Affûtage, aiguisage

[Paintedhorse]

Salut,cet après midi j'ai ressorti mon aiguiseur lansky,le 440C,ça passe,l'ATS34 de mes benchmade,ça passe,là ou je bloque c'est sur le SAN MAI d'un trailmaster de chez cold steel,pierre dure,pierre moyenne et pierre douce,en une heure et demie je n'ai pas fait la moitié de la lame.
J'ai donc besoin de conseils avisés,j'investi dans l'aiguiseur diamant qui va avec les trois pierres ou je persévère avec les pierres "normales".
Petit détail,le trailmaster a bien servi sur le terrain catégorie bucheronnage et je parle ici de refaire un tranchant complet,pas uniquement un simple aiguisage.

Si quelqu'un a une idée elle est la bienvenue,merci.

Salut,

Ton tranchant est si abîmé que tu dois le refaire? Pour refaire complètement le tranchant à la meule à eau, je demanderais à une personne qui a sérieusement l'habitude (si pas à un professionnel).  Ca a l'air simple MAIS .... C'est autre chose que de passer une lame sur une simple pierre. Je ne sais pas où tu habites, mais pourquoi ne demandes tu pas à un des artisans du forum ou un près de chez toi?

A+

[chesterfield]

Merci à vous pour les réponses,le "problème" est résolu.
Huile de coude et patience.
Je tiens à signaler que ce n'était PAS un de mes couteaux mais un service que je rendait à un amis qui lui n'entretient pas le tranchant de ses lames contrairement à moi .

[Svava (alias Hedera)]

J'ai peut-être mal cherché, mais je n'ai pas trouvé de post expliquant comment aiguiser spécifiquement un laguiole...
Un Mora, je sais aiguiser, mon couteau Bushcraft aussi, mon Scandi, idem... et j'en fais des rasoir!  Mais mon laguiole, niet, y coupe pas, enfin, pas vraiment... la technique d'aiguisage pour les premiers couteaux cités ne fonctionne pas, il n'y a pas "d'arête" (je ne sais pas comment appeler ça autrement) sur la partie tranchante des lames laguiole... Est-ce pour cela que je n'y arrive pas?
Pas de pierre d'aiguisage pour le moment, pas les moyens de me la payer... c'est donc le système D, façon bricolage que j'utilise : papier de verre (plusieurs grains puis cuir).
Quelqu'un pourrait m'expliquer?  D'ailleurs si certains en ont des photos ou une vidéo... Oui, j'en demande beaucoup hein... c'est juste que je comprends mieux lorsqu'on me montre de visu    "Tu comprends vite mais faut t'expliquer longtemps ma fille!" qu'y m'disait mon paternel 

[floproteus]

il n'y a pas "d'arête" (je ne sais pas comment appeler ça autrement) sur la partie tranchante des lames laguiole...

Tu dois vouloir dire que c'est une émouture convexe, non ?



Si c'est cela, test le papier de verre fin collé sur une tapis de souris (en mousse 4mm, ça se trouve partout).
Cherche bien sur le forum, plusieurs personnes en parle

[Svava (alias Hedera)]

Bon, je vais continuer à chercher sur le forum alors...

Pour cette histoire de lame, je n'arrive pas à trouver les bonnes infos sur internet, de fait, je ne sais pas comment poser la question vu que je ne connais pas les termes exacts!
L'émouture, c'est la forme de la lame entière (c'est ce que j'ai cru comprendre), non?  Ou ça concerne aussi le fameux "rebord" (ou absence de rebord)?  Non, j'le fais pas exprès, je pige vraiment pas... et c'est frustrant...
Bon, une image valant mieux que mille mots, j'illustre ma question en photos :



Ca, je sais aiguiser, y a un "rebord" 



Ca, je n'arrive pas à aiguiser, la lame est complètement lisse, il n'y a pas de "rebord"... 

S'agit-il d'émouture ici? Le premier couteau aurait-il une émouture creuse/concave et le second (le laguiole) une convexe?

[Ghjallone]

tu l'affutes comme n'importe quel couteau
si il n'y a pas de tranchant bien visible, tu peut le faire à la pierre avec un angle tres faible ou bien au papier de verre, comme pour un convexe tres fin. encore qu'au papier de verre, avec un angle faible, on est quasiment sur de rayer la lame.

sinon, ces couteaux ont une émouture plate normalement. et quand on ne voit pas de tranchant, que l'émouture se prolonge jusqu'au fil, le terme anglophone est "zero grind", je ne vois pas d'équivalent en francais. le premier couteau a une émouture scandinave, c'est aussi un zéro grind, mais plus épais.
l'émouture, c'est le biseau qui prend la largeur de la lame, et le tranchant c'est le biseau qui va de l'émouture au fil, qui est la partie qui coupe: la pointe de l'angle que forme le tranchant.

[Svava (alias Hedera)]

Ah! Merci Ghjallone, je commence à y voir plus clair avec ton explication ... et le dessin de Floproteus   Faut que j'intègre "fil" et "tranchant" dans mon vocabulaire de coutellerie, ça rendra mes propos plus, si je puis me permettre, aiguisée... comme ma compréhension personnelle, surtout!

J'ai continué à chercher sur le forum, et notamment trouvé un post d'Anke très éclairant, puis sur Gogol, pour des photos des différents types d'émouture. Ça commence à faire son chemin... bah oui, je ne supporte pas de rester dans l'ignorance, je bourinerai le truc jusqu'à le comprendre sous toutes les coutures... quoi, moi, obsessionnelle??? Meuh non  

Par contre :

encore qu'au papier de verre, avec un angle faible, on est quasiment sur de rayer la lame.

Ben oui, je l'ai rayée...  

EDIT :

et puis  pour la vidéo de Maximil! Voilà encore un profil qui vient se rajouter à ma liste de favoris dans youtube!

[Jas]

Salut à toutes et à tous.

L’acier D2 serait-t-il plus « dur » que la partie diamantée ? Le D2 réduit fortement la vie de la pierre ou c'est une impression. . .

La partie diamantée de ma DC4 est littéralement « rincée » après plusieurs aiguillages afin d’avoir un fil rasoir sur un Rat3 en D2 de chez Ontario.

[Ghjallone]

La surface est dans quel état exactement?
Quand une plaque diamantée est morte, les zones ou il n'y a plus de diamant devient plus brillante que le reste de la pierre, et la lame donne l'impression de coller a cet endroit.
Si ca continue a user mais que c'est plus lisse au toucher, c'est juste que la plaque est rôdée, elle ne bougera plus avant un moment. 

[Jas]

Si ca continue a user mais que c'est plus lisse au toucher, c'est juste que la plaque est rôdée, elle ne bougera plus avant un moment. 

Salut.

J'ai l'impression qu'elle accroche beaucoup moins sur la partie diamanté et que la lame glisse et ne colle pas dessus.

Pas remarqué une différance à l'affutage, ce n'est qu'une sensation en main. 

[floproteus]

La partie diamantée de ma DC4 est littéralement « rincée » après plusieurs aiguillages afin d’avoir un fil rasoir sur un Rat3 en D2 de chez Ontario.

Perso, j'ai légèrement poncé la partie diamanté car à réception elle accroche vraiment trop !

[Ghjallone]

Salut.

J'ai l'impression qu'elle accroche beaucoup moins sur la partie diamanté et que la lame glisse et ne colle pas dessus.

Pas remarqué une différance à l'affutage, ce n'est qu'une sensation en main.

Alors je pense que c'est simplement le rodage normal de la pierre.

[Jas]

Alors je pense que c'est simplement le rodage normal de la pierre.

Cool, merci à toi. 

[coutolien]

J'ai peut-être mal cherché, mais je n'ai pas trouvé de post expliquant comment aiguiser spécifiquement un laguiole...
Un Mora, je sais aiguiser, mon couteau Bushcraft aussi, mon Scandi, idem... et j'en fais des rasoir!  Mais mon laguiole, niet, y coupe pas, enfin, pas vraiment... la technique d'aiguisage pour les premiers couteaux cités ne fonctionne pas, il n'y a pas "d'arête" (je ne sais pas comment appeler ça autrement) sur la partie tranchante des lames laguiole... Est-ce pour cela que je n'y arrive pas?
Pas de pierre d'aiguisage pour le moment, pas les moyens de me la payer... c'est donc le système D, façon bricolage que j'utilise : papier de verre (plusieurs grains puis cuir).
Quelqu'un pourrait m'expliquer?  D'ailleurs si certains en ont des photos ou une vidéo... Oui, j'en demande beaucoup hein... c'est juste que je comprends mieux lorsqu'on me montre de visu    "Tu comprends vite mais faut t'expliquer longtemps ma fille!" qu'y m'disait mon paternel 

bonjour

je rejoins ce qu'a dit ghjallone ,, c'est une émouture en v
quand on a l'habitude , c'est facile a aiguiser
c'est un peu une question """d'angle""" aussi ...
ton laguiole vient du au sabot ,, c'est une bonne marque ...
l'acier c'est du 12c27 ,, c'est facile a aiguiser (plus que du d2 ou du  rwl ou autre .... )(enfin c'est mon avis )

[mirmidon]

Bon, je vais continuer à chercher sur le forum alors...

Pour cette histoire de lame, je n'arrive pas à trouver les bonnes infos sur internet, de fait, je ne sais pas comment poser la question vu que je ne connais pas les termes exacts!
L'émouture, c'est la forme de la lame entière (c'est ce que j'ai cru comprendre), non?  Ou ça concerne aussi le fameux "rebord" (ou absence de rebord)?  Non, j'le fais pas exprès, je pige vraiment pas... et c'est frustrant...
Bon, une image valant mieux que mille mots, j'illustre ma question en photos :



Ca, je sais aiguiser, y a un "rebord" 



Ca, je n'arrive pas à aiguiser, la lame est complètement lisse, il n'y a pas de "rebord"... 

S'agit-il d'émouture ici? Le premier couteau aurait-il une émouture creuse/concave et le second (le laguiole) une convexe?

http://www.youtube.com/watch?v=A4_AjjTaF5g
un lien
http://www.laguiole.com/laguiole_history_aiguisage.php
http://www.les-couteaux-et-moi.fr/categorie-10888852.html
ZA+

[moss]

voici ma méthode pour aiguiser ce genre de lame :



il faut faire la différence entre l'angle de la lame (partie noire de mon schéma) et l'angle du fil (partie rouge). la lame va faire 10° environ, je trouve que ça donne un fil trop fin, et donc trop fragile pour un usage générique. c'est pour cela que je donne un angle de 30° environ pour le fil (partie rouge).

pour cela, il suffit de se faire un petit guide pour bien sentir l'angle à donner à la pierre. l'important n'est pas que l'angle soit de 30,000000° mais surtout qu'il soit constant tout le long du fil. ça se voit vite, en regardant que la largeur du fil soit constante tout le long de la lame.

un autre truc important : en entretien, on passe un côté du fil sur la pierre jusqu'à que le morfil apparaissent de l'autre côté de la lame. tant que le morfil n'apparait pas tout le long, il faut continuer à la pierre. une fois qu'un côté est terminé on passe à l'autre. ensuite on répète avec un grain plus fin ou un cuir.

tout ça, c'est vrai pour de l'entretien courant. Toutefois, à force de reprendre le fil avec un angle constant, on finit par avoir une épaisseur derrière le fil trop importante (c'est le côté gauche du triangle rouge qui est trop long), le pouvoir de coupe de la lame diminue. Pour corriger cela, il faut poncer à plat les deux côtés de la lame jusqu'à retrouver une épaisseur de fil avant affûtage correcte.

en ce qui concerne les pierres, une solution "low cost" intéressante  c'est les DMT F70F, c'est de la très bonne qualité pour pas très cher. la rouge est assez polyvalente.

NB : ce n'est que ma méthode, ce n'est pas non plus l'évangile des rémouleurs...

[Hatari]

Une petite vidéo vaut plus qu'un long discours : ( regarder à partir de 0:45 min)

http://www.youtube.com/watch?v=vp2gl2aujiI

Le petit fusil de poche et le stylo abrasif facile à transporter.

[moss]

on peut faire la même chose sur un profil concave ou convexe :

[VERDUG0]

l'important n'est pas que l'angle soit de 30,000000° mais surtout qu'il soit constant tout le long du fil. ça se voit vite, en regardant que la largeur du fil soit constante tout le long de la lame.

Pourquoi?

Par exemple au toucher mes lames semblent convexes ( bombées vers l'exterieur ), mais c'est un simple ressenti.
Si ca se trouve elles sont concaves ou en V... J'en sais rien...

Je les affine au debut sur du trottoire, puis au papier de verre/galet.
Le resultat m'a l'air propre, mais il est égale tout le long du fil.
Concretemment ca change quoi l'inégalité du tranchant?

[moss]

c'est un peu compliqué à expliquer à l'écrit, il faudrait le voir en 3D. si ton angle n'est pas constant, soit une partie du fil ne sera pas affûtée correctement (tu ne descendras pas jusqu'à une épaisseur de 0mm, le morfil ne se formera pas partout), soit tu mangeras plus ta lame à certains endroits qu'à d'autres.

c'est une question de coup de main, certains préfèreront affûter à main levée, d'autres sur une pierre fixée sur un support, ou encore avec un guide. personnellement, j'aime bien utiliser un kit lansky sur une lame que je viens de fabriquer (pour sortir le fil, la première fois). je n'ai pas toujours une épaisseur constante de la lame, et le guide aide à sortir quelque chose de propre.

pour les fois suivantes, je mets un coup de marqueur noir sur le fil et je vérifie que je donne les premiers coups de pierre avec le bon angle. ensuite je fais à la main...

c'est sûr que ça aide d'avoir des pierres (ou des papiers) de grain décroissant quand il y a beaucoup à rattraper...

[Jas]

Salut à tous.

Dans pas mal de postes sur l’aiguisage on conseiller vivement la DC4, très bonne pierre cela dit en passant mais attention. Surement un cas isolé mais, faites attention quand même que la partie diamantée soit bien collée, la mienne s’est barrée en plaine action et c'est passé très prés du pouce avec une lame de cuisine sabre laser… ouf 

[jbc]

salut
c'est la maladie des dc3 et 4 la plaquette se fait la male

[bpc]

Pourquoi?

Par exemple au toucher mes lames semblent convexes ( bombées vers l'exterieur ), mais c'est un simple ressenti.
Si ca se trouve elles sont concaves ou en V... J'en sais rien...

Je les affine au debut sur du trottoire, puis au papier de verre/galet.
Le resultat m'a l'air propre, mais il est égale tout le long du fil.
Concretemment ca change quoi l'inégalité du tranchant?

je ne sais pas pourquoi cette idée d'avoir le même angle tout le long de la lame, circule un peu partout ?

en fait, sur la beaucoup de lame, on a intérèt à faire varier l'angle d'affùtage tout du long.
pourquoi ?

parce que tout les zones de la lame ne subissent pas les mêmes contraintes ou n'ont pas la même utilité .

[moss]

d'accord bpc avec ta remarque, mais là c'est volontaire. par contre si l'épaisseur est constante et que l'angle d'affûtage varie, alors le fil n'est plus droit. (ce qui n'est pas forcément pas un problème)

[bpc]

oui, si c'est nécéssaire, ce n'est pas un probléme que l'on voit sur la lame un fil de largeur variable:

pour une lame utile, évidement la priorité doit être donné à la coupe et non à l'esthétique( d'ailleurs, pour qu'elle coupe bien , il faut souvent rayer la lame, tant pis !)