La scie, chiante mais fidèle

[Khee Nok]

Je me proposais de mettre dans un "excape cube XL" une ou deux lames de scie à bûches, avec dans l'idée de fabriquer une scie à cadre ou scie archet sur le terrain (puisque par définition si on a besoin d'une telle scie il devrait y avoir du bois).

Je viens d'essayer et c'est un peu moins simple que prévu.

Matériel: lame de scie 53 cm, 2 boulons, couteau suisse avec scie (forester), 2 mètres de paracorde, une perche de bois d'arbre d'environ 2 mètres.

En 15 minutes j'avais un truc qui ressemblait à une scie. Il m'aura fallu au moins le double pour obtenir quelque chose de fonctionnel.



Les points d'attention :

- bien respecter les angles notamment entre les surface d'appui et le montant central (celui parallèle à la lame) pour que la lame, en tension, reste bien droite.

Ou alors au contraire, peut-être ne pas avoir de surfaces d'appui plane, pour permettre que la scie se pose naturellement mais je craignais que le montant ne ripe. Au début la lame se tordait franchement dans le sens latéral (vu du dessus elle faisait une sorte de S: pas fonctionnel).

- Il est important d'avoir un "haubanage" complet, contrairement à une scie cadre classique où il y a une unique ligne de tension parallèle à la lame et au montant horizontal.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scie_%C3%A0_cadre#/media/Fichier:Scie_(3).jpg

Sur une vraie scie cadre il y a un assemblage tenon-mortaise ou similaire, qui donne de la rigidité, mais pas ici. Si les montants, la lame et un unique câble forment des parallélogrammes déformables... ben ça se déforme (bref la scie se démonte illico).

Le haubanage "en croix" (qui sera ensuite tendu autant qu'on le souhaite en le tordant) permet d'obtenir quelque chose de stable.

- Je n'ai pas fait des trous pour passer les boulons. Par fainéantise et parce que les boulons pourraient être autre chose (un mousqueton, un anneau de porte-clé, au pire un bout de bois). Résultat, la lame ne tient pas sur les montants pendant le montage. TRÈS pénible. Solution proposée: soit faire les chose mieux si on peut (faire les choses bien c'est plus rapide que vite), soit faire un premier montage approximatif avec une simple boucle de cordelette et on met la lame en dernier (un peu comme la corde d'un arc) et ensuite faire le vrai haubannage, mais ça reste chiant délicat puisque la scie peut encore se déformer pendant le montage.

La pluie et la nuit ont conspiré contre moi donc photo en intérieur uniquement (je ne crois pas que ma femme aurait apprécié la sciure dans le salon), mais ça marche sur des rondins de taille respectable. Certes sensiblement moins bien qu'avec une vraie scie à bûches, d'autant que que je n'ai pas osé la mettre trop fort en tension et y aller franco, ayant encore une confiance moyenne dans la tenue de l'ensemble. Donc sciage surtout en tirant. Mais deja mieux qu'avec ma scie pliante d'élagage, on a une amplitude de mouvememt bien meilleure.

Et c'est encombrant mais ca se demonte et remonte vite, des lors que tout a bien ete ajusté une première fois (quant à la lame elle doit faire dans les 50 grammes, peut s'enrouler etc).

Bref ca me semble avoir sa place dans le scenario imaginé.

[gui3gui]

Alors c'est bien plus cher et un peu limité en taille de tronc à abattre mais j'ai une gerber free scape dont je suis ravi.



Replié c'est d'une grande compacité, ça doit même pouvoir servir comme outil de défense

[VERDUG0]

- Je n'ai pas fait des trous pour passer les boulons. Par fainéantise et parce que les boulons pourraient être autre chose (un mousqueton, un anneau de porte-clé, au pire un bout de bois). Résultat, la lame ne tient pas sur les montants pendant le montage. TRÈS pénible. Solution proposée: soit faire les chose mieux si on peut (faire les choses bien c'est plus rapide que vite), soit faire un premier montage approximatif avec une simple boucle de cordelette et on met la lame en dernier (un peu comme la corde d'un arc) et ensuite faire le vrai haubannage, mais ça reste chiant délicat puisque la scie peut encore se déformer pendant le montage.

A l'endroit où tu aurais percé tes trous, coté exterieur, tu peux faire une petite encoche.
Cette encoche viendra caler un petit clou en bois (cheville)
Ca te libère un élément du système : pas besoin de boulons, mousqueton, etc
Aussi, les anneaux porte-clé solides sont excellent pour caler ses scies rapidement.

Alors c'est bien plus cher et un peu limité en taille de tronc à abattre mais j'ai une gerber free scape dont je suis ravi.

J'ai testé la Agawa Boreal (21?) de Theoto, le concept original, et j'aime pas du tout.

Une Silky, c'est compact, relativement léger, déployable rapidement, et surtout, ca évite sur le terrain de se prendre la tête à créer un cadre.
Créer le cadre ca peut être une super activité, mais si on a besoin de faire un feu ou un abri sous la pluie, dans le froid, fatigué, avec des gens à aider (typiquement une famille en déplacement forcé), avoir une solution qui fonctionne c'est important.

A noter :
Les silky sont souvent cassées (par les gens non habitués aux scies japonaises).
Donc là, si on part avec du matos qu'on connait pas du tout, la Silky n'est pas adaptée.
Idealement faut se connaitre, connaitre son matos, avoir l'ahibutde de s'en servir.
Si c'est pas le cas, prendre du matos moins optimisé mais qui fonctionne sans trop de reflexion.
Si vous voulez une scie qui ne risque pas de casser, mais qui reste compacte et fait le taf : Bahco Laplander !

[gui3gui]

J'ai la silky et la gerber et je trouve que les deux se complètent parfaitement.

Mon cahier des charges pour la gerber ;
- c'était facile à transporter, j'ai souvent transporté des scies avec cadres aux scouts, ce n'était pas très pratique et tu devais toujours penser à protéger la lame;
- relativement léger/compact;
- lame standard/universelle

A mon sens c'est un bon set up en complément avec une petite hache/machette/couteau de camp

[Khee Nok]

A l'endroit où tu aurais percé tes trous, coté exterieur, tu peux faire une petite encoche.
Cette encoche viendra caler un petit clou en bois (cheville)
Ca te libère un élément du système : pas besoin de boulons, mousqueton, etc
Aussi, les anneaux porte-clé solides sont excellent pour caler ses scies rapidement.

Le trou dans la lame est assez petit, il va y avoir des frottements et des contraintes, et si ça casse il y a moyen de se blesser (la scie est en tension, et les différents éléments n'étant pas solidaires - contrairement à une "vraie" scie cadre - ça va voler). Donc quitte à prendre une lame je prendrais aussi de quoi la caler correctement. Voire j'ajouterais deux vis à bois pour tenir un minimum le cadre même si c'est moins élégant qu'un beau tenon-mortaise: avoir une scie plus robuste, et réduire le risque de se blesser quand ça cassera.

Créer le cadre ca peut être une super activité, mais si on a besoin de faire un feu ou un abri sous la pluie, dans le froid, fatigué, avec des gens à aider (typiquement une famille en déplacement forcé), avoir une solution qui fonctionne c'est important.

Oui.

Ceci dit, scier et fendre des bûches c'est surtout quand on a un poele. Pour un feu dehors, on peut  utiliser des branches de diamètre raisonnable, et laisser le feu les couper.

Après je sais qu'il y a des obsédés du bâtonnage ;-) Mais pour faire un feu rapidement ce ne serait pas mon premier choix (il est quand même souvent possible de trouver du petit bois suffisamment sec, surtout si au départ on a un bon allume-feu).

De même pour construire rapidement un abri on a plutôt besoin de perches que de véritable troncs.

Là on se plaçait dans le scénario de "l'escape cube" donc avec des contraintes d'encombrement, et aucune visibilité quant au milieu dans lequel on pourrait se retrouver. Ça peut être la Laponie comme ce qui reste de la jungle de Borneo, ou Orléans post-apocalypse...

Une combinaison possible serait (pour moi) skrama + swisstool (donc petite scie) + lame de scie.

Le skrama et la scie du multitool permettent de travailler correctement jusqu'à un diamètre de quelques centimètres, ce qui couvre la plupart des scénarios. Si vraiment il faut attaquer plus gros alors avoir une "vraie" scie serait un plus (inversement, pour la végétation, le skrama tient lieu de machette).

Dans la vraie vie on saura à peu près où on va et ce qu'on va y faire, donc on pourra prendre un matériel adapté.

[Khee Nok]

Alors c'est bien plus cher et un peu limité en taille de tronc à abattre mais j'ai une gerber free scape dont je suis ravi.

Oui, c'est dix fois plus cher et dix fois plus lourd ... mais sans doute aussi dix fois plus simple et fonctionnel ;-)

[Kilbith]

Pour un feu dehors, on peut  utiliser des branches de diamètre raisonnable, et laisser le feu les couper.

C’est pas faux, mais….

Dans certains biotopes il n’y a pas/peu « petit bois » disponible, on doit donc en « fabriquer » en partant de bûches relativement épaisses.

Quand tout est détrempé, fendre permet d’atteindre directement le cœur sec.


Fendre le bois permet de faciliter certaines formes de feu. Par exemple le feu sur plate forme quand il y a une grosse épaisseur de neige.

[Aleksi]

Ceci dit, scier et fendre des bûches c'est surtout quand on a un poele. Pour un feu dehors, on peut  utiliser des branches de diamètre raisonnable, et laisser le feu les couper.

Après je sais qu'il y a des obsédés du bâtonnage ;-) Mais pour faire un feu rapidement ce ne serait pas mon premier choix (il est quand même souvent possible de trouver du petit bois suffisamment sec, surtout si au départ on a un bon allume-feu).

Salut ! Alors ça ne concerne que moi mais dans la pratique j'ai exactement l'expérience inverse et tout particulièrement dans les zones que tu utilises en exemple : Laponie (neige) et Borneo (forêt tropicale humide) : bon courage avec tes troncs et tes allumes feux  (j'ai vu des débutants utiliser des bidons d'essence entier à essayer d'allumer des feux en forêt tropicale, sans succès). Oublie les brindilles sèches !
Refendre / bâtonner n'est pas un effet de mode obsolète mais une technique simple et infaillible de trouver du bois sec et d'allumer un feu en toutes conditions, quand on a pratiqué.
A plus 

[DavidManise]

Salut

+1 pour les grosses bûches refendues comme valeur sûre en milieu humide...  et du coup, la scie -- idéalement une vrais scie pleine longueur genre 60cm -- reste un outil vraiment incroyablement précieux. 

Pour mémoire, le vieux Mors Kochanski -- paix à son âme -- recommandait de mettre une lame de scie full size enroulée dans un bidon, avec quelques clous et du fil de fer pour fabriquer une scie, une vraie avec un cadre, dans ses kits pour la forêt boréale, EN PLUS de la hache polyvalente tyique.  Celle juste assez longue pour que le manche soit calé sous l'aisselle quand on tient le fer en main.  Qui se manie à deux mains ou à une main selon le boulot à faire. 



C'est probablement pas pour rien... 

David

[Khee Nok]

C’est pas faux, mais….

Dans certains biotopes il n’y a pas/peu « petit bois » disponible, on doit donc en « fabriquer » en partant de bûches relativement épaisses.

Quand tout est détrempé, fendre permet d’atteindre directement le cœur sec.

Fendre le bois permet de faciliter certaines formes de feu. Par exemple le feu sur plate forme quand il y a une grosse épaisseur de neige.

Dans ces circonstances, avoir les outils pour (et maîtriser la technique) a du sens.

Si on sait d'avance qu'on risque de rencontrer de telles conditions on s'équipe. Dans un hypothétique scénario ou je devrais porter de quoi "faire mon bois", je prendrais:
- une vraie scie à bûches. A cadre ou égoïne, mais dans ce dernier cas avec priorité à l'efficacité, pas une scie d'élagage qui cherche à faire une coupe propre. Ni juste une lame, puisqu'un cadre bricolé n'aura pas la même efficacité/robustesse (surtout robustess, lire plus bas).
- et une hache pour ébrancher et fendre, et aider à abattre (le skrama est une serpe droite: top pour ébrancher, moins pour fendre même si ça fait très bien le job en bâtonnage).
Tout ça n'est d'ailleurs pas si lourd... si on sait qu'on en aura l'usage.

Mais ici on joue à préparer un kit le plus polyvalent possible avec une forte contrainte d'encombrement.

Par exemple si le but est de pouvoir débiter un arbre mort pour en faire du petit bois, le skrama permet de s'attaquer à des troncs de taille raisonnable (disons 10-12 cm de diamètre max) avec certes une efficacité/rapidité un peu moindre qu'une scie pliante pour la partie découpe.

Mais ce scénario correspond à un parmi une foultitude d'autres. Une scie pliante de bonne taille (sinon celle des couteaux suisses suffit) me semble quelque chose de très utile pour son usage dédié, mais assez peu polyvalente.

Je viens de faire un test, sur un rondin de diamètre 8 cm, du laurier à moitié sec.

A ma gauche une scie rétractable SW75 Fiskars (la plus grande de la famille avec une lame de 25 cm) et à ma droite la scie faite maison (en petite forme: en voulant trop tendre la lame j'ai fini par casser un montant, remplacé à l'arrache).

La Fiskars coupe en 45 secondes, la scie à bûches en 30 secondes. Donc le temps de construction de la scie s'amortit en moins d'une heure de bûcheronnage.

Une simple lame de scie s'avère assez "PERLE" :
- Polyvalente non: c'est une scie (et certes moins maniable qu'une pliante)
- Efficace oui: plus qu'une scie pliante
- Robuste oui: le cadre peut casser, la lame moins. On peut la reprendre sur le terrain (avec la pince et la lime d'un mutltitool par exemple) alors qu'une scie d'élagage est plus fragile et bien plus compliquée à affûter.
- Léger oui : 50 grammes (les boulons: +10 grammes) contre 250 grammes pour une petite Silky.
- Economique oui : 3 euros pour une lame basique

Bref dans un scénario "on ne sait pas où on arrive" ça me semble pouvoir trouver sa place (on parle de 60 grammes)

[Khee Nok]

Salut ! Alors ça ne concerne que moi mais dans la pratique j'ai exactement l'expérience inverse et tout particulièrement dans les zones que tu utilises en exemple : Laponie (neige) et Borneo (forêt tropicale humide) : bon courage avec tes troncs et tes allumes feux  (j'ai vu des débutants utiliser des bidons d'essence entier à essayer d'allumer des feux en forêt tropicale, sans succès). Oublie les brindilles sèches !
Refendre / bâtonner n'est pas un effet de mode obsolète mais une technique simple et infaillible de trouver du bois sec et d'allumer un feu en toutes conditions, quand on a pratiqué.
A plus 

Salut Alexis,

Je ne dispute absolument pas l'intérêt du bâtonnage quand les conditions l'exigent, et pour ma part c'est vrai que mon expérience de pyromane amateur est en milieux tempérés. Je connais mal la jungle, je n'y suis allé que brièvement et je n'ai jamais essayé d'y mettre le feu ;-)

La question que je posais était plutôt:

- les conditions qui justifient/nécessitent l'usage d'une scie sont-elle suffisamment fréquentes pour qu'il faille en prendre une dans un kit supposé universel (en plus du reste qui peut permettre aussi de bâtonner, et aux dépens d'autre chose) ?

- et si oui, est-ce qu'une lame de scie n'est pas une solution certes moins pratique, mais plus légère et compacte qu'une vraie scie, si c'est "okazou" ?

Et ma question de beotien: en jungle tu prends une scie ?

[Aleksi]

Salut ! Je comprends tout à fait ton approche 
En jungle je n'ai jamais de scie (sauf si construction exceptionnelle type pirogue, mais la tronçonneuse faisait office de...), juste une machette avec une autre lame en complément.
Dans ton questionnement universel (about the meaning of life ?  ), le mode de vie que j'ai eu pendant de nombreuses années devait répondre à ce genre de problématiques. La scie n'était jamais un problème car je n'étais pas un trappeur à temps plein. En revanche j'avais toujours une lame de scie à métaux dans le plat du dos de mon sac à dos qui faisait partie de mon "kit" petit matos / bricolage. Je m'en servais souvent.
PS : Tiens j'ai même trouvé une photo du contenu de nos sacs (mon ex et moi) de l'époque, cf PJ. Rien n'a été pensé à l'avance, c'est le résultat d'années de vagabondage et de sélection naturel, un jour on a éclaté nos sacs et photographié, pour voir. Rien pour la frime, juste tel quel 

[Khee Nok]

Salut

+1 pour les grosses bûches refendues comme valeur sûre en milieu humide...  et du coup, la scie -- idéalement une vrais scie pleine longueur genre 60cm -- reste un outil vraiment incroyablement précieux. 

Pour mémoire, le vieux Mors Kochanski -- paix à son âme -- recommandait de mettre une lame de scie full size enroulée dans un bidon, avec quelques clous et du fil de fer pour fabriquer une scie, une vraie avec un cadre, dans ses kits pour la forêt boréale, EN PLUS de la hache polyvalente tyique.  Celle juste assez longue pour que le manche soit calé sous l'aisselle quand on tient le fer en main.  Qui se manie à deux mains ou à une main selon le boulot à faire. 

C'est probablement pas pour rien... 

David

Salut,

Quand je vois ces images de scies avec une seule corde de tension en haut et une seule traverse, rien qui rigidifie le cadre par ailleurs, j'ai un doute quant à leur qualité fonctionnelle.

Géométriquement elles sont instables et pour en avoir récemment bricolé: dans la vraie vie aussi ça ne tient pas. Oui on peut les fabriquer et les mettre en tension mais dès qu'il va y avoir un vrai effort qui tend à déformer le cadre elle font avoir tendance à basculer. Par exemple... en sciant.

Ceci dit en regardant certaines videos je vois des types qui fabriquent et utilisent ce genre de scie. Donc ça semble marcher (sans effets spéciaux) la pratique a toujours raison face à la theorie.

https://www.youtube.com/watch?v=muFVYDyt_MY
(je trouve que les ricains font souvent preuve de qualités pédagogique enviables: le gars fait un peu "brut de décoffrage", pas 100% à l'aise, mais c'est clair et structuré)

J'ai essayé en rendant la scie moins rectangulaire (traverse centrale plus courte, pour avoir un trapèze) mais ça ne résoud pas le problème. C'est peut-être moi qui leur donne intuitivement de mauvaises proportions. Sinon bien sûr tenon-mortaise, mais c'est sensiblement plus de boulot. Peut-être qu'une bonne entaille en V suffit (selon la video ci-dessus).

J'ai trouvé une video où Mors Kochanski fabrique une telle scie: lui utilise une double traverse. Sauf le respect que je lui dois, il est plus facile de jouer sur le haubannage que sur la traverse mais le but est bien le même, on ne peut pas avoir juste un parallélogramme (déformable) :

https://www.youtube.com/watch?v=ymjk_nFoTsg

[DavidManise]

Re,

Perso je trouve que ça fait carrément le taf si on tend assez l'ensemble (d'où le fil de fer au lieu de la paracorde).  Et si on a un cadre pas trop lourd. 

Normalement, une scie, on ne force pas dessus. 

Bref, ça fonctionne nickel pour moi comme ça.

Tchuss !

David

[Khee Nok]

Re,

Perso je trouve que ça fait carrément le taf si on tend assez l'ensemble (d'où le fil de fer au lieu de la paracorde).  Et si on a un cadre pas trop lourd. 

Normalement, une scie, on ne force pas dessus. 

Bref, ça fonctionne nickel pour moi comme ça.

Oui visiblement ça fonctionne.
Y a quéqu'chose qui cloche là-d'dans
J'y retourne immédiat'ment.

Je ne pense pas que la résistance à la traction de la cordelette, comparée à un fil de fer, soit un souci. La paracorde ça donne 200kg (et elle est doublée).

Bref faut je trouve la bonne géométrie et/ou les bons assemblages.

[Galileo]

Perso j'ai une Esker,  pliante, toujours dans une poche latérale de mon sac.

https://youtu.be/U1lLEFsUzvU?si=4m2HmdjQ8OdHy1Hq



https://eskeroutdoors.ca/products/esker-walnut-saw-sawbag-package

[Khee Nok]

Perso j'ai une Esker,  pliante, toujours dans une poche latérale de mon sac.

Bel outil. C'est quand même autre chose que les Fiskars et autres scies de jardinage.

[gui3gui]

Perso j'ai une Esker,  pliante, toujours dans une poche latérale de mon sac.

https://youtu.be/U1lLEFsUzvU?si=4m2HmdjQ8OdHy1Hq



https://eskeroutdoors.ca/products/esker-walnut-saw-sawbag-package

Beau produit, dommage que la pochette soit en option, ce sont des lames standards ?

[Khee Nok]

Salut ! Je comprends tout à fait ton approche 
En jungle je n'ai jamais de scie (sauf si construction exceptionnelle type pirogue, mais la tronçonneuse faisait office de...), juste une machette avec une autre lame en complément.
Dans ton questionnement universel (about the meaning of life ?  ), le mode de vie que j'ai eu pendant de nombreuses années devait répondre à ce genre de problématiques. La scie n'était jamais un problème car je n'étais pas un trappeur à temps plein. En revanche j'avais toujours une lame de scie à métaux dans le plat du dos de mon sac à dos qui faisait partie de mon "kit" petit matos / bricolage. Je m'en servais souvent.
PS : Tiens j'ai même trouvé une photo du contenu de nos sacs (mon ex et moi) de l'époque, cf PJ. Rien n'a été pensé à l'avance, c'est le résultat d'années de vagabondage et de sélection naturel, un jour on a éclaté nos sacs et photographié, pour voir. Rien pour la frime, juste tel quel

C'est en effet minimaliste. A quoi sert le réglet métallique ? Topo ?

[DavidManise]

Y a quéqu'chose qui cloche là-d'dans
J'y retourne immédiat'ment.

Quelqu'un qui cite Boris Vian ne peut pas être entièrement mauvais

Je ne pense pas que la résistance à la traction de la cordelette, comparée à un fil de fer, soit un souci. La paracorde ça donne 200kg (et elle est doublée).

True.

Mais la paracorde est dynamique (élastique) alors qu'un fil de fer est bcp plus rigide.  T'as testé avec une ficelle statique ? 

Sinon, autre piste, la symétrie parfaite des clous / vis / whatever qui tiennent la scie en place (s'il y a une vrille dans la lame ou du jeu c'est tout de suite relou).  Et évidemment l'harmonie des tensions dans l'ensemble, et du coup les angles (qui doivent être bien à 90°) entre la traverse et les deux montants (sinon ça vrille aussi)... 

Hope this helps !

David

[Shirokuma]

Beau produit, dommage que la pochette soit en option, ce sont des lames standards ?

Quand on visite leur page, on voit que ce sont des lames Bahco.

Fort bel objet, ceci dit. C'est une marque Bushcraft-Chic. 

[Khee Nok]

Quelqu'un qui cite Boris Vian ne peut pas être entièrement mauvais

J'ai vu que je ne suis pas le seul ici à apprécier le Satrape ;-)

Mais la paracorde est dynamique (élastique) alors qu'un fil de fer est bcp plus rigide.  T'as testé avec une ficelle statique ? 

Sinon, autre piste, la symétrie parfaite des clous / vis / whatever qui tiennent la scie en place (s'il y a une vrille dans la lame ou du jeu c'est tout de suite relou).  Et évidemment l'harmonie des tensions dans l'ensemble, et du coup les angles (qui doivent être bien à 90°) entre la traverse et les deux montants (sinon ça vrille aussi)... 

Hope this helps !

David

Merci.

Croiser les fils de tension marche bien pour rigidifier le tout. Un éventuel mou est très facile à rattraper. Au final, la scie est fonctionnelle donc je n'ai pas essayé autre chose. If it ain't broke don't fix it.

A l'occasion je ferai un test avec du sisal qui est peu élastique (je crois). Edit: j'ai fait le test avec du sisal, ça ne change rien. Ce qui me semble logique: un cadre à peu près rectangulaire et articulé est déformable. Pour le rigidifier il faut soit bloquer les angles soit un contreventement. Pour l'usage voulu, je pense qu'il est plus simple de faire un contreventement avec la cordelette (ce n'est pas plus compliqué qu'une simple corde).

Je n'ai pas l'impression que la géométrie du cadre importe beaucoup (j'avais raccourci la traverse centrale pour tester une géométrie trapézoidale: ça ne change pas le résultat). Edit:ça restait quad même un trapèze très rectangulaire sinon ça ripe puisque je n'ai pas vraiment calé la traverse.

A l'exception en effet du bon alignement des fentes qui tiennent la lame, pour ne pas qu'elle vrille.

Ce n'est pas si évident sans outils de mesure ni surface bien plane de référence, surtout si les montants eux-mêmes sont un peu tordus (ils peuvent bouger lors de la mise en tension).

A posteriori (pas testé encore) une solution me semblerait être de créer la scie et de la mettre en tension sans la lame (en utilisant une autre cordelette à la place) et de faire les entailles ensuite (la lame elle-même servant de règle).

J'ai aussi testé ce que donne une entaille large pour donner du jeu à la lame, espérant qu'elle trouve naturellement sa place: en effet c'est une mauvaise idée. Il vaut sans doute mieux fendre le bois que de scier des entailles (si le bois s'y prête, et sauf si on a une scie aussi fine que la lame).

Pour le moment j'ai utilisé tout ce que j'avais comme bois adéquat sous la main donc ça attendra ;-)

Pour moi à ce stade le résultat est concluant: sans compétences particulières, avec peu de matériel, on peut assez rapidement fabriquer une telle scie, qui fonctionne. Certes pas en urgence, en plein blizzard quand on tremble de froid etc.

Une telle lame de scie ce n'est pas très polyvalent, mais par contre efficace, robuste, léger, et économique.

[Oslo-Wan]

Hello,

Pour le sisal j'ai un doute sur la durabilité, mais bon ça ne coûte rien à remplacer donc pourquoi pas...  Moins performant et durable, mais écolo et peu cher.

En autre alternative que le fil de fer (peut-être un poil rigide/lourd/et l'effet "mémoire de forme" ?), je propose la suspente de parapente. Vous connaissez sûrement déjà, cette ficelle dyneema, gainée polyester et qui peut varier en gros de 1 à 2mm de diamètre. J'ai une bobine en 1,5mm en grande longueur qui me permet accessoirement de réaliser tous les petits bricolages où j'ai besoin de légèreté / solidité / durabilité (tirettes, certains haubans, minis leash - dragonnes...). Donc ça peut être intéressant d'investir dans une petite bobine, ou si vous trouvez, de récupérer des suspentes usagées pour le parapente mais largement encore bonne pour bricoler. En plus c'est facile de stocker ou d'emporter une grande longueur pour rien en poids-volume !

En 1.5mm, la dyneema gainée a une résistance à la rupture d'environ 150kg, mais là où c'est intéressant c'est l'allongement sous charge de travail normale qui est <1%, et l'allongement à la rupture qui est de 3 à 5% maxi.
Pour la paracorde (= nylon = polyamide) on a un allongement à la rupture de 30% ! Donc on peut estimer un allongement sous charge de 10%, ou 5% en étant généreux, ce qui est déjà beaucoup trop pour maintenir durablement en tension un système.

Le point négatif de la suspente, c'est la dextérité due à son faible diamètre. Mais si on considère qu'on prépare certains bricolages au calme et au chaud à la maison, ce n'est plus un souci !
Aussi dans une moindre mesure, faire fondre l'extrémité d'une suspente, on a le polyester qui fond mais l'âme dyneema qui filoche / bouloche un peu, c'est moins idéal que le nylon pour ça, mais je chipote, j'l'aime quand même le dyneema !

[Chill]

En 1.5mm, la dyneema gainée a une résistance à la rupture d'environ 150kg, mais là où c'est intéressant c'est l'allongement sous charge de travail normale qui est <1%, et l'allongement à la rupture qui est de 3 à 5% maxi.
...
j'l'aime quand même le dyneema !

Le problème de ces matériaux magiques est de réaliser des nœuds qui tiennent : https://youtu.be/P7gI4YF0D2Y?si=0QlCZBBGUoB73Ti0

    Chill, adepte des matériaux rustiques qui fonctionnent partout.

[Oslo-Wan]

Salut Chill,

Merci pour ton message, ça me permet d'apporter une précision importante : le lien de la vidéo montre une cordelette en 100% Dyneema, c'est de la cordelette creuse surtout utilisée pour la voile, elle est creuse donc facile et idéale pour les épissures, mais qui a cet inconvénient de faire glisser de nombreux noeuds (mais pas tous!). Cette cordelette en 100% dyneema est aussi fragile car les microbrins qui la compose accrochent très facilement l'écorce d'un arbre par exemple, l'usant rapidement.

Après, ça tombe bien y'a pas d'arbres sur un voilier !   

Mais la cordelette gainée polyester, version suspente, tient bien mieux les noeuds et ne glisse pas du fait du polyester qui se trouver à l'extérieur, le dyneema glissant reste à l'intérieur. Elle n'a pas la même construction, ce n'est pas un tressage creux et elle n'est pas épissable. La gaine polyester lui donne aussi une meilleur résistance à l'abrasion et aux accrocs.

Pour démystifier un peu le dyneema (= UHMWPE : Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene), il faut le voir comme une version XXL du Polyéthylene, au niveau microscopique. Le polyéthylène c'est nos bouteilles, nos kayaks, dont les molécules sont composées de petits trains de 700 à 2000 wagons chacuns. Le Dyneema c'est la même chose, mais avec 100 000 à 1 million de wagons par molécule. Ce qui donne plus de résistance dans le cas de cordelettes, et aussi un coût de production plus élevé.