Tout sur le Fallkniven F1 (IMG)

[pierauspitz]

pour les vis, je sais pas...

Par contren le cuir, si on demande gentiment, on peut sechopper des chutes graos chez le cordonnier. 
Va voir une échoppe (si possible, un truc "de famille") et demander si c'est possible d'acheter uin bout de cuir. DIscuter le pourquoi du comment, et souvent le cordonnier te filera un bout de cuir qui lui sert à rien pour quedalle (juste un brin de causette... C'est toujours sympa ces discussions sur le bouleau "fait main") ou de caouettes...

Bon courage! 

[Ghjallone]

Je ne savais pas que les rivets n'étaient en fait que des tiges métalliques, je pensais qu'il fallait au moins les mater. 

Ca me fait hésiter à mettre des vis.

Au cas où :

-Pour les vis : vis de reliure de chez Welbidule ou Bricomachin (pour les portes), je pense que ça peut faire l'affaire.

Comme ça a été sagement dit plus haut, AMHA il faut prendre soin de son couteau car on ne le regrettera pas un jour !

-Pour le cuir, le cordonnier du coin devrait avoir sûrement un beau morceau, autrement, il reste Internet...

on peut les mater, mais il faut mettre une rondelle en dessous, et y aller tout doucement, sinon, tu abimes le bois.

[Le chasseur]

ne t'inquitete pas, tu ne risques pas d'altérer quoi que ce soit! utilises un paier de verre waterproof, avec de l'eau, et pour la finition, avec de l'huile. et si tu es d'humeur, tu peaufines avec de la laine d'acieer 000 et un peu de pate a polir.

Bonjour !

C'est encore moi qui reviens à la charge ! 
J'ai commencé à polir la tranche de dessus et de dessous du manche (épaiseur) mais voilà... Le VG10 est plus dur que le 420, ce qui fait qu'il s'use moins vite et donc, au lieu de faire plat, le papier de verre me fait un peu bomber la partie poncée par rapport à la tanche avant de la lame (ponçage industriel), ce qui fait que quand on le regarde du dessus, on voit une différence de polissage entre la lame et là où commence le manche.
Que faire ?
Dois-je continuer de polir la tranche supérieure de la lame pour essayer d'harmoniser le tout ou dois-je m'arrêter là où commence le manche, ce qui renforce l'impression que la lame a reçu un ponçage industriel et que celui du manche est fait-main ?
Dois-je essayer de contacter un coutellier qui pourra me rendre le ponçage du manche aussi plat que celui qui a été fait en usine ou est-ce trop difficile ?
Le problème est que j'ai frotté le papier de verre avec mon index et donc forcément, mon doigt, en prenant la forme de la tranche d'acier, a contribué à bomber le métal.
Du fait de sa dureté, je ne parviens plus à poncer le VG10 pour faire partir les quelques points de "métal brut de forge" qui subsistent ça et là...
Je me demande si je n'aurais pas dû poncer légèrement au debut et en rester là pour garder cet aspect brut de forge (regrets éternels...!!! mais vous savez ce que c'est, quand on veut que ce soit lisse..., je le saurai pour le prochain couteau !!!  ).
Je pensais poncer doucement la tranche supérieure de la lame afin de lui donner un poli qui se marirait avec celui du manche, tout en adoucissant un peu les arrêtes supérieures de la lame comme je l'ai fait pour le manche avec la forme un peu bombée (mais en même temps, ça atténue aussi l'aspect visuel "épais" qui inspire solidité et belle finition).
Qu'en pensez-vous ?
Comment puis-je procéder et avec quoi ?

Merci ! (j'espère avoir été assez clair mais ce n'est pas facile).

[Ghjallone]

tu devrais monter les plaquettes et bomber le tout, en fait ca n'est pas plus mal si la tranche de la semelle n'est pas plate, c'est plus confortable.
mais comment tu a fait pour bomber ce truc en polissant? tu a essayé de changer la forme?
j'ai travaillé sur un Fallkniven récemment, a la lime, donc au pire, tu y vas a la lime a métal. mais ele s'use assez vite (ce qui te fournit quoi faire une autre lame ) et aprs, tu l'utilise entourée de papier de verre.
c'est pas facile a travailler le VG10 bien trempé... je suis en train de modifier mon Nemesis Equalizer, je devais affiner l'émouture et casser les angles vifs... en 10 heures a poncer, j'ai fait un coté... avec un papier 100.

[Le chasseur]

Merci de m'avoir répondu si vite !

J'ai poncé en plaquant le papier de verre avec le doigt, ce qui fait que celui-ci a pris la forme du métal et comme le VG10 au centre est plus dur que celui de l'extérieur, irrémédiablement, tu obtiens une forme un peu plus arrondie, ce qui n'était pas mon but...
Bon, je précise que l'arrondi dont je parle n'est pas à proprement parlé un arrondi, je me comprends, mais plutôt que les arrètes du côté ne sont plus auusi vives qu'avant (ça doit se jouer à quelques dixièmes de millimètres) mais je n'ai plus les angles du devant de la lame, ce qui entraine la sensation (minime) que le manche poncé est un peu moins large (virtuellement) que le reste.
Donc 3 solutions : -soit je confie ça à un coutellier qui finit de me le poncer comme le devant de la lame (avec angles vifs) .             
                         -soit je continue de poncer avec un objet plus dur et droit (lime recouverte de papier de verre) pour user la tranche de VG10 et aplanir celle-ci au niveau du devant de la lame car il me reste un peu de marge vu que je n'ai pas réussi à gommer les petites aspérités dues au métal "brut" non poli d'origine et que donc des trous subsistent ça et là et je laisse le tout comme c'est (poncé au manche et angles vifs sur la lame).
-soit je continue de poncer légèrement le devant de la même manière que le manche pour harmoniser le tout et casser très légèrement les angles vifs de part et d'autre de l'épaisseur supérieure de la lame, ce qui, comme tu dis, permettrait de rendre le manche plus ergonomique et affiner l'ensemble sans nuire à la résistance de la lame (vue l'infime quantité de métal enlevée.

(mon plus gros papier est du 240 et mon plus fin du 1000 : je suis pas arrivé !)

[Ghjallone]

je pense que tu va tout rayer en ajustant les plaquettes, donc, autant les faire en prmier et polir ensuite, non?

[Le chasseur]

Le coup du coutellier, c'est pas bon d'après toi ?

Oui, je vais ajuster les plaquettes et peaufiner le tout ensuite mais que penses-tu de la 3ème solution, ce qui donnerait une lame avec un genre à la Tanazacq (sauf erreurs), avec des angles très légèrement moins vifs sur le dessus de la lame et finir avec un beau poli...

A ton avis, il vaut mieux essayer de polir à plat pour s'aligner sur le devant vu que j'ai de la marge par rapport aux petits trous dans l'acier brut ou inversement partir du manche poncé aux angles moins vifs et prolonger le profil arrondi sur la lame ?

[Ghjallone]

je ne connais pas la prod de Tanazacq...
mais j'aime pas les lames polies: ca se raye, et je ne trouve pas ca beau...
pour le coutelier, il te fera surement un super boulot, mais le but, c'était que ce soit toi qui le fasse, non.

[Le chasseur]

Je me suis mal exprimé..., désolé. 
Je suis à 100% d'accord avec toi question lames polies "miroir" pour les mêmes raisons.
Quand je dis polie, je veux dire avec un papier assez fin pour la finition mais pas miroir, juste un truc qui fasse propre, la pâte à polir n'étant là que pour gommer quelques irrégularités ou dans des cas particuliers.
C'est vrai que faire intervenir un coutellier ne m'emballe pas trop (à réserver comme solution ultime si gros problème) mais c'était juste pour rattrapper la tranche de la plate-semelle et la rendre comme d'origine avec angles vifs comme sur le devant.
Je pense faire un coup de lime entourée de papier pour voir ce que ça donne et ensuite si aucun résultat valable ne se produit, passer à la phase d' "harmonisation" décrite précédemment.
Pour Tanazacq, moi non plus je ne suis pas un spécialiste mais si mes souvenirs sont bons, il me semble que les arrêtes de certains de ses couteaux ne sont pas trop vives mais plutôt très légèrement arrondies (à vérifier et excusez-moi si je dis une bêtise).

[Ghjallone]

pour la finition, cet apres midi, j'ai poli un lame en 440C...
un bout de papier 800, bien usé (tu frotes ton bout de papier sur un autre jusqu'a ce qu'il soit lisse) avec de l'huile, et hop! meme pas besoin de pate a polir...
montes tes plaquettes en premier, si ca n'est pas symétrique, ca n'est pas grave, le tout c'est que ce soit confortable, et que l'ajustage soit bien.
tu a pris quoi comme bois?

[Le chasseur]

Du cocobolo en carrelets et du noyer en bloc (pour en faire d'autres  ) mais les deux tardent à arriver 
Ca a dû être du boulot ton polissage...
Qu'est-ce-que tu entends par "pas symétrique" ?

[Ghjallone]

non, meme pas... en moins d'une demi-heure c'est torché...
pas symétrique, c'est a dire que la courbe sur la tranche de la semelle ne serait pas centrée

[Le chasseur]

Ben là, apparemment c'est centré vu que j'ai constamment respecté la même position de mon doigt sur le métal.
Ce soir j'ai pas pu continuer mais demain j'espère avoir un peu de temps et m'y mettre un moment avec la lime et le papier de verre, ensuite je verrai bien ce que ça donne.
Avec un peu de patience et de la rigueur, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Par contre, je n'ai pas reçu mon bois aujourd'hui, ça fait une semaine à ce soir et ça commence à être curieux.
Un vendeur s'est manifesté et normalement, demain ou vendredi ça devrait arriver mais pas de nouvelles de l'autre...

[Ghjallone]

Ben là, apparemment c'est centré vu que j'ai constamment respecté la même position de mon doigt sur le métal.
Ce soir j'ai pas pu continuer mais demain j'espère avoir un peu de temps et m'y mettre un moment avec la lime et le papier de verre, ensuite je verrai bien ce que ça donne.
Avec un peu de patience et de la rigueur, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Par contre, je n'ai pas reçu mon bois aujourd'hui, ça fait une semaine à ce soir et ça commence à être curieux.
Un vendeur s'est manifesté et normalement, demain ou vendredi ça devrait arriver mais pas de nouvelles de l'autre...

franchement, tu devrais le laisser courbé... tu fais tes ajustages avec la lime et du papier de verre dessus, et ca sera bon

[Norzh]

je déterre ce fil, j' espère que ça ne pose pas pb.

Casser la lame, je ne sais pas. Ebrécher le fil, çà, je sais faire
Il suffit d'un gravier dans ce qu'on coupe (ou en dessous), d'être un peu maladroit en fauchant à ras du sol ou en coupant une racine, ou un peu brutal en creusant la terre

Je souhaite depuis un bon moment m' acheter un F1 (chez la tourangelle même si ils viennent d' augmenter le prix ). En attendant je vais de temps en temps chercher des petites infos et je suis récemment tombé sur une vidéo qui illustre le problème de "serration involontaire"(page 2 du post). Je ne parle pas espagnol mais il semble que le gars arrive à redonner à son A1 un fil durable.
http://www.youtube.com/watch?v=ZeyO2J77SIM

Ps: si quelqu' un testé le nouveau F1 3G ça m' intéresse (je n' ai pas l' intention de l' acheter, c' est juste par curiosité)

[Kilbith]

Bonsoir et Bienvenue Norzh,   

Contrairement au titre de la vidéo, ce n'est pas une vidéo sur le F1 mais sur le A1. En revanche je trouve cette vidéo bien plus intéressante que les zillons de vidéos US.

Les utilisations sont très plausibles : Il coupe un os bien solide, il ébrèche (C'est conforme à ce que nous savons de l'acier VG10 traité par fallkniven), il refait le fil à l'ancienne (meule électrique) sans se prendre la tête...et sa nouvelle émouture est plus solide.

L'espadre teste sur un Jamon, comme il se doit de l'autre coté du Portillon.  

[cyber.taz]

Mouais je vois pas ce que ça prouve ou alors j'ai pas tout compris.
Il a du juste réaffuter avec un angle plus grand se qui le rend plus solide mais surement moins rasoir. Nous ne voyons pas d'autre explication ! 

[Norzh]

Bonsoir Did et merci,
C' est vrai que la vidéo porte mal son nom.
bonsoir cyber.taz,
Je ne sais pas si son fil est moins rasoir (je te fais confiance) mais ça a l' air pas mal quand même surtout pour une lame comme ça.

[pecos]

Salut a tous,

Je relance le post car j'ai une question qui me taraude 

En juillet je doit allez habiter en guyane pour deux ans pour le moment,je cherche un couteau polyvalent et capable de resister au climat humide qui se trouve la bas,j'ai deja un ontario TAK1 qui me conviens pas trop mal pour ici bien que je le trouve encore un peu gros et lourd,cela dit tres costaud  maintenant mon dilem est le suivant le TAK1 acier carbone avec couche de protection mais qui doit quand meme rouillée apres plusieurs jours dans la jungle et plusieurs passage humide non??

Je louche de plus en plus sur le f1 pour sa polyvalence mais j'ai cru lire qu'il rouillais sous le manche en gomme,ca rouille rouille ou seulement des points??Ca fragilise le couteau ou pas??

-L'avantage du TAK1 est qu'il s'affute facilement sur a peu pres n'importe quoi,qu'il est tres costaud mais encore une fois j'apréhende sa resistance au climat humide.

-L'avantage du f1 est sa taille,son poid,sa resistance mais comment se comporte t'il en climat humide??
La gomme est elle sensible a l'humidité??elle ne risque pas de s'effritée??

Se serais un couteau de survie en complement de ma machette,et concu pour un usage militaire donc intensif.

Vous en pensez quoi je garde le TAK1 ou j'adopte un fallkniven f1??Peuvent t'il convenir pour mon usage et pour le climat??Faut t'il visé d'autres surins??

Merci pour vos reponse je suis dans le flou total 

Ciao

Nico

[Alex Reeves]

Salut,

Peut-être que ce fil pourra t'aider un peu :

http://www.davidmanise.com/forum/index.php/topic,28193.0.html

A +.

Ciao.

[François]

Mon avis à deux balles : si c'est pour un usage intensif, garde le TAK1, il n'aura pas le temps de rouiller. Le F1 s'impose si l'usage est occasionnel. Au bout de six mois, en le sortant une fois par semaine en forêt tropicale, pas une trace de rouille, contrairement à un couteau scandinave en acier non inox qui est bien pourri. Pas remarqué de rouille sous les plaquettes, mais si cela était, je ne pense pas que cela joue beaucoup sur la solidité, il y a de la marge en épaisseur.

[Diesel]

Les seuls problème de rouille que j'ai eu avec mon RAT-7 (même acier) c'est lors d'une sortie en canoë. 
Et encore ça n'a été que sur le tranchant et un coup de papier de verre à réglé le problème. Le phosphatage de la lame remplit parfaitement son rôle et est très résistant en plus.
De tous ceux que j'ai eu avec un traitement sur la lame, c'est lui qui a le mieux résisté à l'abrasion. Il est plus lisse qu'à l'origine mais il est toujours présent contrairement à celui de mon Cold steel SRK.

AMHA, le TAK-1 résistera mieux. Le manche du F1 est très résistant mais c'est certainement moins costaud que du micarta.
Le point faible,  risque d'être les plaquettes qui peuvent prendre du jeu. MAis c'est bien tout de la part de ce couteau.

P.S. La gamme des RAT est prévu à l'origine pour des écoles de jungle

[cyber.taz]

Le F1 existe aussi avec manche en micarta mais pas le meme tarif bien sur 

ici : http://www.fallkniven.com/en/shop/details/376/23/fixed-blades/hunting-knives/f1mm

[pecos]

Salut a tous,

Merci pour vos reponses c'est cool d'avoir pris deux minute pour me rep.
Donc c'est ok je garde le TAK au pire on verra comment il se comporte et si ca va vraiment pas bein j'aurais une raison valable pour en commander un autre.

Je vais prendre un carcajou aussi histoire de voir quoi 

En tout cas encore merci,bonne soirée a tous.

Ciao

Nico...

[jc33]

Bonjour,

L'un d'entre nous a t'il déjà commandé ces Fallkniven F1 à 16$:
http://www.aliexpress.com/wholesale/wholesale-buck-fallkniven-f1.html

Bien sùr vous vous dites c'est des copies.....mais peut-être pas....
aujourd'hui tout est fabriqué en chine. l'acier VG10 des F1 est japonais, certes; mais il arrive peut être en barre d'acier vg10 en chine pour être formé, et ainsi l'essentiel de la fabrication serait chinoise, et donc ce serait l'affaire en or.
Donc je demande leur avis à ceux qui ont eu ces F1 made in china entre les mains, est ce des vrais ?
et si ce n'est pas le cas, valent ils leur pesant de cacahouetes.
Pour ma part je ne donne pas d'avis, je ne sais pas , je m'interroge, et si personne ne sait, je vais peut être en commander un pour voir ce qu'il a dans le ventre.
A+
JC