Vie Sauvage et Survie
Techniques et savoirs de survie => Survie en milieu urbain => Discussion démarrée par: jeanjacques le 02 décembre 2011 à 07:12:08
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Salut,
Apres 600km et quelque sur route blanche ce weekend, je pensais compiler un peu ce que j'ai compris de ce type de conduite mais David en a déjà fait un bon résumé:
Posté par DavidManise
[highlight]La base, sur la neige : rouler doucement, et je jamais rien brusquer.[/highlight]
Freiner doucement et longtemps à l'avance. Ne jamais freiner en tournant. Freiner bien avant le virage. L'idée, c'est que la neige ayant une adhérence très minime, elle peut "coller" jusqu'à un tout petit nombre de G d'accélération... après ça glisse, patine, chasse du cul, sous-vire, part en vrille... Donc si on a une côte à monter, accélérer doucement mais longtemps à l'avance. Si on veut s'arrêter, freiner très doucement et longtemps à l'avance, ou mieux, simplement lâcher doucement l'accélérateur... Parfois, juste de rétrograder et de relâcher l'embrayage brusquement suffit à bloquer les roues et entamer un dérapage.
JAMAIS RIEN DE BRUSQUE, même les clignements de paupière et les rotations du bouton de la radio ;) -- et même en cas d'urgence. Le freinage d'urgence, sur la neige, c'est bien souvent dévier sa trajectoire et choisir de se prendre le fossé plutôt qu'un piéton ou un camion... Freiner fort et vite, on oublie. Ça n'existe plus.
C'est très utile de connaître le comportement de sa voiture sur chaussée très glissante. Savoir si elle sous-vire ou sur-vire, connaître ses limites... et acquérir les bons réflexes. Le top c'est d'aller dans un endroit tout plat et spécialement conçu pour ça (un grand parking le dimanche ? ;D) et de faire le con un peu avec le frein à main, ou en s'amusant juste à rouler et tourner trop vite, faire un tête à queue ou deux, etc. On acquiert vite les bons réflexes (contre-braquer, ou relâcher le frein), et on perd vite les mauvais (tout bloquer et fermer les yeux ;)).
Sur ce fil: http://www.davidmanise.com/forum/index.php?topic=5849.5;
Etant donné qu'il n'existe pas de sujet spécifique à ce thème, ca serait l'occasion de compiler des informations utiles.
Par exemple, y a t'il des astuces pour éviter que les essuies glaces ne gèlent ? Car je me suis retrouvé à plusieurs reprise avec des blocs de glace qui ne balayait plus grand chose...
Pour ce qui est de la vitesse, c'est certain que c'est mieux doucement, sauf qu'ici tout le monde roule à 100, quelque soit l'état de la route ;#
(http://www.randonner-leger.org/forum/uploads/4572_img_6681.jpg)
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ar exemple, y a t'il des astuces pour éviter que les essuies glaces ne gèlent ? Car je me suis retrouvé à plusieurs reprise avec des blocs de glace qui ne balayait plus grand chose...
Bonjour,
Pour les essuies glaces, pur rappel :
- la nuit mettre un carton dessous ou les décoller du pare prise.
- mettre de l'antigel adapté dans le lave glace.
- évidemment mettre le dégivrage en route.
Dans la catégorie matériel adapté :
- Certaines Ford (par exemple) avaient des micro fils de résistance dans le pare brise pour accélérer le dégivrage. En revanche cela occasionne parfois des reflets dans le pare brise, il faut le savoir.
- les voitures nordiques ont souvent l'option suivante : les buses de lave glace sont chauffantes. Cela peut peut être s'adapter en seconde monte?
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+1 : lave-glace antigel -25... ça règle le problème. Là tu devais avoir du lave-glace d'été, encore...
Sinon petit truc quand on a une roue qui patine : mettre le tapis qu'on a sous les pieds sous la roue. Si possible avec les cailloux et le gravier qu'on trimballe toujours dessus quand on n'est pas un maniaco-dépressif du nettoyage des bagnoles ;)
Graviers sous le tapis, tapis devant la roue, et on sort bien souvent même sur la glace... ne pas accélérer trop fort hein. Sinon le tapis gicle...
Juste un petit truc comme ça ;)
Sinon au vu de ta photo, avec des pneus neige ça passe à l'aise... ;)
David
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Salut,
Pour compléter juste un tout petit peu les propos de David, quand une voiture glisse ou dérape l' important est déjà de ne pas s'affoler et surtout de garder les roues tournées vers la direction ou on veut aller. Ce n est pas facil au premier abord vu que la voiture avance a ce moment la en crabe ( donc pas dans le sens de marche normal et qu on ne voit pas les roues). C'est une question d'habitude en fait il faut s'entraîner cela vient assez vite en fait. Testé plusieurs fois sur la neige et sur la glace et même sur du bitume bien gras ( du gasoil plein la route :o )!!
Mani
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Sympa l'astuce du tapis et des gravillons et des miettes de biscuits... j'aurai l'air moins con qu'avec des branches la prochaine fois.
Le petit truc en plus qui aide bien et que je n'ai pas encore lu, en cas de perte d'adhérence, à cumuler avec l'orientation des roues : débrayer.
Toute l'idée c'est de ne pas avoir de glissement entre la roue et le sol, quitte à coopérer avec le destin le temps de récupérer un peu d'adhérence...
Et puis en montagne y'a pas de secret : les chaînes c'est magique.
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Bien vu le tapis :)
Pour le lave-glace, c'est également à quoi je pensais, haa les voitures de location...
Concernant les pneus neige, la différence est hallucinante, en France je n'aurais jamais roulé à cette allure. Je commence à comprendre pourquoi c'est un investissement important ;)
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C'est clair que glisser c est a éviter le plus possible. Je n ai jamais tester le coup de l embrayage sur ka neige ou la glace par contre je le déconseille fortement sur route sèche!! Mais sur la neige oui c est logique en fait les roues ralentisse et se font entraîner par le sol jusqu a récupérer de l adhérence.
Mani
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Sympa l'astuce du tapis et des gravillons et des miettes de biscuits... j'aurai l'air moins con qu'avec des branches la prochaine fois.
Oui, c'est vraiment le truc de base. Pour cette raison il peut être intéressant de placer aussi UN tapis de sol au place arrière : le modèle qui chevauche le tunnel central. Comme ça on dispose d'une surface roulante plus grande.
Sinon il reste la consigne standard :
- Modérer sa vitesse. Parce que sans adhérence on se retrouve dans la situation des "mobiles sur coussin d'air" des TP de physique de première terminale. Même avec la super bagnole et tout et tout.
L'objectif c'est de préserver sa motricité et d'éviter de la perdre :
-Toujours rouler dans une vitesse supérieure à celle que l'on aurait choisie.
- Avoir un oeuf sous le pieds.
- Avoir une seconde paire de chaussure fine quand on porte de grosses chaussures afin de respecter la règle ci-dessus. En plus si les pédales sont proches (typiquement une twingo 1) une semelle large risque d'accrocher la pédale de frein par inadvertance.
- Un 4x4 améliore la motricité en monté, or la motricité n'est PAS (ou peu) un problème en descente. Or c'est un véhicule haut, lourd...
Sur le chainage :
- S’exercer en début de saison sur son parking. 80% des gens lisent le mode d'emploi pour la première fois en "montant à la station" sur l'aire de chainage. Or aller vite, c'est assurer sa sécurité.
- Mettre les chaines plutôt tôt que (trop) tard.
- Prévoir des gants (de ménage par exemple) pour mettre les chaines sinon toucher le métal par -10°C, particulièrement au démontage quand c'est humide, est une bonne occasion de connaitre l'onglée ou la gelure.
- Un bout de mousse évite de se pourrir, surtout quand il faut s'allonger sous la voiture pour décrocher cette p**ain de chaine qui s'est prise dans les conduites de frein.
- Si on se souvient qu'on monte parfois les chaines de nuit, c'est bien de prévoir une loupiotte.
- La pose du triangle et le port du gilet est toujours une bonne idée : les routes hivernales sont étroites du fait de la neige, la visibilité est faible et le freinage aléatoire
Aide à la conduite :
- L'ABS n'est pas votre ami en cas de freinage sur la neige. Surtout les anciennes générations.
- ESP, ABS, TCS etc...peuvent être utile mais ne changent pas les lois de la physique. Ces dispositifs optimisent l'adhérence. quand il n'y en a plus : ils ne servent plus à rien. Ils ne doivent donc pas inciter à rouler plus vite!
- idem pour les pneus neiges.
Si vous stationnez :
- Ayez le réservoir plein, surtout sur les diesels.
- Ne vous mettez pas dans un virage, encore moins à l'extérieur.
- Ne vous mettez pas sous un toit : la neige qui tombe cela pèse lourd.
- Pensez au passage éventuel d'un chasse neige. Même s'il ne fait que repousser la neige contre votre voiture, c'est la cata.
- Laisser la neige poudreuse dessus. Cela isole la voiture. Sinon en la balayant prématurément, elle va fondre (soleil) et s'insinuer dans les joints de porte et les bloquer. Dans ce cas prendre une bouteille d'eau tiède pour dégeler les portes et entrer : pas toujours facile. Si vous balayez la neige : faites le consciencieusement.
- Versifiez qu'il ne s'est pas formé un bouchon de glace dans votre pot d'échappement.
Miscellanous :
-Certaines voitures ont des rétroviseurs dégivrants. C'est bien. Si on n'en a pas on peut essayer de passer une tranche de pomme de terre dessus (au moins vous aurez tenté quelque chose).
-Mettre du silicone sur ses joints de porte peut être utile. Pour les voitures ayant un blocage interne du rabattage des sièges arrière, pensez à débloquer les sièges arrières pour pouvoir entre par le coffre.
- Garer sa voiture "prête à partir". si vous devez faire des manoeuvres et que la neige est tombée entre temps ou que la neige est devenu de la galce : cela va être galère. Pensez donc à chainer, à être dans le sens de la pente, à être en direction de la sortie...etc
ETC...
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Je n ai jamais tester le coup de l embrayage sur ka neige ou la glace par contre je le déconseille fortement sur route sèche!!
Pourquoi ? Quelle différence ?
Une fois qu'on a perdu l'adhérence, peu importe la surface, la mécanique reste la même.
La priorité #1 est de supprimer le glissement sous chaque roue, i.e. accorder leur vitesse et orientation avec le sol.
Pour accorder la vitesse des roues avec le sol, le truc le plus radical c'est toujours de débrayer, point. Tu les laisses prendre leur vitesse naturelle. T'as déjà vu une brouette patiner ?
Pour l'orientation, au départ, il faut tourner les roues pour qu'elles aillent dans le sens de la direction de déplacement. Par exemple si la voiture sur-vire ça consiste alors à contre-braquer. Le truc qu'on entend dans les cours de conduite sans adhérence, c'est "regarde où tu veux aller et laisse le volant suivre". C'est plus dur à expliquer mécaniquement, parce que ça fait intervenir la psychologie du bonhomme, mais en tout cas c'est fondé sur l'expérience et ça marche pas mal tant qu'on fonctionne avec de bonnes marges de sécurité.
Maintenant y'a deux trucs qu'on prend pas en compte là :
- l'ESP. Sur une bagnole moderne, c'est beaucoup plus difficile de raisonner par intuition, et le freinage différentiel électronique rattrappe les conneries du bonhomme sans parfois qu'il s'en doute.
- la vitesse. C'est le premier truc que dit David en haut là. Littéralement quelques km/h de plus ou de moins font différence entre un dérapage facile à rattraper et un tête-à-queue qui ne laisse aucune chance.
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Le problème sur le bitume c que tu glisse pas autant que sur la neige donc en fait il te faut toujours garder une traction ou une propulsion ( plus difficile a contrôler pour moi) pour justement rattraper la voiture. Sans motricité rattrapiez une voiture sur du bitume je vois pas trop comment faire. J ai tester par mégarde le coup d' embrayage sur bitume ça fait un drôle d' effet quand la voiture tanque sur le bitume.
La perte d' adhérence sur neige vient du fait que les roues tournent un poil trop vite par rapport a la surface, aussi du fait d' une poussée latérale ( crabe ), sur bitume ( hors Aqua planning) c est les poussées latérales il déstabilise la voiture d' ou l intérêt de garder une certaine accélération ( traction ) pour la récupérer ou tu attend que se soit terminer ( pas forcément le bon choix...)
Mani
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Le problème sur le bitume c que tu glisse pas autant que sur la neige donc en fait il te faut toujours garder une traction ou une propulsion ( plus difficile a contrôler pour moi) pour justement rattraper la voiture.
Désolé, mais c'est une idée reçue.
Je peux pas dire plus que ce que j'ai déjà dit pour essayer de te convaincre, sauf à rentrer dans des détails abscons de la mécanique pneu/route, mais je peux pas laisser dire sur le forum qu'on rattrappe un dérapage en foutant des grands coups d'accélérateur ou de frein.
A ce niveau là le mieux c'est d'aller faire des stages de conduite sans adhérence avec des formateurs pro. Où l'on voit les idées reçues se faire démolir à grands coups de vrais-faux accidents avec les obstacles en mousse ;)
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Le problème sur le bitume c que tu glisse pas autant que sur la neige donc en fait il te faut toujours garder une traction ou une propulsion ( plus difficile a contrôler pour moi) pour justement rattraper la voiture. Sans motricité rattrapiez une voiture sur du bitume je vois pas trop comment faire. J ai tester par mégarde le coup d' embrayage sur bitume ça fait un drôle d' effet quand la voiture tanque sur le bitume.
La perte d' adhérence sur neige vient du fait que les roues tournent un poil trop vite par rapport a la surface, aussi du fait d' une poussée latérale ( crabe ), sur bitume ( hors Aqua planning) c est les poussées latérales il déstabilise la voiture d' ou l intérêt de garder une certaine accélération ( traction ) pour la récupérer ou tu attend que se soit terminer ( pas forcément le bon choix...)
Mani
La règle de Karto s'applique pour une voiture normale. C'est la solution la moins pire. Certain parlent de "contre braquage" et autre "coup de frein à main"...mais à moins d'être un cador du monte carlo, et encore, il faut oublier.
Normalement, avec une traction, la voiture va se remettre en ligne (possiblement avant de percuter un obstacle) et quand elle va retrouver progressivement son adhérence (ce qui dépend de sa vitesse et de ses pneus)...repartir droit. Avec une propulsion sans électronique, normalement tu es déjà une toupie.
Si ta voiture a un contrôle de traction performant (TCS) ou un ESP, elle va agir sur le moteur et les freins pour limiter le couple et cet effet déstabilisant. Un ESP pourra même agir de façon différente sur les freins, ce que tu ne peux pas faire normalement. Mais, encore une fois, cela ne change pas les règles de la physique : si tu es sans adhérences tu es comme le mobile sur coussin d'air...point barre.
[EDIT] grillé par Karto...
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Dans le cas particulier de la conduite avec chaines, se méfier des routes en dévers.
Le train de roues non chaînées a tendance à suivre la pente.
Il m'est arrivé avec un vw transporter (chaîné à l'arrière) et qui avait parfaitement monté, de devoir accélerer en descente dans une pente à 15% pour rester sur la route jusqu'à trouver une zone plus plate.
Etonnant, n'est-ce pas ?
J'ai du acheter une deuxième paire de chaînes que j'ai montées à l'avant chaque fois que je reprenais cette petite route, pour garder ma crédibilité auprès de ma famille... ;#
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Euh je n'ai jamais parler de grands coups d'accelerateur ou de frein, j'ai beau me relire je ne trouve pas... ET je ne pense qu'on puisse comparer c'est deux surface : neige et bitume... Pour moi ca n'a rien a voir, le bitume si on l'utilise sur les route c'est justement qu'il offre une certaine adherence sinon ca ferait un baille qu'on aurai opter pour une autre matière... La neige ca glisse, ca remplis les strilles des pneus, ca bouge, le bitume ca glisse beaucoup moin, ca ne modifie pas la geometrie des pneux et ca ne bouge pas...
Si tu fait un stage et que le formateur te maintient que la technique de conduite sur neige et glace est la meme que sur route il faut se poser des question. :)
Mani
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Dans le cas particulier de la conduite avec chaines, se méfier des routes en dévers.
Le train de roues non chaînées a tendance à suivre la pente.
Il m'est arrivé avec un vw transporter (chaîné à l'arrière) et qui avait parfaitement monté, de devoir accélerer en descente dans une pente à 15% pour rester sur la route jusqu'à trouver une zone plus plate.
Etonnant, n'est-ce pas ?
J'ai du acheter une deuxième paire de chaînes que j'ai montées à l'avant chaque fois que je reprenais cette petite route, pour garder ma crédibilité auprès de ma famille... ;#
Sur la neige, l'équilibre de la voiture est important. Une petite voiture avec un grand empattement et pas de porte à faux avant arrière est avantagée.
Si tu as tout le poids à l'arrière comme une camionnette chargée (ou pire une propulsion) c'est la catastrophe. Les personnes qui ont essayé de conduire une VW coccinelle , ou une 3.20 des années 80's sur la neige ou sur un revêtement glissant vous le diront (donc je le dis)
Idéalement il faudrait chainer les deux trains avec des chaines de qualité (pas les modèles simples à échelles).
A noter que l'interférence Chaînes+dispositifs d'aide à la conduite (ABS, TCS, ESP) donne parfois des résultats "bizarres"! :o
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@ Mani,
Le bitume après une première pluie sur poussière, ou couvert de feuilles mortes à l'automne peut devenir presque aussi glissant qu'une neige tassée.
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Je parlais en conditions normales VieuxMora, c'est clair qu'on peur rendre le bitume aussi glissant que du verre mais un autre probleme se pose alors c'est que tout le sol ne sera pas glissant donc perte d'adhérence a certains moments et reprise de l'adhérence a d'autre et ca je crois que c'est le pire quand on a pas l'habitude de gerer ce genre de situations.
Mani
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Tant qu'il est propre, le bitume a un coefficient de friction énormément plus grand que la neige, et donc il retardera le glissement au maximum. C'est pour ça qu'on s'en sert. Mais une fois qu'on glisse, c'est la même chose. Dans un cas tu glisses sur une mince couche de neige fondue, dans l'autre cas tu glisses sur une mince couche de pneu fondu, dans les deux cas les solutions sont les mêmes.
Si on était toi et moi là tout de suite face à face, je te proposerais de faire un tour en twingo en se trouvant un coin qui va bien et essayer l'une et l'autre méthode pour se convaincre, mais sur un forum je peux pas faire plus.
A part marteler la première règle, le truc le plus essentiel : aller doucement. Avoir PLEIN de marge.
Ciao :)
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A ce niveau là le mieux c'est d'aller faire des stages de conduite sans adhérence avec des formateurs pro
Un des premiers trucs qu'on t'apprend lors de ces stages est d'embrayer pour ne pas caler et garder la maitrise du véhicule: aussi de toujours regarder dans la direction ou on veut aller (et pas la ou la voiture t'emmène...).
Que ce soit neige, verglas, aquaplaning ou autre (terre, flaque d'huile), le résultat est le même, tu glisses... Il n'y a pas besoin de neige pour s'envoyer dans le décors.
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Un des premiers trucs qu'on t'apprend lors de ces stages est d'embrayer pour ne pas caler, et toujours regarder dans la direction ou on veut aller (et pas la ou la voiture t'emmène...).
Caler je m'en fiche. M'envoyer dans le décor, non. M'envoyer dans le décor en fauchant un gamin au passage, encore moins.
J'ai fait deux stages avec deux organismes différents dans deux pays différents, et dans les deux cas c'était : si t'es en train de glisser -> débraye. Ca marche pour moi. Ca se tient en terme de logique. Je vais pas continuer à faire chier mon monde avec du clavier-jutsu...
PS : je parle bien de stages de sécurité là. Pas de stages de rallye ! Le but n'est pas le même.
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Salut,
Ma petite expérience d'habitant d'un village de Montagne (je crèche à 1100 m d'altitude).
Beaucoup de bonnes choses de dites plus haute (douceur, anticipation etc...)
Pour les chaînes c'est clair que c'est LE gros plus pour être serein. Kilibith a bien insisté sur le "kit" chaines : perso je trimbale mes chaines avec une vieille veste à capuche, une frontale, des gants Mapa lourds, et une pelle à neige pour dégager la zone autour des roues. Et surtout... je sais chaîner et déchaîner en moins de 2 minutes, l'entraînement ça rend plus serein et efficace. Et en corollaire je n'hésite donc pas à chaîner pour rouler en sécurité (c'est raide en maudit par chez moi).
Combien de fois j'ai vu passer des mecs excités de l'accélo à côté de moi en train de chaîner, pour les rattraper quelques minutes après en travers de la route, avec 100 mètres de jolis dessins de pneus qui patinent dans la neige en zig-zag... "Besoin d'un coup de main ?" ::)
Sinon pour passer une section courte et raide, je n'hésite pas à faire demi tour et rouler en marche arrière. L'adhérence est vraiment meilleure, le centre de gravité étant plus en avant sur la plupart des véhicules. Dès que ça redeviens moins raide, marche avant ! A réserver à de courtes sections, de nuit (on voit les autres arriver avec leurs phares) et en zone peu fréquentée.
A+,
Sylvain.
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C'est pas pour faire de la polémique mais si on reprend l'explication de Karto ca marche dans les deux sens le coefficient de friction du bitume etant plus elever tu ne ne controlera pas la voiture de la meme maniere que sur une surface glissante. Et si c'etait le cas je ne voit pas pourquoi on ferai des stage de conduite neige et glace si il suffit de le faire sur du bitume pour apprendre... ce n'est que mon humble avis...
Mani
Edit: pour encore accentuer la difference entre la neige et le bitume la distance de freinage sur neige est 4 fois plus longue que celle sur bitume...
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Sinon pour passer une section courte et raide, je n'hésite pas à faire demi tour et rouler en marche arrière. L'adhérence est vraiment meilleure, le centre de gravité étant plus en avant sur la plupart des véhicules. Dès que ça redeviens moins raide, marche avant ! A réserver à de courtes sections, de nuit (on voit les autres arriver avec leurs phares) et en zone peu fréquentée.
On a la même expérience...
Pour ce truc "de la dernière chance" et à faire, par exemple, pour monter cent mètres vers son chalet sur un chemin privé et non déneigé (à réserver exclusivement aux tractions ayant le moteur à l'avant) : l'idée c'est que le moteur (très lourd) appuie sur les roues qui tractent.
Habituellement, comme en montée on a un transfert de charge (avant arrière) : sur une traction les roues avant ont tendance à se relever, donc à moins tracter. On a même ce phénomène en été avec les voitures puissantes et mal suspendues (j'ai souvenir d'une Alfa 164 qui avançait en crabe sous les fortes accélérations en montée, même par temps sec avec un bitume chaud).
Sur une propulsion, en roulant en marche arrière, le transfert se fait naturellement vers l'arrière et en plus le moteur "appuie" sur les roues : on améliore la traction (et au passage : si on est arrêté, on peut redescendre sans manœuvrer).
Dans le même ordre d'idée, sur les anciennes propulsions on mettait un sac de 50 kg dans le coffre en complément des pneus spécifiques (clous...) quasi obligatoires. Un petit avantage des vieilles propulsions sur les tractions c'est qu'elles avaient, par construction, un couple constant et équivalent droite et gauche (pas de renvoi d'arbre dans la transmission, pas de joints homocinétique). Mais c'est du passé.
En fait le problème ce n'est pas la montée, a moins d'être abruti et de rouler comme un c*n : soit on monte, soit on s'arrête. Le problème c'est la descente : là, on ne s'arrête pas, ou on s'arrête dans un mur ou dans un gamin.
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Autant pour moi, je voulais dire en fait débrayer...( pied au plancher avec l'embrayage).
Si tu cales, ben tu ne peux pas remettre les gaz si besoin, et surtout tu ne peux pas dégager ton véhicule rapidement si t'es pas au bon endroit sur la chaussée...
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Mani : t'es en train de prouver que l'angle d'ouverture de ta gueule est directement proportionnel à l'ignorance que t'as sur le sujet. En plus tu nous prends le chou avec le bitume dans un fil sur la conduite en conditions neige.
Tais-toi. Lis. Apprends.
Merci d'avance.
David
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On a la même expérience...
Mais un poil plus de précision de ton côté :up: :-[
En fait le problème ce n'est pas la montée, a moins d'être abruti et de rouler comme un c*n : soit on monte, soit on s'arrête. Le problème c'est la descente : là, on ne s'arrête pas, ou dans un mur.
Yep, tout doux sur les freins ! Et vive la 1ere vitesse. On n'est pas pressés... Et les chaines à la descente c'est pas du luxe !
Ma caisse étant à tendance sous-vireuse (kangoo), j'ai souvent la main sur le frein à main. Mais là encore, c'est vraiment par toutes petites touches qu'il faut l'utiliser, si ça part, et y'a rien de miraculeux... Trop fort et hop, le cul dans le talus ou, pire, dans le fossé ! Bref, à tester, en en se disant bien que le plat du parking de Mammouth c'est bien, la descente c'est autre chose ;) !
D'ailleurs je me pose la question de savoir si je vais pas changer mes disques, doivent être voilés et le freinage n'est pas homogène, ça vibre un peu... En été c'est désagréable, en hiver ça peut être dangereux.
Sylvain.
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Utiliser le frein-moteur en descente, d'accord, mais quand on a une automatique (donc sans frein moteur), comment fait-on ?
Il est possible de descendre de vitesse manuellement, mais ce n'est pas tres pratique quand on est deja occupe avec son volant et qu'on a ses yeux vers la route. D'autant plus que le "downgrade" manuel, on ne l'utilise quasi jamais en temps normal. Faut-il donc s'y entrainer (comme pour tout le reste) ou y a-t-il une autre solution ?
Autre question, sur la neige vaut-il mieux passer au mode 4x4 ou rester en 2 roues motrices ?
J'ai un 4x4 modele US avec boite automatique que je viens d'acquerir et je n'ai pas encore pu le tester sur la neige.
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Bonjour,
Mon petit grain de sel ... (d'ailleurs, le sel, ce ne serait pas une idée si farfelue ...)
Et vive la 1ere vitesse. On n'est pas pressés...
Oui et non, pour la première ...
Parce que le frein moteur est vraiment fort, donc, rien qu'en "relevant le pied", on risque de glisser ... et si un donne un coup d'accélérateur pas bien dosé, ça patine plus facilement ...
Evidemment, si la prudence impose de rouler vraiment doucement ... mais il faut avoir conscience là qu'il s'agit dêtre encore plus d'être délicat avec l'accélérateur et de ne pas hésiter à débrayer quand la voiture "s'échappe".
Après, j'ai un "truc" qui n'a pas encore été vraiment cité : faut s'entraîner!
Faut aller aux limites et les dépasser pour voir vraiment ce qui peut se passer.
Pour voir vraiment ce qui est le plus efficace comme réaction.
Aussi pour ne pas être trop pétrifié quand cela arrive accidentellement.
Je ne suis pas joueur, hein ... je connais un grand parking qui est désert à certaines heures, quelques tronçons de route bien dégagés et très peu fréquentés. Alors, parce que je suis "jouette", à chaque occasion, je teste à l'accélération, au freinage, au survirage, au sous virage ...
Ce n'est pas une alternative au perfectionnement en auto-école, mais plutôt un complément.
Ne fût-ce que pour entretenir les réflexes ...
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Utiliser le frein-moteur en descente, d'accord, mais quand on a une automatique (donc sans frein moteur), comment fait-on ?
Il est possible de descendre de vitesse manuellement, mais ce n'est pas tres pratique quand on est deja occupe avec son volant et qu'on a ses yeux vers la route. D'autant plus que le "downgrade" manuel, on ne l'utilise quasi jamais en temps normal. Faut-il donc s'y entrainer (comme pour tout le reste) ou y a-t-il une autre solution ?
Sur les anciennes automatiques, le plus souvent des voitures américaines importées (ex : par les milis US en Gelbique), les boites archaïques n'avaient quasiment pas de down grade. Il faut dire que les caractéristiques de leur moteur essence de grosse cylindrée et de faible puissance unitaire limitait l'intérêt de boites sophistiquées. De plus la tenue de route de propulsion, les amortisseurs de charrette marocaine et les ralentisseurs qui servaient de frein dissuadaient de prendre des risques sur route sinueuse ou enneigée. En revanche, sur les boites modernes qui équipent des véhicules US à carrosserie autoportante et à traction, pour ce que j'ai testé : elles sont présentes, effectives et utiles.
Sur les automatiques européennes (je ne connais que celles des gros et puissants véhicules allemands) les boites automatiques sont des merveilles qui disposent souvent d'un programme winter mais qui de toute façon disposent aussi d'un programme "manuelle as like". Le problème c'est plutôt le poids, le couple incroyable, le sentiment d'isolement/confort et de toute puissance que confère ce type de véhicule avec en plus les pneus hyper larges à profil routier.
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Pour suivre dans l'idée de Bison, il ne faut pas utiliser la première vitesse, mais plutôt la deuxième, surtout pour démarrer.
Ça permet d’éviter le "trop de traction" au départ qui pourrait supprimer l'adhérence.
En démarrant en seconde, on est beaucoup plus souple sur l'embrayage ;) et le moteur a beaucoup moins de couple et, normalement, cela ne permet pas de faire patiner les roues.
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Bonjour,
Mon petit grain de sel ... (d'ailleurs, le sel, ce ne serait pas une idée si farfelue ...)
Oui et non, pour la première ...
Parce que le frein moteur est vraiment fort, donc, rien qu'en "relevant le pied", on risque de glisser ... et si un donne un coup d'accélérateur pas bien dosé, ça patine plus facilement ...
Je persiste... D'expérience, en grosse descente (dans les 15% quand même...) comme on en trouve en montagne, la 1ere est réellement adaptée. Reste à effectivement savoir doser le relevé du pied gauche.
Je me tape régulièrement de longues portions de route de montagne en frein moteur.
A+,
Sylvain.
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Mani : t'es en train de prouver que l'angle d'ouverture de ta gueule est directement proportionnel à l'ignorance que t'as sur le sujet. En plus tu nous prends le chou avec le bitume dans un fil sur la conduite en conditions neige.
Tais-toi. Lis. Apprends.
Merci d'avance.
David
Euh je me suis fourvoyer en disant que je ne conseiller pas de se servir du debrayage en mode route seche, je n'aurai pas du dire ca j'aurai du dire que les quelque fois ou j'ai tester ca n'as pas marcher pour moi c plus juste comme ca, je ne voulais pas creer de polemique sur le bitume ou autre libre a vous de penser que l'adhérence et le comportement est le meme sur neige, glace et bitume...
Mani
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Pour suivre dans l'idée de Bison, il ne faut pas utiliser la première vitesse, mais plutôt la deuxième, surtout pour démarrer.
Ça permet d’éviter le "trop de traction" au départ qui pourrait supprimer l'adhérence.
En démarrant en seconde, on est beaucoup plus souple sur l'embrayage ;) et le moteur a beaucoup moins de couple et, normalement, cela ne permet pas de faire patiner les roues.
Tu as parfaitement raison en plaine (modulo que l'embrayage n'apprécie pas toujours)...mais Sylvain parlait dans un contexte montagne : le problème c'est que tu as besoin du couple pour démarrer dans une pente alors que l'adhérence ne permet pas toujours de passer ce couple.
:)
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j'aurai du dire que les quelque fois ou j'ai tester ca n'as pas marcher pour moi
Non, là, pour le coup, t'aurais juste dû RIEN DIRE DU TOUT.
T'avais aucune info utile ou fiable dans ce sujet, t'étais hors sujet dans ce fil, t'as juste fait du bruit, tu m'as obligé à intervenir, et là tu en rajoutes une couche.
L'être humain met 2 ans de sa vie pour apprendre à parler, et tout le reste à apprendre à se taire ;)
Rien contre toi perso. Juste là, maintenant, tout de suite, tais toi.
Ciao ;)
David
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Utiliser le frein-moteur en descente, d'accord, mais quand on a une automatique (donc sans frein moteur), comment fait-on ?
Je ne suis pas sûr de comprendre.
En Ecosse j'avais une vieille Astra avec une boîte auto à l'ancienne (commande hydraulique et convertisseur de couple, qui bouffe ses 12 litres au 100...). En reculant le levier de vitesses je pouvais imposer un rapport maxi, ce qui revenait à rétrograder. Et comme avec un convertisseur de couple les changements de vitesses ne font pas d'à-coups, c'était un plaisir à conduire sur la neige et en montagne cette bagnole.
Quand elle commençait à chasser je foutais un coup de bras de chimpanzée dans le levier, la butée était la position "N", moins rapide qu'un coup d'embrayage mais c'est ce qu'il y avait de mieux.
Enfin il y avait un mode "neige" qui l'empêchait d'engager la première. Encore une fois, le démarrage en seconde et avec le convertisseur hydraulique, c'était un "no-brainer" sur la neige.
Les boîtes robotisées modernes sont moins sympa quand on a besoin de doigté, mais de toutes façons c'est pas de ça qu'on parle apparemment ;)
Il est possible de descendre de vitesse manuellement, mais ce n'est pas tres pratique quand on est deja occupe avec son volant et qu'on a ses yeux vers la route. D'autant plus que le "downgrade" manuel, on ne l'utilise quasi jamais en temps normal. Faut-il donc s'y entrainer (comme pour tout le reste) ou y a-t-il une autre solution ?
En montagne sans rétrograder tu prends un aller-simple pour les freins bleus et voilés... Je pense que la réponse est oui : rétrograder doit être un réflexe à prendre de toutes façons, ça devrait être aussi naturel que le ralentisseur sur les camions.
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OK, je vais donc m'entraîner à rétrograder, même quand la situation ne l'exige pas (pas de montagnes en Gelbique et pas encore de neige).
Merci pour les infos
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Je confirme qu'en montagne, en descente le frein moteur de 1ère est très efficace, surtout avec un diesel. On se met en 1ère, et on ne touche plus aux pédales, la voiture prend rapidement un rythme de croisière très rassurant. Si la pente s'accentue, il suffit d'effleurer la pédale de frein.
En montée, il faut essayer de garder une vitesse la plus constante possible et s'il ne faut pas rouler trop vite, il ne faut pas rouler trop doucement non plus, sinon il faut relancer la voiture et c'est souvent là qu'on perd l'adhérence.
Dans le même ordre d'idée il vaut mieux sur un régime moteur assez bas : on a plus de couple et les accélérations produisent moins d'à couts.
Enfin, je voudrais insister ici sur l'importance des pneus neige. Donner des conseils de conduite, dire qu'il faut s'entrainer sur des parking c'est bien mais la meilleure prévention c'est quand même d'être bien équipé. Bien équipé, c'est 4 pneus, pas 2.
Oui, je sais c'est cher. Mais la bagnole, on y est tout le temps et c'est un investissement relativement durable.
A défaut, et pour ceux qui n'ont de la neige qu'occasionnellement, les chaines sont un bon compromis.
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Salut.
En parlant des pneus neige, j'ai une petite question.
Les températures actuelles sont assez douces dans ma région en journée en ce moment. Donc, je n'ai pas encore monté mes pneus hiver.
Je lis un peu partout qu'on peut les monter à partir de 7 degrés et moins. Actuellement, on a des matins à 3 degrés, et on peut avoir des journées à allant jusqu'à 8-10degrés. Si on roule avec au dessus de 7 degrés, est-ce qu'on risque de les abimer ou de les bouffer plus vite?
A+
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oui un peu. La gomme sera plus tendre avec des températures plus hautes. M'enfin c'est pas 30° non plus hein.
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Enfin, je voudrais insister ici sur l'importance des pneus neige. Donner des conseils de conduite, dire qu'il faut s'entrainer sur des parking c'est bien mais la meilleure prévention c'est quand même d'être bien équipé. Bien équipé, c'est 4 pneus, pas 2.
Évidemment que l'équipement est important.
Évidemment que les pneus "neige" font une grosse différence.
Mais c'est une démarche facile (pour celui qui a les moyens) : sortir son portefeuille et voilà.
Si on ne va pas jusqu'à explorer les limites, découvrir que sur du verglas, ben, comment dire? ;D
Question : Différence entre des pneus "neige" et des pneus "hiver"?
Parce que ici basse Belgique, on a l'hiver pendant 4 mois, et la neige pendant 4 jours (j'exagère à peine).
Perso, j'ai donc des pneus "hiver" de novembre à fin mars.
Et des pneus "tout temps" le reste de l'année.
Remarques de mon garagiste (rien de scientifique, juste cela ...) :
- les pneus "hiver" verraient leur propriétés d'adhérence se dégrader au bout de deux ou trois saisons, même si les rainures sont encore profondes ("vieillissement" de la gomme).
- pas d'objection majeure à les utiliser en été, sauf que l'on va les user rapidement, surtout évidemment en conduite "sportive".
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PS dans le même ordre d'idée : pneus à clous en cas de verglas ... mais nombreuses restrictions règlementaires et pratiques.
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Il y a 2 différences entre un pneu hiver et un pneu été :
1/ la composition de la gomme : la gomme d'un pneu hiver a une forte teneur en silice ce qui évite que le pneu durcisse au froid, perde son élasticité et donc son adhérence (mettez une gomme à crayon de papier au frigo, vous verrez vite de quoi je parle).
Voilà pourquoi ces pneus sont efficaces par basses températures, même s'il n'y a pas de neige.
On appelle aussi ces pneus "thermogomme" en référence à cette propriété.
2/ les dessins des pneus : là c'est spécifiquement pour la neige et le verglas. Le crantage est plus marqué, étudié pour évacuer la neige, c'est à dire éviter qu'elle ne remplisse les sculptures (cela marche aussi pour l'eau, le risque d'aquaplanning est fortement réduit avec des pneus hiver). De plus, sur maintenant presque tous les modèles, on trouve des lamelles : ce sont les stries les plus fines qui s'ouvrent sous la pression du pneu et se referment lorsqu'elles sont en contact avec la route, d'où un effet grip. Ce sont ces lamelles qui assurent (ou plutôt améliore) l'adhérence sur le verglas.
Notons qu'avec leur sculpture profonde, ces pneus sont aussi efficaces sur la boue.
Utiliser ces pneus toute l'année présente 4 inconvénients :
1/ le pneu étant plus sculpté, on consomme plus de carburant
2/ la gomme étant plus tendre, elle aura tendance à s'user plus vite
3/ par très forte chaleur et/ou grande vitesse la gomme des pneus hiver aura tendance à fondre plus rapidement, ce qui peut entrainer une perte d'adhérence.
4/ vu qu'ils sont plus sculptés, il y a moins de surface de gomme en contact avec le sol, d'où une adhérence moindre (surtout en conduite sportive > c'est pas pour rien que les pneus de F1 sont entièrement lisses !)
Enfin, il faut savoir que les gommes des pneus hiver ont tendances à "sécher" et durcir au bout de quelques années (de mon expérience je dirais 5-6 ans), comme une gomme à papier trop vieille. Ainsi, même s'il n'est apparemment pas usé du point de vue de la sculpture, votre pneu perdra beaucoup de son efficacité après 5-6 ans.
Conséquence :
- ça sert à rien de retarder le moment où vous allez chausser ces pneus en pensant les économiser
- il faut bien les stocker pendant l'été : à l'abri de la lumière, dans un endroit sec et ventilé
PS dans le même ordre d'idée : pneus à clous en cas de verglas ... mais nombreuses restrictions règlementaires et pratiques.
Les clous sont super efficaces sur verglas et sur neige (si le pneu est un bon pneu neige) mais super inefficace sur le bitume (l'acier c'est pas super adhérent sur le bitume). Ils sont donc à mon avis à réserver à ceux qui roulent quasi exclusivement sur la neige tout l'hiver (habitants de pays nordiques, stations, ...)
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Ok.
Merci les gars
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Évidemment que l'équipement est important.
Évidemment que les pneus "neige" font une grosse différence.
Mais c'est une démarche facile (pour celui qui a les moyens) : sortir son portefeuille et voilà.
Là je comprends pas ta remarque, surtout sur ce forum :blink:
Alors acheter un sac de couchage pour bivouaquer c'est une démarche facile, acheter des vêtements chauds pour l'hiver c'est une démarche facile, une scie pour couper du bois, ....
Rouler sur la neige avec des pneus été, c'est se mettre en mode dégradé, et prendre des risques et au quotidien puisqu'on utilise sa bagnole pratiquement tous, tous les jours.
Après chacun mesure le degré de risque qu'il est prêt à prendre en fonction du nombre de jour où il va rencontrer de la neige. Mais ce fil de discussion est consacré à la conduite sur route enneigée/verglacée et là je maintiens que la meilleure des préventions c'est d'avoir des pneus hiver
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Là je comprends pas ta remarque, surtout sur ce forum
C'est que sur ce forum, justement, on s'attache à répéter que l'équipement sans la compétence à l'utiliser, c'est une fausse sécurité.
Acheter le bon équipement, c'est la partie "facile" de la démarche (pour celui qui en a les moyens).
La partie "difficile", s'est de s'instruire, de s'entraîner, de découvrir les capacités réelles et les limites de l'équipement ... bref d'apprendre à l'utiliser au mieux. Là, c'est plus difficile.
Un train de pneus neige ... c'est plus cher qu'un stage de perfectionnement à la conduite.
Tu mettrais la priorité où?
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Un train de pneus neige ... c'est plus cher qu'un stage de perfectionnement à la conduite.
Tu mettrais la priorité où?
La priorité, c'est éviter la connerie.
Si tu roules comme un con avec des pneus neige, bah tu te planteras comme un con tout pareil.
Quand çà neige chez moi, il y a toute suite 15 cm sur la route et avant je restais chez moi. Depuis que j'ai mes 4 pneus neige et sans stage spécifique mais un peu de jugeotte, je ne suis plus bloqué et je roule normalement malgré les 6/7 collines à passer pour le trajet domicile/boulot.
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Un train de pneus neige ... c'est plus cher qu'un stage de perfectionnement à la conduite.
Tu mettrais la priorité où?
Sans hésiter dans des pneus neige. Avec quelques bons conseils (qui ont été largement dispensés plus haut, notamment par Kilbith) et un peu de bon sens ça suffit largement.
J'habite en montagne, avec 12 km de route enneigée 3-4 mois par an. Si j'avais pas de pneus hiver, il me faudrait plutôt une tente et un duvet qu'un stage de conduite car j'arriverais pas souvent chez moi.
Les pneus neige sont vraiment très très efficaces. J'ai jamais chainé pour arriver chez moi bien qu'il y ait parfois 20 cm de neige sur la route qui est très pentue. 100% des habitants de mon village ont 4 pneus neige, ici la question ne se pose même pas.
Maintenant j'entends que le problème se pose différemment pour ceux qui rencontrent la neige que très occasionnellement.
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A signaler, pour éviter une malheureuse confusion, qu'il existe aussi des pneus M+S (mud and snow) à gomme dure. Destinés à un usage mixte route-chemin-chantier, ils sont acceptables sur neige fraiche, mais très mauvais sur neige dure.
Leur raison d'être c'est la polyvalence et la durabilité. Autant dire qu'il ne faut pas en attendre des performances exceptionnelles sur route, encore moins sur route mouillée.
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Sans hésiter dans des pneus neige. Avec quelques bons conseils (qui ont été largement dispensés plus haut, notamment par Kilbith) et un peu de bon sens ça suffit largement.
J'habite en montagne, avec 12 km de route enneigée 3-4 mois par an. Si j'avais pas de pneus hiver, il me faudrait plutôt une tente et un duvet qu'un stage de conduite car j'arriverais pas souvent chez moi.
Les pneus neige sont vraiment très très efficaces. J'ai jamais chainé pour arriver chez moi bien qu'il y ait parfois 20 cm de neige sur la route qui est très pentue. 100% des habitants de mon village ont 4 pneus neige, ici la question ne se pose même pas.
Maintenant j'entends que le problème se pose différemment pour ceux qui rencontrent la neige que très occasionnellement.
+1, sans hésiter, en étant dans le même cas que Outdoorsman.
Les pneu d'été deviennent de vrais patinettes sur la moindre pellicule de neige. C'est pourquoi perso les pneus d'hiver c'est dès mi novembre, jusque mi avril, et un train me dure 2 saisons d'hiver. Point barre. Si ils ne sont pas complètement morts je les finis sur le printemps-été, et là c'est vrai qu'ils s'usent à vue d'oeil avec la chaleur...
Après c'est certain que c'est un budget, mais bon, un carton seul dans la nuit en montagne sur une route peu fréquentée ça a un certain coût aussi...
Sylvain.
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J'habite en montagne, avec 12 km de route enneigée 3-4 mois par an. Si j'avais pas de pneus hiver, il me faudrait plutôt une tente et un duvet qu'un stage de conduite car j'arriverais pas souvent chez moi.
Je peux confirmer que Outdoorsman a sa maison "haut perchée". ;D
Comme il doit faire ce trajet quotidiennement, il a une grosse expérience de la conduite sur route de montagne sinueuse et pentue, par tout les temps avec des voitures "standard".
:)
C'est pourquoi perso les pneus d'hiver c'est dès mi novembre, jusque mi avril, et un train me dure 2 saisons d'hiver. Point barre. Si ils ne sont pas complètement morts je les finis sur le printemps-été, et là c'est vrai qu'ils s'usent à vue d'oeil avec la chaleur...
Attention quand même quand à l’utilisation de pneus pour l'hiver ou XM+S en été..
Sur mon AX 4X4 j'avais des pneus XM+S de marque (Dunlop ou Michelin). Et bien au printemps je suis descendu "tout droit" vers Grenade. C'était génail sur les petites routes espagnoles.
En revanche, arrivée en andalousie je me suis fait d'énorme frayeur : Il faisait très beau, chaud (genre 30°C) et avec le soleil l'asphalte de certaines routes de montagne andalouse était extrêmement glissant. La voiture faisait des "dérobades" du train avant dans les virages en descente et c'était réellement flippant. Par la suite je me méfiais énormément.
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Maintenant j'entends que le problème se pose différemment pour ceux qui rencontrent la neige que très occasionnellement.
Ce "problème" ne devrait pas en être un
La plupart des gens imaginent que les pneus hiver ne sont pas utiles pour quelques jours de neige par an en plaine
C'est oublier que ces pneus ont toute leur raison d'être quand la température passe sous la barre des 7°c
Sur route froide et humide, la différence de comportement est flagrant, à l'avantage des pneus hiver
La Belgique n'est pas la Finlande (surtout dans la région de Tournai) mais pour moi, les pneus hiver c'est du 15 novembre à fin mars
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Question : Différence entre des pneus "neige" et des pneus "hiver"?
Parce que ici basse Belgique, on a l'hiver pendant 4 mois, et la neige pendant 4 jours (j'exagère à peine).
Perso, j'ai donc des pneus "hiver" de novembre à fin mars.
Et des pneus "tout temps" le reste de l'année.
Remarques de mon garagiste (rien de scientifique, juste cela ...) :
- les pneus "hiver" verraient leur propriétés d'adhérence se dégrader au bout de deux ou trois saisons, même si les rainures sont encore profondes ("vieillissement" de la gomme).
- pas d'objection majeure à les utiliser en été, sauf que l'on va les user rapidement, surtout évidemment en conduite "sportive".
Nous avons ici des pneus a neige et des pneus a glace. La principale différence c'est que les pneus a neige ont des rainures larges et profondes faites pour évacuer la neige vers l'extérieur alors que les pneus a glace ont des semelles moins rainurée et une gomme plus molle a basse température pour "coller" a la glace. Certains pneus a glace ont aussi, incorporées a la gomme, des écailles de noix qui rendent l'adhésion meilleure. En général, les gens se procurent un compromis entre les deux pour parer a toute éventalité.
Une autre chose qui ne semble pas avoir été discutée (ou je l'ai manquée): "connaitre son véhicule". Je m'explique, lors d'un cours de conduite hivernale que j'avais suivi il y a longtemps, on m'avait appris a aller dans un stationnement enneigé de centre commercial le soir, après la fermeture, et d'y faire des tests de dérapage controlé avec ma voiture, de me "pratiquer" a le faire déraper pour apprendre a "sentir" a quel moment la voiture se mettra en dérapage. Ca m'a toujours suivi depuis et m'a permis de savoir jusqu'ou je peux aller avec ma voiture avant qu'elle ne dérape. Ca m'a servi depuis a plusieurs reprises car ca m'a aussi appris a reprendre le controle après un dérapage avant de me retrouver dans le décors!
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+1 avec Stéphane, et idéalement à refaire chaque fois que l'on utilise une voiture différente, même si la tendance des voitures actuelles est d'être plutôt neutre et sous-vireuse.
La voiture à vide et à pleine charge (type départ en vacances, charge sur le toit etc.) ne réagit pas forcément pareil qu'à vide. Elle peut par exemple partir plus tard, mais beaucoup plus fort.
Idem pour un fourgon, dont les réactions "poids lourd" sont encore différentes.
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Stephane, Vieux Mora, vous complétez et explicitez admirablement bien ce que j'avais abordé un peu plus haut :
Après, j'ai un "truc" qui n'a pas encore été vraiment cité : faut s'entraîner!
Faut aller aux limites et les dépasser pour voir vraiment ce qui peut se passer.
Pour voir vraiment ce qui est le plus efficace comme réaction.
Aussi pour ne pas être trop pétrifié quand cela arrive accidentellement.
Je ne suis pas joueur, hein ... je connais un grand parking qui est désert à certaines heures, quelques tronçons de route bien dégagés et très peu fréquentés. Alors, parce que je suis "jouette", à chaque occasion, je teste à l'accélération, au freinage, au survirage, au sous virage ...
La partie "difficile", s'est de s'instruire, de s'entraîner, de découvrir les capacités réelles et les limites de l'équipement ... bref d'apprendre à l'utiliser au mieux.
:D
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c'est bien de savoir apprendre à conduire sur sol glissant mais quand est il de la prévention? le bon sens est ce qu'il y a à savoir en premier. penser à mettre ses clignotants, ne pas griller de priorités et éviter les coups de sang si le gars devant roule comme une tortue et doubler comme un taré pour essayer de gagner 5 minutes.... sinon mon truc sur terrain glissant c'est conduire en sous régime comme ça moins de risque d'accélération brute ;) certes faut surveiller un peu plus son compteur....
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Petit point aussi il faut choisir convenablement ces pneus hiver et ces chaines car tous ne se valent pas, perso, je regarde toujours sur le site du TCS, ils font chaque année des test des pneus hiver (été aussi) et des chaînes (mais pas tous les ans je crois):
http://www.tcs.ch/main/fr/home/auto_moto/tests/reifen.html
http://www.tcs.ch/etc/medialib/main/rubriken/auto_moto/pdf/zubehoer.Par.0109.File.tmp/3910_02_Test_de_chaines_a_neige2008_fr.pdf
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Les pneus d'hiver c'est comme les capotes. Faut les mettre AVANT de défoncer le cul d'une personne qu'on ne connaît pas ;)
En France, c'est le moment... ;) N'attendez pas la première neige.
Ciao ;)
David
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Ca, c'est un message qui a le mérite d'être clair!
Je retiens l'expression, c'est trop bien dit, j'aime trop ;D.
A+
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J'aime beaucoup l'expression, je réutiliserai (avec le copyright bien évidement)
Un truc encore, les pneus hiver c'est bien, mais lors des montées en station si la maréchaussée impose les équipement spéciaux, même avec vos beau pneus hiver tout neuf... vous resterez dans la vallée, idem avec les "chaussettes" d'aide au démarrage, seul les chaînes seront acceptées...
Il serait dommage de devoir rebrousser chemin à 10km de l'arrivée
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J'aime beaucoup l'expression, je réutiliserai (avec le copyright bien évidement)
Un truc encore, les pneus hiver c'est bien, mais lors des montées en station si la maréchaussée impose les équipement spéciaux, même avec vos beau pneus hiver tout neuf... vous resterez dans la vallée, idem avec les "chaussettes" d'aide au démarrage, seul les chaînes seront acceptées...
Il serait dommage de devoir rebrousser chemin à 10km de l'arrivée
Quand on a des pneus neige, les simili-chaine style chaussette n'apportent pas grand chose, donc autant éviter cet investissement qui s'avèrera inutile pour acheter de vraies chaines.
Les chaines modernes ne sont finalement pas si compliquées à installer (pour peu qu'on s'entraine au moins une fois) et peuvent être utiles sur des terrains autres qu'enneigés: les terrains herbeux humides sont souvent très glissants. On peut rester bloqué même si le terrain n'est pas mou et l'usage de chaine permet de s'en sortir facilement.
Conclusion: pour celui qui aime emprunter autre-chose que des routes, les chaines serviront un jour ou l'autre!
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Par rapport au post de JeanJacques, y'a différents types de pneus " neige ", en fonction des pays... Clairement sa photo laisse présager de pneus qui sont un chouilla différent des pneus qu'on peux trouver en France ;D D'ou la différence d'allure surement !
En France on trouve principalement des pneus qui vont aider en cas de froid/pluie/verglas léger/neige légère. Dans les pays nordiques nos pneus neiges les ferait bien rigoler ! Faut voir comment ils roulent en scandinavie, russie, etc... Les parisiens seraient fous !!
J'ai un copain qui roule avec des " Matador ", quand la route est sèche ou humide ça fait un bruit d'enfer, mais quand y'a 40cm de neige en montée il continue de grimper avec sa 206... Y'a des crampons énormes et les emplacements pour mettre les clous !
Mais c'est quasi introuvable en France, et a raison, vu que qu'a part quelques endroits spécifiques ( montagne... ) y'en a pas besoin.
4 bons pneus neige Français ( typiquement les Michelin Alpins sont excellents, mais chère... Je teste également des Nankang sur la voiture de ma femme, on m'en a dit du bien ! ), une paire de chaine dans le coffres ( en sachant s'en servir !!! ), quelques tapis de sol ( les trucs 1er prix laisser dans le coffre en permanence sont nickels ! ) et normalement on passe quasi partout en prenant son temps !
Pour la conduite, si on a l'habitude ça passe, si on a pas l'habitude, on se souvient de la fois ou on a ramené sa femme et sa/son fille/fils de la maternité, et on conduit pareil ;D ;D
Edit :
Un lien qui permet de comprendre les différences entre les types de pneus " hiver ". Vu que la gamme au niveau mondiale est assez large ...
Ici (http://www.popgom.fr/news?idContent=307)
Une solution interressante est aussi de diminuer la larger de ses pneumatiques, mais faut voir les dimensions autorisées sur sa voiture avant, vu que sur certains modèles le constructeur n'autorise qu'une seule dimension... En cas d'accident ça peux être considérer comme " non conforme "... Sur la pluie et la neige, une largeur moindre sera un avantage. Y'a qu'a voir la largeur des pneus de voiture de rallye lors des courses enneigées.
Sur ma Fiesta j'ai des 155/70/13, ça coute rien comme pneus, et ça passe partout !
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on se souvient de la fois ou on a ramené sa femme et sa/son fille/fils de la maternité, et on conduit pareil
:doubleup: :lol: oh put.... oui!! c'est ça en plus!! ;#
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Excellent post, plein de bon sens...on devrait afficher ce genre de conseils de partout et le distribuer avec les réservations d'appart en station, ca éviterait pas mal de problèmes.
De mon coté dés que les températures basculent sous les 10°, hop configuration voiture hiver avec le kit précisé par kibith.
Je pars sur le principe de base que l'équipement en pneu hiver ne me coute pas beaucoup plus cher puisque ils sont montés sur jantes tôles, et que pendant que les hivers tournent, les étés hibernent au chaud sans s'user... en 30 minutes c'est monté démonté rangé, pas plus difficile que ça.
Au sujet du kit, je suggère J'ai en particulier une veste haute visibilité complète bien large qui permet de
- pas (trop) me salir (murphy dit "tu chaineras le soir du réveillon")
- pas (trop) me mouiller (murphy dit "et ce soir la il neigera des pizzas)
- pas (trop) me faire arroser par les autres (murphy dit "et ce soir là il y aura du monde sur la route")
- pas (du tout) me faire écraser (murphy dit "et en plus tu sera obligé de chaine en plein sur la route")
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Utiliser le frein-moteur en descente, d'accord, mais quand on a une automatique (donc sans frein moteur), comment fait-on ?
Il est possible de descendre de vitesse manuellement, mais ce n'est pas tres pratique quand on est deja occupe avec son volant et qu'on a ses yeux vers la route. D'autant plus que le "downgrade" manuel, on ne l'utilise quasi jamais en temps normal. Faut-il donc s'y entrainer (comme pour tout le reste) ou y a-t-il une autre solution ?
D'une manière générale, il est plus simple de rétrograder avec une automatique qu'avec une manuelle: on n'a pas à gérer la pédale d'embrayage.
De plus, si le véhicule est doté d'un convertisseur de coupe, le changement se fait tout en douceur.
Enfin, j'ai pu remarquer qu'on a souvent tendance à conduire d'une manière plus souple avec une automatique
Pour avoir conduit des automatiques sur des terrains vraiment difficiles en hiver, je t'assure que c'est presque mieux qu'une manuelle!
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Pour avoir déjà eu des clous sur des propulsions, il faut quand même faire attention, dans des régions ou la neige ne recouvre pas en permanence la chaussée pendant l'hiver (comme c'est le cas dans le sud du Quebec ou les routes sont dégagées dès qu'il neige un peu. Les clous ont tendance a rendre le pneu moins adhérent sur l'asphalte dans les courbes prononcées et offrent aussi, dans les droits, plus de résistance ce qui pollue aussi plus. Sauf sur la glace, les pneus a clous n'ont pas vraiment d'utilité selon moi.
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Je retiendrais l'idée des tapis de sol! Je gardais dans le coffre quelques morceaux de toile goudronnée (ça marche bien!), une pelle à neige pliable et un sac poubelle rempli de pouzolane (quand il y a 2m de neige sur les bas côtés on ne voit plus franchement les tas qui y sont déposés avant l'hiver), mais ça finit par tenir de la place tout ça!
Je déconseille fortement le choix d'un pseudo 4x4 pour villeux se garant sur les trottoirs, sur la neige ça ne vaut vraiment rien (ou alors c'est ma conduite qui est pourrie?), j'ai failli me foutre en l'air plusieurs fois avec et j'en ai changé pour une voiture avec un centre de gravité plus bas, sans être trop basse non plus (ici la neige c'est octobre/avril, et souvent 20 à 30 cm d'un coup, sauf cette année...)
Sinon, pour tous ceux qui n'ont pas encore envoyé leur liste à papa Nowel, le stage de conduite sur neige/glace c'est génial, il ne faut pas hésiter si on en a l'occasion, on peut prendre de l'assurance et comprendre in situ comment tout ceci fonctionne, même si il faudra sans doute refaire des essais avec votre propre voiture après (certains l'ont souligné). En effet, peu conduisent ce genre de voiture (http://www.espacegliss.fr/img/VIP/coursecg2.jpg) ;#
(je rêve d'avoir deux lances flammes collés sous ma caisse et me dégageant le passage - je cherche juste le combustible qui ne tiendrait pas trop de place; je rêve aussi de routes auto-chauffantes mais j'imagine que ce n'est pas bon pour la planète...)
Ah, j'oubliais : attention au dégivrage de la vitre arrière, une fois qu'elle est dégivrée, éteignez-le, sinon ça risque de la faire péter, et quand tu roules et que la vitre pète, je vous garantis que ça fout une frousse bleue, et que ça peut clairement dégénérer en accident.
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Salut à tous !
Souvenir d'un lift en autostop en hiver dans le nord de la Norvège. 2 jours de tempête de neige, non stop... Le conducteur, un chauffeur poids-lourd (là on était dans un vieux pick-up) assurait vraiment à fond, aucune visi, adhérence très moyenne, et il entretenait une conversation parfaitement distrayante et soutenue :).
Je me souviens qu'à plusieurs reprises lors de perte d'adhérence dans un virage, il orientait les roues dans le sens de la glissade pour les ramener dans la direction qu'on souhaitait suivre (la route donc, de préférence). J'ai vu cette manœuvre être effectuée par plusieurs autres personnes du coin lors de perte d'adhérence sur routes enneigées.
Un autre problème lors de chute de neige fraiche concerne l'accumulation de neige sur les pneux, ce qui réduit encore l'adhérence. Pour cela on s'arrêtait de temps à autres en station service (là bas il faut prévoir, on peut passer quelques heures sur la route sans même voir une maison) et achetait une bouteille d'alcool à brûler, dont il aspergeait les pneux sur lesquels la neige fondait instantanément. Méthode efficace et économe.
J'avais noté dans mon précédent carnet de route d'autres astuces, mais je l'ai malheureusement renvoyé en France.
Je me souviens également qu'il me disait toujours en cas de conduite de véhicules type poids-lourds, à l'arrivée sur une colline, ne jamais se poser la question de mettre les chaînes ou non. C'est un impératif et même si on a la flemme car dehors ca barde sévère, il faut le faire, comme en bateau ou on ne resterait pas toute toile dehors à l'approche d'un gros grain. Le risque de commencer à patiner et à descendre la colline en glissant sans rien contrôler, ou dans le meilleur des cas (encore faut-il avoir ce qu'il faut dans le véhicule pour attendre sans geler) rester bloquer, est trop grand.
Bonne journée à tous ! :)
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Yo,
Un petit UP d'utilité publique. ;)
Il y a encore des gens qui se retrouvent bloqués à la monté des stations, parce qu'ils y vont avec leur b!te et leur couteau, et sont, contre toute attente, mal équipés. :glare:
Le problème étant que s'ils ne montent pas, les suivants sont aussi bloqués, et, avec un flot de touriste, un embouteillage arrive vite, empêchant les engins de déneigement de passer. >:(
Du coup, si vous attaquez les routes de stations en ce moment:
- Soyez équipés (les pneus neige, des habits chauds étant un minimum, pour votre sécurité, mais aussi pour ne pas créer de situations dangereuse pour autruit)
- Pensez que d'autres ne le sauront pas et bloqueront tout. Une réserve de boisson chaude, des couvertures et autre, de façon à réussir à passer une nuit de m*rde, par des -10, -15°
- Evitez, si possible, les jours de grosse influence
- Edit: pensez à refaire le plein de carburant avant d'attaquer les voies d'accès: se retrouver bloqué, par des t° négatives, avec une jauge qui frôle la correctionnelle, c'est d'une part stressant, de deux on prend le risque de ne plus avoir de chauffage et enfin, une jauge presque vide refroidie plus vite et gèle donc plus vite
Stay safe!
Hugo
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Petit truc que je n'ai pas lu, qui arrive pas mal en ville : ne pas se coller au pare choc de celui devant au feu, surtout dans une grosse montée...
On m'a fait le coup hier, si j'avais été avec ma voiture de tous les jours je pense que j'aurai touché la voiture de derrière en glissant au démarrage ;D
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Petit truc que je n'ai pas lu, qui arrive pas mal en ville : ne pas se coller au pare choc de celui devant au feu, surtout dans une grosse montée...
On m'a fait le coup hier, si j'avais été avec ma voiture de tous les jours je pense que j'aurai touché la voiture de derrière en glissant au démarrage ;D
C'est encore plus drôle quand c'est un camion et que tu le voies descendre au lieu de monter.
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Un petit UP....juste comme ça.... ;)
Edit:
J'en profite pour rajouter ce lien vers le site des alertes météo: http://vigilance.meteofrance.com (http://vigilance.meteofrance.com)
Car, même si on en entend rarement parlé car les différents services d'urgence se mobilisent rapidement et que les problèmes sont circoncis à une nuit en CHU, il n'en reste pas moi utile de regarder la situation des coins où l'on se rend....surtout quand c'est à plusieurs centaine de bornes de chez soir (par exemple, pour les vacances), et qu'on a pas forcément la situation de visu.
(par exemple, l'an dernier, pas très loin de chez moi, sur une route qui monte en station, un jour d'arrivée des touristes, des bagnoles se sont mises en travers faute de pneu neige. Ca a créé un gros embouteillage empêchant les engins de déneigement de passer et un certain nombre de familles se sont retrouvées à passer la nuit dans un gymnase....c'est pas la mort, mais si on peu s'en passer, c'est mieux ;) )
Tcho
Hugo
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Un petit up.
Les pneus neige c'est bien quand on habite dans une zone constamment froide et/ou quand on a les moyens d'avoir deux train de pneus et de les stocker (en appart : pas terrible).
Une solution qui peut être intéressante pour les voitures qui roulent en plaine chaude avec des passages en montagne enneigées rares. Par exemple : "J'habite à Nice et je monte parfois à Isola 2000". Dans ce cas on peut avoir couramment 15°C en janvier en plaine et les pneus hiver seront médiocres.
Une solution envisageable à cette situation : Ce sont les pneus "4 saisons".
OK, OK : ils sont moins performants sur la neige que des pneus neiges de qualité comme les "Continental winter"" et moins performant sur le "sec" que des "Michelin Pilot sport"....Mais, AMHA, c'est un compromis acceptable si on équipe sa seconde voiture (peu puissante) de QUATRE pneus de ce type (+chaines dont on sait se servir).
Les pneus "Goodyear Vector 4 seasons" ont longtemps été la référence, il semble que depuis quelque temps Michelin propose aussi un compromis sympa avec le "Cross Climate". Dans ce dernier cas c'est un pneu "été" avec des capacités "hiver" acceptables.
On peut consulter cette page avec les tests de chez TCS : https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/pneus/pneus-toutes-saisons.php
On parle d'un compromis. Il est préférable d'avoir deux trains complets Hiver/eté de qualité et de changer les peneus selon les conditions réelles rencontrées.
Mais pour les conditions décrites, c'est pas mal. Et toujours mieux que rien, que deux pneus hiver, que des pneus no marks ou qui ont trainés 10 ans dans le garage.
Sachant que la *onnerie sera de toute façon le premier facteur d'accident. ;)
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Je confirme pour les cross climate , c'est ce que j'ai désormais sur le berlingo : moins bruyant que les alpins et plus polyvalent. Pour la tenue en conditions hiver, j'en saurais plus à la fin de semaine ;#
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Je confirme pour les cross climate , c'est ce que j'ai désormais sur le berlingo : moins bruyant que les alpins et plus polyvalent. Pour la tenue en conditions hiver, j'en saurais plus à la fin de semaine ;#
Je crois que c'est désormais monté sur certains SUV.
De toute façon cette semaine c'est annoncé très froid en montagne ET en plaine, donc des "pneus hiver" feraient le taf de façon optimale. Ce qui est rarement le cas dans le Sud Ouest.
C'est plus souvent : +15°C à l'ombre en plaine sur 100km d'autoroute et neige et froid seulement en altitude les 20 derniers kilomètres.
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Depuis un peu plus de deux ans - deux étés et presque trois hivers - j'ai quatre pneus "4 saisons" sur ma voiture (des Goodyear Vector 4 Seasons).
L'impression générale :
- en été l'adhérence est un peu moins bonne que des pneus "normaux", disons équivalent à des pneus été milieu de gamme ; incontestablement meilleure que des pneus hiver
- sur mouillé et sur sol froid, c'est un peu meilleur que des pneus été
- sur neige ou glace, c'est presque aussi bon que des pneus hiver; c'est rare de percevoir la différence
- j'ai pas l'impression que cela s'use beaucoup plus vite que des pneus été ( ... à confirmer)
Ce que j'apprécie, c'est le comportement assez constant : on ne peut pas attaquer comme un fou sur sol sec, mais on n'est pas en perdition dès que la neige fait son apparition.
EDIT, l'essai de l'Argus est plus proche de mon ressenti que les tests de TCS :
Test pneus toutes saisons (http://www.largus.fr/actualite-automobile/test-pneus-quatre-saisons-que-valent-les-pneus-toutes-saisons-6717390.html) (décembre 2015)
Le type de véhicule et le style de conduite influent certainement aussi sur le ressenti. En ce qui me concerne, c'est véhicule lourd et haut sur pattes (fourgon VW, 2.1 t, 140 ch) et conduite plutôt cool, principalement sur départementales et routes de montagne.
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Suite a trois jours de gel sur la region toulousaine, mon chemin d'acces (en chaux) en pente de la maison ne dégèle plus. Aucun soucis pour monter avec des pneux 4 saisons, on sent l'accroche. Sur la route pas senti de grosses différences vis avis d'une conduite en été des pneux classiques
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J'ai actuellement quatre pneus "4 saisons" sur ma voiture (des Goodyear Vector 4 Seasons).
L'impression générale :
- en été l'adhérence est un peu moins bonne que des pneus "normaux", disons équivalent à des pneus été milieu de gamme ; incontestablement meilleure que des pneus hiver
- sur mouillé et sur sol froid, c'est un peu meilleur que des pneus été
- sur neige ou glace, c'est presque aussi bon que des pneus hiver; c'est rare de percevoir la différence
- j'ai pas l'impression que cela s'use beaucoup plus vite que des pneus été ( ... à confirmer)
Ce que j'apprécie, c'est le comportement assez constant : on ne peut pas attaquer comme un fou sur sol sec, mais on n'est pas en perdition dès que la neige fait son apparition.
J'ai aussi des GY 4seasons sur mon second véhicule (78 cv essence). J'ai exactement le même ressenti.