Vie Sauvage et Survie
Équipement et matériel => Outils coupants => Discussion démarrée par: Laurent23 le 20 octobre 2006 à 00:26:03
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Bonjour à tous,
Je m'interesse au F1 et J'aimerais voir une photo du couteau prise de dos pour avoir une idée de l'épaisseur de la lame. Je crain les lames trop épaisses.
Merci, à bientôt, Rudy.
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Salut Laurent,
Le Fallkniven F1 a 4.5 mm d'épaisseur.
http://www.fallkniven.com/a1f1/f1_en.htm (http://www.fallkniven.com/a1f1/f1_en.htm)
http://www12.ocn.ne.jp/~creek1/pages/knives/fallkniven/fallkniven_figm.html (http://www12.ocn.ne.jp/~creek1/pages/knives/fallkniven/fallkniven_figm.html)
Bye,
Stéphen.
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Tiens donc... !?
Je possède ce couteau depuis pfff... un bon moment on va dire !
M'enfin c'est un surin vraiment bien étudié et je m'étonne qu'il y est que 2 posts à son sujet :'(
Une bonne prise en main même mouillé, un acier VG10 (certains diront cassant...) pour une lame drop point de 95mm pour 45 d'épaisseur avec une soie à semelle plate. Pas super impressionnant avec ses 210 mm hors tout mais ses mensurations tombent vraiment bien dans mes petites mains !
Compagnon de mes randos depuis des lustres, il encaisse sans broncher les coups de bâtons !
Je lui est offert une petite séance de soins pour la lame qui est presque comme neuve maintenant !
voilà mon copain, j'ai nommé Fallkniven F1 : :love:
(http://img520.imageshack.us/img520/801/img2239ms6.jpg)
Bon j'suis d'accord, c'est un industriel mais quand même !
Ce n'est que mon avis ;)
Allez a tchao !
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2 posts sur le F1... Pas besoin d'en faire plus. En effet, c'est un excellent couteau que beaucoup d'entre nous possèdent. Il est effectivement très bien conçu. Mais tu as raison: nous ne sommes pas très prolixes alors qu'il est vraiment très bien.
A croire que c'est comme en amour: c'est ceux qui en font le plus qui en parlent le moins :D.
Il n'a qu'un seul défaut: son prix.
A°
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salut,
http://www.coutellerie-tourangelle.com/fallkniven-m-28.html?session=8f221ba07ce3202d6f146d4f45cff50c
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Chez Toolshop il est également dispo, le prix proposé incluant le port (très rapide...) :)
Super couteau que le F1 : le premier "vrai" couteau que je me sois acheté, et toujours l'un de mes préférés... ;D
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Salut,
Le F1 me faisant de plus en plus de l'oeil, et manquant encore à ma panoplie, je me damandais lequel choisir dans les différents modèles ?
Lame VG10 satinée ou phosphatée ? La lame noire est sympa mais le coating risque de ne pas résister longtemps à l'utilisation (?)
Etui ? Cuir fermé, cuir ouvert ou Zytel ? Dommage, il semble que les étuis Kydex comme on aime n'existe pas d'origine :down:
Je voudrais un bon étui, vu qu'il y a quelques années j'ai perdu un Fallkniven à la pêche, je n'aimerais point renouveler mon exploit :-\
Allez, j'attends vos avis pour mon retour de vacances :D
Fred
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Je te conseille un étui fermé en cuir. Pour moi, un couteau comme celui-ci se porte à la ceinture et pour ça le kydex, ce n'est pas top.
En revanche, vu ta carrure grand frère, peut-être que le port autour du cou ne te dérange point ;).
a+
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Je suis d'accord avec Guillaume, à un bémol près. L'étui cuir du F1 est tellement volumineux que tu as l'impression d'avoir un tank à la hanche. En revanche, comme tu t'en souviens sûrement Fred, un étui en kydex pour le porter au cou est possible et le port ainsi est très agréable (surtout pour ceux qui ont l'habitude de perdre leur F1).
(http://img396.imageshack.us/img396/2134/p1280446zu9.jpg)(http://img181.imageshack.us/img181/5357/p1280447il2.jpg)
A+
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L'étui cuir du F1 est tellement volumineux que tu as l'impression d'avoir un tank à la hanche.
Autant pour moi, je ne savais pas :-[.
a+
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Autant pour moi, je ne savais pas :-[.
Ca ne veut pas dire que ce n'est pas bien. En cuir très épais, 3 épaisseurs, il est très solide (comme du Fallkniven, en fait) mais au final, je trouve ça très volumineux et pas très discret dans un pays en paix... ;).
A+
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Absolument d'accord. En plus ça ressemble à un étui de Lüger dans Tintin. Du coup j'ai refilé le mien au hérisson. ;D Avec l'étui kydex, tu peux aussi le porter en genre de holster et c'est pas mal.
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Il n'y a plus d'étui en kydex (a moins de tomber sur un vieux modèle mais en zytel.
C'est aussi moche que discret. Enfin ça fait son boulot à savoir protéger la lame. 8)
http://www.fallkniven.com/bilder/F1z_belt.jpg
Les photLame VG10 satinée ou phosphatée ? La lame noire est sympa mais le coating risque de ne pas résister longtemps à l'utilisation (?)
A l'utilisation il devrait partir. Il n'y a guère que le phosphatage (le vrai) qui tient. Même si je n'ai pas eu de super couteau, que ce soit sur le Cold Steel ou le Becker aucun n'a résisté plus de quelques utilisations sans que le coating se barre.
A l'exception du RAT-7 qui n'a commencé à se rayer que lors d'utilisation dans le sable (fendre des bûches sur une plage). ;D
Ch'ite photo ici (http://www.knifetests.com/page25.html) d'un Fallkniven A1 qui a été utilisé (longuement ?). ;)
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Absolument d'accord. En plus ça ressemble à un étui de Lüger dans Tintin. Du coup j'ai refilé le mien au hérisson. ;D
;D, c'est vrai qu'il est moche cet etui cuir, le passant est supersupersuper large (10 cm!!) idéal pour les ceintures de Conan le barbare ;D (ou pratique pour le glisser sur un ceinturon tactique sans enlever la boucle), bref très solide mais pas super beau, la largeur du passant ne le rend pas très agréable de port sur une ceinture classique (il bouge tout le temps...)
sinon le F1 :up: :up: très bon couteau "parce-que!!"
Johann
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Le manche n'est pas très épais. De mémoire et à grand coup de pifomètre je dirai qu'il fait 10mm à 12mm au plus large. Le double de l'épaisseur de la lame si mes souvenirs sont bons.
A confirmer si ça a vraiment une importance pour toi.
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Pas loin Diesel ! ;)
Mesure juste effectuée : le manche fait 15mm au plus large, pour une lame de 4.5mm d'épaisseur... :)
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Merci pour vos réponses (ça c'est du rapide !). Je ne suis pas mal avec mes 15mm.
Comme promis et j'espère que ça vous inétressera, je mets des photos dès que le manche est collé.
Encore merci.
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Bonjour à toutes et à tous !
Je sollicite votre aide par rapport au choix d'un nouveau couteau que j'aimerai bien acheter, ou plutôt de sa lame.
J'ai parcouru de nombreux sites de couteaux et ceux qui me plaisent le plus sont ceux de la marque FÄLLKNIVEN dont plusieurs d'entre-vous font l'éloge.
Le problème est que le prix prohibitif m'en interdit l'achat, ce qui en soit paraît être une bonne chose car il semblerait que le point faible de cette marque soit les manches de certains modèles.
Je voudrais donc m'orienter vers l'achat d'une lame nue pour laquelle j'essaierai ensuite de fabriquer un manche.
La question que je me pose est de savoir si je dois opter pour une lame de type F1 ou de type S1 (meilleur rapport efficacité/encombrement/maniabilité... entre les deux).
Que me conseillez vous qui serait le mieux adapté à l'usage que je compte en faire, à savoir la chasse, la pêche, les randonnées,... sachant que je porte toujours un pliant SPYDERCO Endura en complément (en bref, s'il fallait choisir un seul de ces deux, lequel prendriez-vous ?) ?
Ces lames sont-elles affûtées d'origine ou doivent-elles être retravaillées avant de les utiliser (apparemment elles sont livrées finies mais bon,...) ?
Quelle matière synthétique ou naturelle me conseillez-vous pour le manche ainsi que pour l'étui ?
Comment solidariser le manche de la lame de manière efficace (rivets, vis double-face, résine epoxy,...) tout en permettant son remplacement si celui-ci se casse ?
Ce choix ne serait que temporaire car je pense également acheter les autres types de lames dans quelques temps car leur forme ainsi que leurs qualités me plaisent beaucoup, de même que la possibilité de fabriquer son propre couteau.
Désolé pour ce long message mais je voulais être le plus précis possible.
Cordialement,
Le chasseur
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Si tu ne veux pas te lancer dans le bricolage, regarde du côté des Rat d'Ontario (http://www.cumberlandknifeworks.com/index.php?page=shop.browse&category_id=77&option=com_virtuemart&Itemid=28)
Si tu optes pour le bricolage: monter un manche (http://www.outdoors-magazine.com/spip.php?article270)
Sur www.brisa.fi (http://www.brisa.fi) tu trouveras des lames à monter (Enzo, Lauri PT...), mais aussi des couteaux déjà montés comme le Range Knife M95 (https://www.brisa.fi/portal/index.php?option=com_oscommerce&osMod=index&cPath=92_78)
EDIT: Si jamais, comme moi, tu ne veux pas dépenser des 1000 et des 100 dans un coutal, il reste les bons vieux Mora.
(http://www.davidmanise.com/forum/index.php/topic,90.0.html)
T'en trouveras LA (http://stores.ebay.fr/BENS-BACKWOODS), LA (http://www.bensbackwoods.com/servlet/StoreFront), et LA (http://www.ragweedforge.com/Welcome.html) pour environ 10€ port inclus.
EDIT 2: Pour la taille de la lame c'est à toi de voir, selon tes activités et tes besoins. Pour la rando en métropole t'as pas forcément besoin d'un méga gros schlasse (fait quelle taille le S1?). J'imagine que pour la chasse (jamais pratiqué) il faut un couteau plus costaud. Bref, a toi de voir :')
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Je possède un S1 et j'ai offert à ma môman un F1 pour des activités natures diverses (c'est de famille :D). Les deux sont très bon et je suis très content de mon S1 mais avec le recul de prendrais surement un F1 car la taille est amplement suffisante pour la plupart de mes besoins, tient facilement dans un sac et passe mieux socialement.
Bref c'est plus facile d'avoir toujours le F1 sur soi et de s'en servir sans choquer alors que mon S1 j'hésite parfois a le prendre.
Pour info le S1 m'a couté env 75€ sur ebay aux US. Je suis pas sur que tu trouves la lame beaucoup moins cher.
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en complément de l'endura, pour la chasse, peche et rando, un fixe de taille respectable c'est bien...
je serais toi, je prendrais une lame de A1 et je monterais des plaquettes en bois stabilisé.
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Tout d'abord, merci à tous de m'avoir répondu si vite !
Alors, je vais essayer de vous répondre dans l'ordre...
Pour Ipphy : merci pour les liens, en particulier celui traitant de la fabrication d'un manche.
J'ai également pensé au RAT qui m'irait très bien, c'est donc possible que j'opte pour ce modèle-là mais je vais d'abord essayer de voir un peu du côté de FÄLLKNIVEN si le concept me convient.
Toutefois, le RAT correspond bien à ce que je recherche... à méditer donc.
pour les autres modèles, je vais jetter un coup d'oeil aux sites que tu me proposes pour voir les modèles.
Pour Cyber.taz : je vois qu'on a des familles qui se ressemblent !
Tes remarques concernant le F1 et le S1 sont tout-à-fait en rapport avec le sujet et très pertinentes car c'est une des questions que je me pose, je pense donc prendre le F1 pour les randonnées où l'on croise pas mal de monde et autres situations plus "sociales",... et garder le S1 pour la chasse.
Pour info, la lame de S1 tourne autour des 130 € (avec l'avantage de pouvoir la personnaliser et d'avoir une plate-semelle plus large).
Pour Ghjallone : le A1 est plus grand que le S1 qui doit me suffire largement en complément d'un pliant, après c'est trop encombrant (j'ai déjà un Camillus qui est assez imposant).
Pour les plaquettes en bois stabilisé, c'est ce que je pensais mettre mais je ne sais pas où m'en procurer chez nous.
Corté, Bastia, Porto-Vecchio ou sur commande ?
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ben de part chez nous, je ne sais pas non plus... mais tu peut en avoir chez Mercorne, sur internet...
le A1 est assez grand, lame de 16 cm... j'en ai eu un, tres bon outil, mais je déteste vraiment ces manches sans vraie garde.
enfin, passe a l'armurerie Filippi a Bastia si tu peut, il y a pas mal de choix... a défaut d'un Fallkniven tu pourrais trouver ton bonheur.
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salut
tu peut te faire plaisir en prenent le s1 et prendre comme seconde lame plus "social" une lame enzo dont la reputation n'est plus a faire et tu peut faire le manche que tu veut a un prix correct !
https://www.brisa.fi/portal/index.php?option=com_oscommerce&osMod=index&cPath=119_112
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Salut,
Ancien chasseur, ancien chasseur sous marin, mais toujours randonneur, je pense que les deux feraient le même job.
Tu peux couper a la voler pour debrousailler ton poste a la chasse (dans ce cas +1 pour le S1), depeucer un sanglier, batonner pour ton feu, vider une liche (la saison commence! )... dur dur de choisir... Un petit lien sympa
http://www.cutleryscience.com/reviews/s1_f1_wm.html
Une autre option serait d'aller voir un forgeron. Il y en pas mal sur l'Ile. Sur la cote orientale tu trouveras Cazorla, Guillemein et pas mal d'autres. Je suis d'accord tu n'auras pas de VG1O comme sur un F1 ou un S1, mais ils pourront realiser une lame en fonction de tes besoins. Et pour une somme identique à un F1 neuf ;)
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Je suis comme toi Patrick, je préfère le carbone.
Au moins pour faire connaissance avec le forgeron, discuter avec lui, expliquer ce qu'on veut. La forme, l'épaisseur, l'utilisation... ah les artisans :love:
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j'aime pas trop l'acier carbone... j'ai tendance a le faire rouiller, surtout le tranchant...
Patrick: oui, le vg10 c'est cassant, mais les Fallkniven récents sont en laminé vg10/420, et pour avoir bien bourriné mon A1, je peut assurer qu'il est impossible de le casser a la main, en choppant ou en batonnant (a moins de taper en travers et vraiment fort, mais j'ai jamais essayé...)
sinon, tant que j'y pense... j'ai vu un Carcajou en D2 sur le site d'armes bastille, ca te conviendrait bien non? 12 cm de lame je crois.
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Bonjour les gars ! :D
J'ai visité le site de Mercorne, il y a de très beaux bois, je crois que je vais commander...
pour les artisans, c'est vrai que c'est très tentant et je pense y arriver un jour mais peut-être pas de suite, j'attends encore un peu de bien cibler mes besoins quand à la forme, la dimension, l'acier, les matériaux du manche, ect... pour ne pas trop me tromper, c'est pour ça que je pense essayer ces 2 ou 3 formes et tailles de lames de cette marque car elles me paraissent les mieux adaptées et en plus j'aime bricoler, entre autres choses.
Le VG10, c'est vrai que c'est dur mais mon Endura est fait dans cet acier là et je n'ai pas encore eu de problèmes de casse car un couteau reste un couteau et pour faire du travail plus important, j'essaie de me munir de l'outil adéquat (machette, hâche,...), maintenant, en situation de survie, il va falloir voir...
En ce qui concerne l'aiguisage, le Sharpmaker de SPYDERCO me permet de l'aiguiser sans trop de difficultés, bon, il est vrai que je l'aiguise régulièrement sans attendre que la lame soit morte...
Une petite anecdote : il y a quelques semaines, un livreur a laissé un coli enrubanné (espèce de Nylon noir).
Je sors l'Endura pour couper tout ça, tout en y allant franco et là, horreur malheur, je m'aperçoit que le-dit ruban était en fait du métal !!!
Bonjour mon tranchant rasoir..., et bien celui-ci ne s'est pas cassé mais s'est simplement plié sur le côté.
Arrivé à la maison, je l'ai repris avec la céramique et il est de nouveau opérationnel.
Est-ce-que ça prouve quelque chose, je ne sais pas et est-ce le "même" acier que les FÄLLKNIVEN même si la dénomination est quasi-identique, VG10 (+420J) à traitement thermique égal ou non, le fait est qu'il ne s'est pas cassé.
Si on se sert du couteau à bon escient, je ne pense pas que ça puisse se casser comme du verre, mais ce n'est que mon humble avis...
Pour ce qui est de l'acier carbone, c'est vrai que c'est facilement aiguisable et que ça a un bon tranchant si c'est de la qualité mais le problème est que ça a tendance à rouiller ou du moins à s'oxyder mais il est vrai que c'est à envisager...
Pour ce qui est de débroussailler, je prendrai plutôt un "pinnatu" ou un outil du même style, l'utilisation que j'envisage d'en faire est plus simple et correspond à ce qui a été énuméré précédemment (sanglier, liche... :love:), sauf si je ne peux pas faire autrement.
Merci pour vos réponses !
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Ceux là aussi sont bien et moins ruineux
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Lesquels, il n'y a pas d'images sur mon écran... ?
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ah, toi aussi?
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En même temps le VG10, s'il est inox et d'une bonne tenue de coupe, est très très cassant (très voire tro dur) et pas si facile à ré affuter.
Tu me dira qu'en Corse tu risque pas forcément de pêter la lame par grand froid :), mais je me demande vraiment si tu n'aurais pas intéret à choisir une lame carbone.
Casser la lame, je ne sais pas. Ebrécher le fil, çà, je sais faire ;D
Il suffit d'un gravier dans ce qu'on coupe (ou en dessous), d'être un peu maladroit en fauchant à ras du sol ou en coupant une racine, ou un peu brutal en creusant la terre :(
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Oui, mais c'est spécifique au VG10 ou n'est-ce pas appliquable aux autres aciers également ?
Si, en coupant ou en fauchant, la lame entre en contact avec le gravier ou une pierre, voire même en creusant la terre, à mon humble avis, qu'elle soit en VG10, en S30V, en 440 ou en "carbone", elle s'ébrêchera quand même...
L'effet sera peut-être plus accentué avec tel ou tel acier mais la lame portera quand même les stigmates de cette rencontre.
Après, l'aiguisage en vue de lui rendre son tranchant initial sera plus ou moins fastidieux en fonction de l'acier employé.
Celà n'est que mon humble avis..., à confirmer ou à infirmer selon vos expériences personnelles. :)
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les VG10 et N690 sont tous deux de tres bons aciers, mais plus cassants que d'autres aux memes duretés...
si Chris Reeve a choisi de faire ses intégraux en A2 c'est pas pour rien: cet acier est tres résistant a la casse.
mais le plus résistant, il me semble que c'est le CPM3V
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L'effet sera peut-être plus accentué avec tel ou tel acier
C'est exactement ce que je voulais dire.
Là où un bon gros couteau en acier je-sais-pas-quoi sera juste désaiguisé, voir le fil un peu tordu, le F1 perdra un petit morceau. Tolérance zéro, un peu comme une lame en obsidienne ou en silex.
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AÏE, là vous m'inquiétez :o ! Et ça arrive souvent d'ébrécher la lame de ces petites bestioles, je veux dire en cas d'utilisation normale (sans creuser la terre ou autres tortures) ?
Les autres personnes du forum qui en ont un (et ils sont nombreux) ont tous rapporté des cas similaires de "serrations involontaires" ou non ?
Est-ce-que les RAT 3 ou 4 présentent le même défaut ?
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AÏE, là vous m'inquiétez :o ! Et ça arrive souvent d'ébrécher la lame de ces petites bestioles, je veux dire en cas d'utilisation normale (sans creuser la terre ou autres tortures) ?
C'est pas l'utilisation normale d'un couteau, çà ? :-[
EDIT : Bon, malgrès mes sales manières, c'est quand même le Fallkniven F1 qui est toujours accroché à la bretelle du sac. Parce que çà coupe bien et longtemps.
(même ébréché ;D )
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Par utilisation "normale", je voulais dire à la chasse comme par exemple vider un gibier,... :D
Par contre, pourrais-tu, s'il te plaît, m'envoyer une photo avec le F1 (et le S1 si tu en as un) dans ta main ou à ta ceinture ou à côté de quelque chose de précis comme l'ordi ou le portable pour que j'ai un moyen de comparaison de leurs dimensions car je n'arrive pas trop à me faire une idée avec un dessin ou avec les dimensions écrites sur le papier.
Merci d'avance !
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Pour moi aussi c'est de l'utilisation normal ;D
Si j'ai la possibilité de te prendre les deux cote à cote demain je te fais ça.
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Par contre, pourrais-tu, s'il te plaît, m'envoyer une photo avec le F1 (et le S1 si tu en as un) dans ta main ou à ta ceinture ou à côté de quelque chose de précis comme l'ordi ou le portable pour que j'ai un moyen de comparaison de leurs dimensions car je n'arrive pas trop à me faire une idée avec un dessin ou avec les dimensions écrites sur le papier.
Merci d'avance !
J'ai cette photo en stock :
(http://fbouf.fr/photos/laguioleOpinel8FallknivenF1.jpg)
Avec un (gros) Laguiole, un Opinel n°8 et le F1 tout neuf.
Enfin presque neuf :)
(http://fbouf.fr/photos/FallfnivenF1_pet.jpg)
Le Fallkniven est un peu défavorisé par la perspective. Le manche est plus long qu'il ne le parait sur la photo.
Le Laguiole et le Fallkniven F1 ont une lame de 10 cm, l'Opinel 8.2 cm
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Francois :)
Une lame d'Opinel cela peut paraître léger pour tomber un arbre.....mais évidemment si on complète avec du cordeau bickford. :closedeyes:
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Tu veux dire que vous, vous n'avez pas toujours un peu de cordeau détonant dans les poches ? :ohmy:
C'est donc pour cela que vous avez des grands couteaux :D
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meuh non, que va tu croire la? nous autres avons toujours les poches pleines de ce genre de gadgets! ;D
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Histoire de te faire une idée entre le F1 de François et un S1.
Par contre j'ai pas les même référence mais j'ai mis des classiques que tu dois connaitre.
(http://perso.orange.fr/cybertaz/DM/S1.jpg)
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:nana:
Pour t'embrouiller : Le A1 et le F1 dessous
(http://img91.imageshack.us/img91/2572/p1050016xi2.jpg)
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meuh non, que va tu croire la? nous autres avons toujours les poches pleines de ce genre de gadgets! ;D
:D
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Merci pour les infos et les photos les gars ! Vous êtes au top ! :D
Moi, par contre, je suis toujours dans le brouillard...
Alors maintenant, tenez-vous bien , en plus d'être hyper-indécis entre le F1 et le S1, voilà que j'hésite également entre ces deux et le TAK 1 >:(!
Vous allez me détester ;D !
Entre FÄLLKNIVEN et TAK1, quelles différences et que choisiriez-vous ?
En tous cas, si je prends FÄLLKNIVEN, je pense prendre que la lame nue car j'aimerai bien faire le manche moi-même car en plus, il paraît que le manche en caoutchouc fait rouiller la lame à cause de l'humidité, est-ce fondé ?
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je vois que tu te poses les memes questions que moi... jusqu'a il y a 5 minutes, j'ésitais entre un TAK1 en D2 et un F1...
maintenant je n'ésite plus je mets de coté... pour acheter un F1. et comme j'ai horreur de ces manches en caoutchouc, je vais prendre celui avec le manche en micarta.et me serrer la ceinture... tres fort...
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sinon, oui, les manches des Fallkniven font rouiller les lames.tous, meme ceux en cuir, car ils ne sont pas scellés, et l'eau rentre dedans par capilarité, mais n'en sort pas...
c'est aussi pour ca que je prend celui qui est monté en plate semelle.
j'ai jamais eu d'ontario, mais je connais les Fallkniven:sont des couteaux sur lesquels on peut compter, ce sont des barres a mine qui coupent du feu de Dieu.
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Merci pour les réponses !
Une autre petite question : est-ce-que c'est possible de repolir la lame, vu que c'est un sandwich, ou est-ce-que l'épaisseur du 420 sera trop réduite ?
Comment faire ?
Ghjallone, le S1 ne serait pas plus adapté chez nous ? (moiaussi je voulais celui en micarta mais vu le prix, je vais essayer de me faire mes plaquettes moi-même.
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pour le repolissage, aucun probleme, on enleve quasi pas de matiere, et la tranche de VG10 fait a peut pres 1mm d'épaisseur, donc...
sinon, le S1... non, je trouve la lame trop courte pour chopper efficacement, et trop longue pour les travaux classiques... pour moi une hachette et un fixe avec une lame de 10cm, plus un pliant au cas ou sont largement suffisants. a la limite, on peut remplacer la hache par un pinaghju, si on doit nettoyer un sentier, mais c'est moins polyvalent...
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Ce qui m'inquiète avec le S1 c'est l'épaisseur de sa lame par rapport à la forme de sa pointe : je crains qu'il y ait un manque de pénétration du fait des deux éléments déjà cités associés à la largeur de la lame... alors que le F1 ou le TAK 1 bénéficient peut-être d'un meilleur ratio épaisseur, largeur et forme.
Ce qui me fait dire ça c'est que le S1 présente quelques similitudes à ce niveau avec la lame de mon Camillus et bien que ce couteau soit indestructible (je lui en ai fait voir de belles...) il manque cruellement de pouvoir de pénétration mais bon, je généralise peut-être trop car il semble que le S1 soit le couteau le plus adapté aux chasseurs et aux pêcheurs, alors...
Ce qui me rebute un peu c'est la facilité qu'ils ont à s'ébrécher. AAAAAAAAAAAAAHHH ! Quel casse-tête ! Bientôt je les prends tous et je vois à l'usage... Bonjour les CCP ! >:(
Et du D2 pour un TAK 1, c'est pas bon ?
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j'ai jamais eu de TAK-1, meme si j'y ai pensé tres fort... mais ceux qui en ont en 1095 en sont tres satisfaits, il y en a quelques un sur ce forum.
pour l'épaisseur, c'est presque la meme sur tous les couteaux que tu sites, a 1mm pres.
sinon, pour le pouvoir de pénétration, aucun probleme avec le A1, ni le NL3... donc je ne vois pas pourquoi tu en aurais sur un F1.
ils ne sont pas si faciles que ca a ébrecher, hein! enfin, ca ne m'est jamais arrivé.
et puis pour te proposer un bon couteau, adopté par pas mal de membres de ce forum: le Carcajou.
il existe en XC75 et en D2, ca me parait etre un bon compromis entre tous les modeles qui te tentent.
(http://www.armesbastille.com/images/images_big/carcajou%20cade%20d2.jpg)
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Le Carajou me plaît bien mais c'est la liaison manche-lame que je trouve un peu fine, mais ce n'est qu'une appréciation personnelle à la vue des photos car je n'en ai jamais eu en main, ce qui ne veut donc rien dire.
En tous cas, il me plaît bien.
J'ai vu le site MERCORNE et je pense y acheter du bois car je crois que je vais opter pour la FÄLLKNIVEN, la résine époxy, je trouverai ça dans les magasins de bâteaux mais pour les vis ou les rivets, je ne sais pas où m'en procurer...
Connaîtrais-tu un magasin chez nous ou en ligne STP et quoi prendre : rivets ou vis (ces dernières paraissent plus faciles à installer et plus pratiques) ?
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non... chez brico machin tu trouvera ce que tu veux... les rivets, ce sont tout bettement des tiges en laiton un peu matées de chaque coté, voir de l'acier doux. les vis, je ne sais pas ou mais sur NCZ ils sauront surement.
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Merci Ghjallone !
Je vais chercher ça et je te tiens au courant, on ne sait jamais, si ça peut te servir un jour, ou à quelqu'un d'autre...
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merci!
ca va metre tres utile, en effet! vu que faute de moyens, je m'y mets aussi... ;D
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Résultats des courses :
-j'ai trouvé ma résine époxy en ligne mais demain je vais quand même aller jeter un coup d'oeil au magasin de bricolage vers chez moi voir si ils n'en ont pas également. Si ça t'intéresse, je te donnerai l'adresse du site.
-pour le bois : il ne me reste plus qu'à le commander à MERCORNE après l'avoir choisi.
-par contre, les vis de reliure, JE ME BROSSE !!!!!!! >:( Al la limite, je vais essayer de me servir de celles que l'on met sur les poignées de serrures de portes... :'( mais je poursuis les recherches car je n'ai pas été fichu de trouver un site qui propose quelque chose de valable.
Quel modèle de lame et de bois as-tu retenu ? Pour ma part, je ne sais toujours pas quel type de lame je vais commander mais pour le bois, tout dépendra de ce que je vais choisir comme étui : cuir ou synthétique...
(Par contre, si toi ou quelqu'un d'autre avez un tuyau pour les vis, je suis preneur ! ;D)
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mais bien sur!
j'ai fais une recherche sur NCZ, et j'ai dégotté un site qui vend des boutes de couteaux... Brisa, je ne sais pas si tu connais, je crois que c'est finlandais. https://www.brisa.fi/portal/index.php?option=com_oscommerce&osMod=index&cPath=97_100 (https://www.brisa.fi/portal/index.php?option=com_oscommerce&osMod=index&cPath=97_100)
pour le bois: de la loupe d'Amboine stabilisée. c'est joli et aussi résistant que le Micarta.
(http://www.mercorne.fr/photo/bois%20stabilise/photos/LOUPE%20D%27AMBOISEB.JPG)
pour la lame... un S1 serait bien je pense.
(http://www.fallkniven.com/bilder/blad-karta.jpg)
un étui en bois, le meme que le manche, ca serait bien non?
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Merci ! :D
Brisa est très bien mais mon anglais est assez rudimentaire... :-[ Enfin, on va faire avec...
Maintenant, reste à savoir de quelles dimensions sont les trous de la lame mais ça, je verrai à la commande.
Le bois stabilisé est quand même assez cher mais présente plus de sécurité (risques de cassures) par rapport à du bois non traité avec un meilleur résultat après ponçage d'après ce que j'ai pu lire, et en plus les couleurs sont magnifiques mais les bois naturels sont très beaux également. Le choix est difficile tant les essences sont belles : olivier, genévrier, bois de fer... sont très attrayants.
Pour un couteau de "outdoor", hormis l'aspect esthétique qui donnerait un certain cachet à la pièce, je ne sais pas si le bois est très intéressant pour la réalisation de l'étui, car ça risque de fragiliser cet élément qui est soumis à toutes sortes de contraintes, à la différence du kydex ou du cuir, qui procure un sentiment de chaleur et de naturel tout en ayant des propriétés intéressantes telles la maléabilité et la solidité, mais ce n'est que mon humble avis.
En tous cas, si on les réussis, on aura des couteaux assez "perso" tout en ayant une lame de qualité : c'est ce qui est intéressant avec cette marque, c'est dommage que plus de fabricants ne proposent pas cette alternative aux clients : ça change de toutes ces réalisations industrielles et "clonées", ça rend la customisation à la portée de personnes moyennement équipées qui ont la passion du bricolage et néanmoins désireuses de "réaliser" leur couteau.
PS : la loupe d'amboine doit bien se marier avec un beau cuir un peu foncé tout en faisant ressortir la brillance de la lame, c'est une de mes préférées avec le micarta (noir ou marron) et le bois de fer.
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Bonjour,
Je pense egalement me faire un F1 à partir d'une lame nue. Pour les plaquettes, je voudrais utiliser du "black palm" (palmier noir) pour des raisons purement esthetiques, mais je n'ai aucune donnée concernant la qualité de ce bois pour une utilisation tout terrain. Connaissez vous ce bois??? Est-il adapté pour une utilisation outdoor (est-il dur? cassant? imputrescible?? glissant ?? resiste t-il honorablement à l'humidité ou au sel ??). Quel bois utiliseriez vous ???
Merci à vous tous
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trouver chez un marchand de couteaux et de fourniture
c'est ça ?
(http://img161.imageshack.us/img161/486/black20palm20woodrg9.jpg) (http://imageshack.us)
trouver ici http://www.jayfisher.com/new_knife_materials.htm
bah il le vend pour faire des plaquettes ça ne doit pas êtres mauvais
et tu as bien raison c'est vraiment trés jolie comme bois, je vais voir chez des ebenos si ils connaissent
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Oui c'est ça ! On a pas l'habitude de trop en parler ni d'en voir! !! j'ai bien envie de tenter le coup et au pire je les changerai si ça ne vieillit pas bien !
Encore merci !!
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Bonjour !
Tu as raison, ils ont de bonnes lames mais leur point faible c'est les manches, comme ça plus de problèmes.
Essaie sur MERCORNE : http://www.mercorne.fr/index.htm , ils en ont ainsi que d'autres essences.
Je pense que je vais commander chez eux une fois que j'aurais reçu ma lame de S1 car il te coupent les plaquettes à la longueur que tu veux.
Je ne sais pas ce que ça vaut mais ils l'ont peut-être en stabilisé, là ça doit être du béton.
Tiens nous au courant STP !
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Ok, j'essaie de recuperer d'autres informations sur le bois de palmier noir et dès que j'ai des nouvelles, je vous en fait part.
Votre choix se porte sur quel bois pour les plaquettes ???
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le palmier noir... tout ce que je sais c'est qu'on ne peut pas en faire des pipes (elles se fendent)... il déteste les gros écarts de températures. mais stabilisé, je ne sais pas.
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ouhla, ça part mal pour le palmier noir...en plus il a l'air difficile a stabiliser (faible taux d'impregnation), je risque de partir sur un autre bois plus traditionel (ex le genevrier cade, qui sent super bon ou encore l'olivier ou le bouleau) ou peut etre du micarta bleu....
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Genévrier cade également pour le bois ou en bois de fer, bouleau teinté,...
C'est dur à choisir.
Je vais peut-être en faire d'une sorte et si je réussis, je verrai pour faire un autre jeu dans une autre essence.
Par contre, je ne sais pas comment monter les plaquettes (intercalaire entre bois et acier du manche, traitement à l'huile de lin pour le rendre étanche,...).
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Pour un manche en bois, prendre du bois de fer, c'est le plus solide et qui tient mieux dans le temps ;)
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Salut..
Les lames nues Fallkniven vous les avez trouvé où??
merci.
@++
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Vue l origine Nordique des lames, il est aussi possible d utiliser du bois de renne, tres facile a travailler, et extremement solide, ca reste dans l esprit "lapland"... En plus il se polit naturellement et facilement a la main, au cours de ses usages successifs.
Brisa en vends des troncons qu il suffit d usiner.
a+,
Lambda
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Salut!
+1 avec Lambda, mais il oublie juste de dire que c'est un matériaux funky à travailler. Jamais senti un truc aussi puant que de la poussière de bois de cervidés. :ohmy:
Par contre, c'est très sympa au contact : c'est doux, mais ça ne glisse pas. :up:
Sinon, pour rester dans l'esprit scandinave, il y a aussi les grand classiques :
-La loupe de bouleau : bois très costaud et à fibre sérré. Extrêmement résistant (mais qui coute la peau de la lune).
-Le bouleau madré (curly birch) : Mon préféré : bois MA-GNI-FIQUE. Son grain particulier avais déjà séduit la cour des Tsars de Russie pour leur meubles précieux. C'est un bois rare, provenant d'un bouleau 'mutant' ne poussant qu'en Finlande (bien que maintenant, il y ai des exploitations en Russie également), couvrant une palette allant du beige au noir, il se dégage de ce bois des reflets satinés, soulignés par les vagues et entrelats de feu du grain . :love: Très adapté à la confection de manche de couteau et autre, car il a une faible tendance à se fendre, en raison de son grain tortueux (ce qui le rend également délicat à travbailler). Sent délicieusement bon lorsqu'on le travaille (comme nimporte quel bouleau). Super traditionel, et vraiment beau (en plus, on peut jouer avec les dessins du bois, dépendant de la coupe du bloc par rapport au grain : vagues, étoiles, flammes etc...) Se marie admirablement au bois de cervidés et aux cuirs fauves à sombres.
-La racine d'aulne ou de saule sont également utilisées pour leur belle flamme.
Sinon, si tu veux lui donner un "air de France" l'olivier est super, et ne pas oublier les bois fruitiés (cerisier, pommier etc) qui sont des bois durs, donc aptes à encaisser l'usage, et très jolis. Et si tu es d'une région montagneuse, pourquoi pas de la racine de bruyère? :up:
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Oui, c est vrai que ca pue en chauffant a l abrasion, mais bon, ca a son charme quelque part... ;D
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Et en plus,quel plaisir que celui d'avoir participé à fabrication de ton compagnon de sortie....
T'it conseil quand même... Fais des essais avec du sapin,ou un autre bois que tu as a disposition avant de te lancer avec des matériaux plus onéreux.
Pour le ParAnke,j'ai éclaté plusieurs plaquettes avant d'arriver à un bon résultat .
@++
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Salut..
Les lames nues Fallkniven vous les avez trouvé où??
merci.
@++
Salut Pics
Il y en a chez Tourangelle :
http://www.coutellerie-tourangelle.com/couteaux-lame-fixe-fallkniven-xsl-177_287.html (http://www.coutellerie-tourangelle.com/couteaux-lame-fixe-fallkniven-xsl-177_287.html)
Cà me donne aussi des idées cette histoire
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Salut..
Les lames nues Fallkniven vous les avez trouvé où??
merci.
@++
Ici (pour info, c'est chez le premier que j'ai commandé) :
http://www.coutebox.com/PBSCCatalog.asp?CatID=201217
ou ici :
http://www.coutellerie-tourangelle.com/couteaux-lame-fixe-fallkniven-xsl-177_287.html
Oui, les matières et les essences que vous citez me plaisent beaucoup mais comme je l'ai dit, je vais peut-être me faire la main sur un morceau moins honéreux pour la première fois histoire voir comment je m'en sors et passer ensuite à des bois plus nobles, voire du bois stabilisé si je suis sûr de ne pas me louper.
Je vais essayer de faire plusieurs manches dans différentes essences et choisir celui qui convient le mieux : bruyère, chêne, genévrier, bouleau... car je pense arriver à m'en procurer assez facilement mais je ne pourrais avoir les dimensions exactes du manche que quand j'aurai reçu la lame >:( mais je mettrai des photos quand j'aurai fini le premier manche.
Par contre, pour l'étui, je suis dans le flou... Une réalisation sur-mesure chez un artisan est une idée alléchante mais (trop) chère.
Je pense essayer de le faire moi-même si j'arrive à trouver un beau bout de cuir mais c'est pas gagné...
Pour vous donner des idées :
http://www.jreindustries.com/fallknivenknives.htm
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Ouaip.... même si c'est le Wm1 qui m'intéresse... 84 roro plus le port pour une lame indus non montée :blink:
@++
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vu la qualité, ca me parait tout a fait raisonnable...
j'ai payé mon A1 pres de 250 euros il y a deux ans... c'est tres cher, mais ce sont de tres bons outils!
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c'est dans une vraie boutique avec la belle mere d'un cousin dedans que j'ai acheté mon A1... et la plus grosse partie de mes couteaux en fait... ;D
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c'est dans une vraie boutique avec la belle mere d'un cousin dedans que j'ai acheté mon A1... et la plus grosse partie de mes couteaux en fait... ;D
::)
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::)
eh oui, une belle mere peut aussi etre considérée comme une personne! ;D
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meme prix a la coutelllerie champenoise 84 euro la lame du wm1 et 108 celle du f1 :(
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J'ai comme mon petit doigt qui me dit qu'il est tout à fait possible d'acquérir du Fallakniven dans une vraie boutique avec des gens dedans pour moins cher que ça.
Ouaip... Et même de la faire forger... :)
@++
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C'est vrai que c'est cher mais vous avez quand même des avantages et en plus vous avez une lame de qualité en supprimant le défaut de la marque, à savoir la qualité des manches au niveau de l'étanchéité entre celui-ci et la plate-semelle, en plus d'avoir la possibilité de personnaliser votre couteau vous même.
D'autres marques devraient prendre exemple, ce qui permettrait peut-être de faire baisser les prix et d'avoir un plus grand choix.
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J'ai pris la mienne à la coutellerie tourangelle. Je suis très satisfait de ce magasin. Je paie un peu plus cher mais je suis tranquille à tout point de vue (rapidité, service, qualité).
Merci à tous concernant vos opinions sur le bois à utiliser, je pense que je vais m'orienter sur de l'olivier ou du boulot madré.
Je viens de penser qu'il me faudra un etui pour le couteau...je vais probablement opter pour un étui cuir. Sauriez vous où je peux trouver du cuir et le materiel nécessaire à la fabrication d'un étui (voire plusieurs) ???
Merci
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pour la moitié du prix, y a ça…
https://www.brisa.fi/portal/index.php?option=com_oscommerce&osMod=index&cPath=94_43 ::)
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Tu as raison Patrick, mais le couteau fini est monté avec un manche en Thermorun qui retient l'humidité, faisant rouiller la plate-semelle, inconvénient évité àavec la lame nue, et si tu ajoute à celà les petits plus dont nous avons parlé précédemment... AMHA, ce n'est pas si mal.
Je serai intéressé par les mêmes réponses aux questions que celles posées sur le cuir ainsi que sur la nécessité ou non de coller les plaquettes à la résine epoxy... Si quelqu'un a des infos..., merci d'avance !
J'oubliais, les lames ne sont apparemment pas polies sur la tranche du manche (épaisseur) : comment procéder à ce polissage sans altérer les qualités de la lame ?
Encore merci !
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Pour les outils à utiliser our fabriquer un etui cuir, je pense comander chez Brisa.fi, en plus ils vendent egalement des morceaux de cuir et egalement toutes sorte de bois.
Concernant l'utilisation de l'epoxy moi aussi j'essaie de me renseigner, mais je pense l'utiliser. Par contre, j'hesite sur l'utilisation d'intercalaires entre le bois et l'acier : A quoi cela sert-il ?? Est ce vraiment utile??
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Tu as raison Patrick, mais le couteau fini est monté avec un manche en Thermorun qui retient l'humidité, faisant rouiller la plate-semelle, inconvénient évité àavec la lame nue, et si tu ajoute à celà les petits plus dont nous avons parlé précédemment... AMHA, ce n'est pas si mal.
Je serai intéressé par les mêmes réponses aux questions que celles posées sur le cuir ainsi que sur la nécessité ou non de coller les plaquettes à la résine epoxy... Si quelqu'un a des infos..., merci d'avance !
J'oubliais, les lames ne sont apparemment pas polies sur la tranche du manche (épaisseur) : comment procéder à ce polissage sans altérer les qualités de la lame ?
Encore merci !
ne t'inquitete pas, tu ne risques pas d'altérer quoi que ce soit! utilises un paier de verre waterproof, avec de l'eau, et pour la finition, avec de l'huile. et si tu es d'humeur, tu peaufines avec de la laine d'acieer 000 et un peu de pate a polir.
si j'étais toi,je ne collerais pas les plaquettes, et je les visserais. et j'en ferais deux jeux: un en bois, et un en G10, éventuellement avec une ergonomie différente, pour les changer en fonction des besoins, et de l'humeur.
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Concernant l'utilisation de l'epoxy moi aussi j'essaie de me renseigner, mais je pense l'utiliser. Par contre, j'hesite sur l'utilisation d'intercalaires entre le bois et l'acier : A quoi cela sert-il ?? Est ce vraiment utile??
C'est vraiment utile... :)
d'une part ça compense des petis défaut de ponçage mais aussi ça fait office gentiment de joint de dillatation et ça absorbe un peu les effort lors de flexion de lame (efforts qui peuvent avoir tendance à faire sauter la plaquette).
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Merci de l'info, je l'ignorai.... :-[ >:(
En quel matériau ces intercalaires sont ils réalisés ??
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Salut!
Tout ce que tu veux! :D Tant que ce matériaux est souple (absorber les irrégulaités etc...).
Les classiques sont le cuir, l'écorce de bouleau ou la fibre vulcanisée. Cette dernière tend généralement à être préférée pour son côté "inaltérable" et la variété de couleurs proposées, étant donné qu'il s'agit d'un "plastique".
Perso, je préfère le cuir ou l'écorce pour leur côté traditionnel et écolo, qui se marie mieux aux matériaux naturels.
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Je crois bien que je vais egalement opter pour du cuir, merci !!
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Merci pour vos réponses très instructives les amis !
Au fait, j'ai reçu ma lame de S1 hier !
Effectivement, je ne vais faire que les visser sans les coller pour pouvoir les changer facilement et opter pour la solution de l'intercalaire en cuir mais celui-ci n'aurait-il pas tendance à retenir l'eau et faire ainsi rouiller le métal du manche comme sur un FÄLLKNIVEN normal ou est-il protégé contre la corrosion lui aussi ?
Ne vaudrait-il pas mieux utiliser une matière un peu plus caoutchouteuse genre membrane de quelque chose ou un simple papier cartonné plastifié, assez fin et qui retiendrait un peu moins l'eau ?
Pour le papier de verre, c'est ok, je connais bien celui pour carrosseries et j'ai également la pâte à polir, donc je vais faire comme tu as dit.
@ +
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si tu ne colles pas les plaquettes, pas de raison de mettre du cuir, a mon avis... et au pire, tu dévisses les plaquettes pour faire secher le merdier, hein! c'est parce que l'eau ne peut pas sortir que le Fallkniven ont tendance a rouiller... ca ne se fait pas sur 3 jours!
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Juste quelques trucs que je pige pas :
-Pourquoi de l'eau qui pourrait rentrer ne sortirais plus? Surtout avec un intercalaire cuir, qui respire? :glare:
-Comment de l'eau peut s'infiltrer dans un manche surmoulé en caoutchouc? :blink:
-Dans quel cas vous avez vu un Fällkniven rouiller? :o Mis à par un usage plongée et pas d'entretien du tout, je vois pas comment c'est possible... :blink: (mais bon, ch'uis un habitué de l'acir classique... alors j'entretiens mes lames ::) ). Aussi, ne pas confondre "lame rouillée" avec "une tache de rouille". Cette dernière est courant en usage "humide", mais s'en va avec un bout de chiffon et de l'huile de coude. Pour le premier cas, c'est l'aspect "musée de la préhistoire", et beaucoup de bouleau en vue...
pâs vraiment courant sur une lame qui a pas été mis en contact avec des corrosifs sans rinçages pendant une longue période (eau de mer, acides etc...)
-Si tu veux utiliser ton couteau dans la flotte, pourquoi lui mettre des plaquettes en matériaux naturels? Le G10 et autres mircata, ou le thermorum et autres kratons me semble bien plus adapté (et pourquoi pas un bois stabilisé si on aime le look...) ::) Du bois, de la corne, du cuir et autres ne tolèreront pas beaucoup de cycles "mouillés-sêchés" avant de se déformer, surtout dans le cas d'un montage plate semelle : les plaquettes ne sont pas bien épaisses, donc très sensibles à la déformation.
Je ne sais pas trop ce que tu veux faire avec ton couteau, mais dans un usage normal, un couteau ne séjourne pas dans la flotte, et ne rouille pas, car il est ENTRETENU!. Donc au diable ces conssidérations de rouille, matériaux qui gardent l'eau et autre noiseries.
Mon grand père a le même pliant depuis 60 ans. C'est son EDC et il lui a tout fait : pêche en rivière et mer (avec passge à l'eau ::) ), usage divers et varié, tombage de poche à la plage (remplis de sable, coups) etc, etc... C'est un bête coutal en acier carbone avec des plaquettes en bois "mystère", noircis par le temps et l'usage. Il a pas un point de rouille, et la lame est un vrai rasoir (même si maintenant elle a plus l'air d'un cure dent...Usure oblige). Le "truc" ne tiens qu'à un rinçage à l'eau claire quand il en a besoin et sêchage, suivi d'un graissage des pivots à "l'huile de vaseline légère BP" (bouteille aussi vielle que le couteau :love: ) et du gras de saucisson pour la lame. Voilà.
Fait toi un couteau qui te plait (forme et matériaux), mais entretient-le comme il faut (c'est pas les indications qui manquent sur ce forum)! Le reste, c'est du marketing.
Pierre qui en a marre du couteau mythique "de-la-mort-qui-tue-qui-rouille-jamais-qui-transpèrce-du-blindage-de-char-d'assaut-sans-effort-et-qui-s'aiguise-tout-seul".
-
simple: l'eau passe entre le manche et la soie par capilarité chaque fois qu'une goute touche la jointure, et par capilarité encore, reste ou elle est. en quelques jours, on a des taches brunes (testé sur un couteau en VG10 avec des plaquettes démontables ) et en quelques semaines d'usage régulier, on a des picures en surface.
pour le reste, c'est ce que je disais: un jeu de plaquettes en bois pour un usage normal, un jeu en G10 pour les utilisations humides.
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Ouhla, je m'y perds moi avec toutes ces infos !
Pour résumer :
Pour un montage avec plaquettes :
1) : si j'utilise des vis et aucune colle, je peux utiliser des intercalaires ou pas : si l'ensemble est humide, je dois devisser pour tout faire sècher
2) : Si j'utilise des rivets et de la colle epoxy : j'utilise des intercalaires entre le bois et l'acier : les intercalaires etant collés à l'epoxy (sur toute leur surface je presume ?), à ce moment là, l'humidité ne peut en theorie pas passer sur l'acier à cause de l'épaisseur de colle, c'est bien ça ??.
Dois-je également mettre de la colle entre la plaquette et l'intercalaire??? (l'intercalaire est donc pris en sandwich par la colle???
Derniere question, ou peut-on se procurer des rivets pour le F1 ??? De quel diametre ?? (celui des trous ou legerement superieur?? Meme question pour les intercalaires.
pour info, pour les plaquettes, je pense commander soit chez Mercorne, soit chez Brisa (d'autant plus qu'ils vendent du cuir et des outils pour confectionner un etui)
Merci à tous
-
Pas de panique! ;D
Si tu veux "visser", avec ou sans intercalaires, c'est toi qui choisis, pareil pour le collage (avec rivets pour la tenue).
Mais avec des intercalaire, c'est plus "propre" (absorbe les irrégularités).
Dans le cas d'un collage (epoxy), on met de la colle sur plate-semelle/intercalaire ET intercalaire/plaquette. Le résultat est que l'intercalaire se trouve saturé de colle, donc pas de problèmes au niveau tenue à l'humidité. ;D Si c'est bien fait, je vois mal comment de la flotte passerais où que ce soit. :up:
En ce qui concerne les "rivets", une tige de métal (cuivre, laiton, alu etc etc) du bon diamètre, qu'on colle dans les "trous" à l'époxy, puis coupée/poncée. Et voilà!.
Pour les vis, il faudra trouver les bonnes,à la bonne longueur, chanfrainer les plaquettes (pour laisser de la place à la tête) etc... Chouette méthode, qui doit être super pratique pour nettoyer le schlass (génial pour un chasseur ou marin je pense) mais pas mal de boulot. Mais un collage bien fait sera complêtement étanche de toute façon, d'où pas besoin de paniquer sur l'hypothétique infiltration de saletées ou de flotte.
Tenir compte aussi de la résistance des plaquettes, car, arrêtez moi si je me trompe, avec la méthode vissée, les efforts ne passent que par les vis, alors qu'avec la méthode "collée", l'effort est réparti sur la totalité du manche par la grande suface de contact plaquette/soie, et les "clous" encaissent les efforts de torsion et cisaillement (empêchent les plaquettes de sauter), donc, amha, permet d'utiliser des matériaux plus fragiles ( comme le vrai bois d'arbre ;)).
C'est vrai qu'après, le collage ne permet pas de changer le look du couteau quand on en a envie, mais c'est bien là l'interêt de se faire ses propres shnits, on en fait autant qu'on veux, avec le look qu'on veux ;D (et en plus, ça permet d'avoir de la réserve su jamais on casse ou perd quelquechose :doubleup:. )
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Je ne savais pas que les rivets n'étaient en fait que des tiges métalliques, je pensais qu'il fallait au moins les mater. :blink:
Ca me fait hésiter à mettre des vis.
Au cas où :
-Pour les vis : vis de reliure de chez Welbidule ou Bricomachin (pour les portes), je pense que ça peut faire l'affaire.
Comme ça a été sagement dit plus haut, AMHA il faut prendre soin de son couteau car on ne le regrettera pas un jour !
-Pour le cuir, le cordonnier du coin devrait avoir sûrement un beau morceau, autrement, il reste Internet...
-
pour les vis, je sais pas...
Par contren le cuir, si on demande gentiment, on peut sechopper des chutes graos chez le cordonnier. :up:
Va voir une échoppe (si possible, un truc "de famille") et demander si c'est possible d'acheter uin bout de cuir. DIscuter le pourquoi du comment, et souvent le cordonnier te filera un bout de cuir qui lui sert à rien pour quedalle (juste un brin de causette... C'est toujours sympa ces discussions sur le bouleau "fait main") ou de caouettes...
Bon courage! ;D
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Je ne savais pas que les rivets n'étaient en fait que des tiges métalliques, je pensais qu'il fallait au moins les mater. :blink:
Ca me fait hésiter à mettre des vis.
Au cas où :
-Pour les vis : vis de reliure de chez Welbidule ou Bricomachin (pour les portes), je pense que ça peut faire l'affaire.
Comme ça a été sagement dit plus haut, AMHA il faut prendre soin de son couteau car on ne le regrettera pas un jour !
-Pour le cuir, le cordonnier du coin devrait avoir sûrement un beau morceau, autrement, il reste Internet...
on peut les mater, mais il faut mettre une rondelle en dessous, et y aller tout doucement, sinon, tu abimes le bois.
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ne t'inquitete pas, tu ne risques pas d'altérer quoi que ce soit! utilises un paier de verre waterproof, avec de l'eau, et pour la finition, avec de l'huile. et si tu es d'humeur, tu peaufines avec de la laine d'acieer 000 et un peu de pate a polir.
Bonjour !
C'est encore moi qui reviens à la charge ! ;D
J'ai commencé à polir la tranche de dessus et de dessous du manche (épaiseur) mais voilà... Le VG10 est plus dur que le 420, ce qui fait qu'il s'use moins vite et donc, au lieu de faire plat, le papier de verre me fait un peu bomber la partie poncée par rapport à la tanche avant de la lame (ponçage industriel), ce qui fait que quand on le regarde du dessus, on voit une différence de polissage entre la lame et là où commence le manche.
Que faire ?
Dois-je continuer de polir la tranche supérieure de la lame pour essayer d'harmoniser le tout ou dois-je m'arrêter là où commence le manche, ce qui renforce l'impression que la lame a reçu un ponçage industriel et que celui du manche est fait-main ?
Dois-je essayer de contacter un coutellier qui pourra me rendre le ponçage du manche aussi plat que celui qui a été fait en usine ou est-ce trop difficile ?
Le problème est que j'ai frotté le papier de verre avec mon index et donc forcément, mon doigt, en prenant la forme de la tranche d'acier, a contribué à bomber le métal.
Du fait de sa dureté, je ne parviens plus à poncer le VG10 pour faire partir les quelques points de "métal brut de forge" qui subsistent ça et là...
Je me demande si je n'aurais pas dû poncer légèrement au debut et en rester là pour garder cet aspect brut de forge (regrets éternels...!!! :'( mais vous savez ce que c'est, quand on veut que ce soit lisse..., je le saurai pour le prochain couteau !!! ;D).
Je pensais poncer doucement la tranche supérieure de la lame afin de lui donner un poli qui se marirait avec celui du manche, tout en adoucissant un peu les arrêtes supérieures de la lame comme je l'ai fait pour le manche avec la forme un peu bombée (mais en même temps, ça atténue aussi l'aspect visuel "épais" qui inspire solidité et belle finition).
Qu'en pensez-vous ?
Comment puis-je procéder et avec quoi ?
Merci ! (j'espère avoir été assez clair mais ce n'est pas facile).
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tu devrais monter les plaquettes et bomber le tout, en fait ca n'est pas plus mal si la tranche de la semelle n'est pas plate, c'est plus confortable.
mais comment tu a fait pour bomber ce truc en polissant? tu a essayé de changer la forme?
j'ai travaillé sur un Fallkniven récemment, a la lime, donc au pire, tu y vas a la lime a métal. mais ele s'use assez vite (ce qui te fournit quoi faire une autre lame ;D) et aprs, tu l'utilise entourée de papier de verre.
c'est pas facile a travailler le VG10 bien trempé... je suis en train de modifier mon Nemesis Equalizer, je devais affiner l'émouture et casser les angles vifs... en 10 heures a poncer, j'ai fait un coté... avec un papier 100.
-
Merci de m'avoir répondu si vite !
J'ai poncé en plaquant le papier de verre avec le doigt, ce qui fait que celui-ci a pris la forme du métal et comme le VG10 au centre est plus dur que celui de l'extérieur, irrémédiablement, tu obtiens une forme un peu plus arrondie, ce qui n'était pas mon but...
Bon, je précise que l'arrondi dont je parle n'est pas à proprement parlé un arrondi, je me comprends, mais plutôt que les arrètes du côté ne sont plus auusi vives qu'avant (ça doit se jouer à quelques dixièmes de millimètres) mais je n'ai plus les angles du devant de la lame, ce qui entraine la sensation (minime) que le manche poncé est un peu moins large (virtuellement) que le reste.
Donc 3 solutions : -soit je confie ça à un coutellier qui finit de me le poncer comme le devant de la lame (avec angles vifs) .
-soit je continue de poncer avec un objet plus dur et droit (lime recouverte de papier de verre) pour user la tranche de VG10 et aplanir celle-ci au niveau du devant de la lame car il me reste un peu de marge vu que je n'ai pas réussi à gommer les petites aspérités dues au métal "brut" non poli d'origine et que donc des trous subsistent ça et là et je laisse le tout comme c'est (poncé au manche et angles vifs sur la lame).
-soit je continue de poncer légèrement le devant de la même manière que le manche pour harmoniser le tout et casser très légèrement les angles vifs de part et d'autre de l'épaisseur supérieure de la lame, ce qui, comme tu dis, permettrait de rendre le manche plus ergonomique et affiner l'ensemble sans nuire à la résistance de la lame (vue l'infime quantité de métal enlevée.
(mon plus gros papier est du 240 et mon plus fin du 1000 : je suis pas arrivé !)
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je pense que tu va tout rayer en ajustant les plaquettes, donc, autant les faire en prmier et polir ensuite, non?
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Le coup du coutellier, c'est pas bon d'après toi ?
Oui, je vais ajuster les plaquettes et peaufiner le tout ensuite mais que penses-tu de la 3ème solution, ce qui donnerait une lame avec un genre à la Tanazacq (sauf erreurs), avec des angles très légèrement moins vifs sur le dessus de la lame et finir avec un beau poli...
A ton avis, il vaut mieux essayer de polir à plat pour s'aligner sur le devant vu que j'ai de la marge par rapport aux petits trous dans l'acier brut ou inversement partir du manche poncé aux angles moins vifs et prolonger le profil arrondi sur la lame ?
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je ne connais pas la prod de Tanazacq...
mais j'aime pas les lames polies: ca se raye, et je ne trouve pas ca beau...
pour le coutelier, il te fera surement un super boulot, mais le but, c'était que ce soit toi qui le fasse, non. ;)
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Je me suis mal exprimé..., désolé. :-[
Je suis à 100% d'accord avec toi question lames polies "miroir" pour les mêmes raisons.
Quand je dis polie, je veux dire avec un papier assez fin pour la finition mais pas miroir, juste un truc qui fasse propre, la pâte à polir n'étant là que pour gommer quelques irrégularités ou dans des cas particuliers.
C'est vrai que faire intervenir un coutellier ne m'emballe pas trop (à réserver comme solution ultime si gros problème) mais c'était juste pour rattrapper la tranche de la plate-semelle et la rendre comme d'origine avec angles vifs comme sur le devant.
Je pense faire un coup de lime entourée de papier pour voir ce que ça donne et ensuite si aucun résultat valable ne se produit, passer à la phase d' "harmonisation" décrite précédemment.
Pour Tanazacq, moi non plus je ne suis pas un spécialiste mais si mes souvenirs sont bons, il me semble que les arrêtes de certains de ses couteaux ne sont pas trop vives mais plutôt très légèrement arrondies (à vérifier et excusez-moi si je dis une bêtise).
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pour la finition, cet apres midi, j'ai poli un lame en 440C...
un bout de papier 800, bien usé (tu frotes ton bout de papier sur un autre jusqu'a ce qu'il soit lisse) avec de l'huile, et hop! meme pas besoin de pate a polir...
montes tes plaquettes en premier, si ca n'est pas symétrique, ca n'est pas grave, le tout c'est que ce soit confortable, et que l'ajustage soit bien.
tu a pris quoi comme bois?
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Du cocobolo en carrelets et du noyer en bloc (pour en faire d'autres ;D) mais les deux tardent à arriver >:(
Ca a dû être du boulot ton polissage...
Qu'est-ce-que tu entends par "pas symétrique" ?
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non, meme pas... en moins d'une demi-heure c'est torché...
pas symétrique, c'est a dire que la courbe sur la tranche de la semelle ne serait pas centrée
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Ben là, apparemment c'est centré vu que j'ai constamment respecté la même position de mon doigt sur le métal.
Ce soir j'ai pas pu continuer mais demain j'espère avoir un peu de temps et m'y mettre un moment avec la lime et le papier de verre, ensuite je verrai bien ce que ça donne.
Avec un peu de patience et de la rigueur, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Par contre, je n'ai pas reçu mon bois aujourd'hui, ça fait une semaine à ce soir et ça commence à être curieux.
Un vendeur s'est manifesté et normalement, demain ou vendredi ça devrait arriver mais pas de nouvelles de l'autre...
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Ben là, apparemment c'est centré vu que j'ai constamment respecté la même position de mon doigt sur le métal.
Ce soir j'ai pas pu continuer mais demain j'espère avoir un peu de temps et m'y mettre un moment avec la lime et le papier de verre, ensuite je verrai bien ce que ça donne.
Avec un peu de patience et de la rigueur, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Par contre, je n'ai pas reçu mon bois aujourd'hui, ça fait une semaine à ce soir et ça commence à être curieux.
Un vendeur s'est manifesté et normalement, demain ou vendredi ça devrait arriver mais pas de nouvelles de l'autre...
franchement, tu devrais le laisser courbé... tu fais tes ajustages avec la lime et du papier de verre dessus, et ca sera bon
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je déterre ce fil, j' espère que ça ne pose pas pb.
Casser la lame, je ne sais pas. Ebrécher le fil, çà, je sais faire ;D
Il suffit d'un gravier dans ce qu'on coupe (ou en dessous), d'être un peu maladroit en fauchant à ras du sol ou en coupant une racine, ou un peu brutal en creusant la terre :(
Je souhaite depuis un bon moment m' acheter un F1 (chez la tourangelle même si ils viennent d' augmenter le prix >:(). En attendant je vais de temps en temps chercher des petites infos et je suis récemment tombé sur une vidéo qui illustre le problème de "serration involontaire"(page 2 du post). Je ne parle pas espagnol mais il semble que le gars arrive à redonner à son A1 un fil durable.
http://www.youtube.com/watch?v=ZeyO2J77SIM
Ps: si quelqu' un testé le nouveau F1 3G ça m' intéresse (je n' ai pas l' intention de l' acheter, c' est juste par curiosité)
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Bonsoir et Bienvenue Norzh, :)
Contrairement au titre de la vidéo, ce n'est pas une vidéo sur le F1 mais sur le A1. En revanche je trouve cette vidéo bien plus intéressante que les zillons de vidéos US.
Les utilisations sont très plausibles : Il coupe un os bien solide, il ébrèche (C'est conforme à ce que nous savons de l'acier VG10 traité par fallkniven), il refait le fil à l'ancienne (meule électrique) sans se prendre la tête...et sa nouvelle émouture est plus solide.
L'espadre teste sur un Jamon, comme il se doit de l'autre coté du Portillon. :up:
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Mouais je vois pas ce que ça prouve ou alors j'ai pas tout compris.
Il a du juste réaffuter avec un angle plus grand se qui le rend plus solide mais surement moins rasoir. Nous ne voyons pas d'autre explication ! ;D
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Bonsoir Did et merci,
C' est vrai que la vidéo porte mal son nom.
bonsoir cyber.taz,
Je ne sais pas si son fil est moins rasoir (je te fais confiance) mais ça a l' air pas mal quand même surtout pour une lame comme ça.
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Salut a tous,
Je relance le post car j'ai une question qui me taraude ;)
En juillet je doit allez habiter en guyane pour deux ans pour le moment,je cherche un couteau polyvalent et capable de resister au climat humide qui se trouve la bas,j'ai deja un ontario TAK1 qui me conviens pas trop mal pour ici bien que je le trouve encore un peu gros et lourd,cela dit tres costaud :D maintenant mon dilem est le suivant le TAK1 acier carbone avec couche de protection mais qui doit quand meme rouillée apres plusieurs jours dans la jungle et plusieurs passage humide non??
Je louche de plus en plus sur le f1 pour sa polyvalence mais j'ai cru lire qu'il rouillais sous le manche en gomme,ca rouille rouille ou seulement des points??Ca fragilise le couteau ou pas??
-L'avantage du TAK1 est qu'il s'affute facilement sur a peu pres n'importe quoi,qu'il est tres costaud mais encore une fois j'apréhende sa resistance au climat humide.
-L'avantage du f1 est sa taille,son poid,sa resistance mais comment se comporte t'il en climat humide??
La gomme est elle sensible a l'humidité??elle ne risque pas de s'effritée??
Se serais un couteau de survie en complement de ma machette,et concu pour un usage militaire donc intensif.
Vous en pensez quoi je garde le TAK1 ou j'adopte un fallkniven f1??Peuvent t'il convenir pour mon usage et pour le climat??Faut t'il visé d'autres surins??
Merci pour vos reponse je suis dans le flou total :-\
Ciao
Nico
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Salut,
Peut-être que ce fil pourra t'aider un peu :
http://www.davidmanise.com/forum/index.php/topic,28193.0.html
A +.
Ciao.
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Mon avis à deux balles : si c'est pour un usage intensif, garde le TAK1, il n'aura pas le temps de rouiller. Le F1 s'impose si l'usage est occasionnel. Au bout de six mois, en le sortant une fois par semaine en forêt tropicale, pas une trace de rouille, contrairement à un couteau scandinave en acier non inox qui est bien pourri. Pas remarqué de rouille sous les plaquettes, mais si cela était, je ne pense pas que cela joue beaucoup sur la solidité, il y a de la marge en épaisseur.
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Les seuls problème de rouille que j'ai eu avec mon RAT-7 (même acier) c'est lors d'une sortie en canoë. ;D
Et encore ça n'a été que sur le tranchant et un coup de papier de verre à réglé le problème. Le phosphatage de la lame remplit parfaitement son rôle et est très résistant en plus.
De tous ceux que j'ai eu avec un traitement sur la lame, c'est lui qui a le mieux résisté à l'abrasion. Il est plus lisse qu'à l'origine mais il est toujours présent contrairement à celui de mon Cold steel SRK.
AMHA, le TAK-1 résistera mieux. Le manche du F1 est très résistant mais c'est certainement moins costaud que du micarta.
Le point faible, risque d'être les plaquettes qui peuvent prendre du jeu. MAis c'est bien tout de la part de ce couteau.
P.S. La gamme des RAT est prévu à l'origine pour des écoles de jungle
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Le F1 existe aussi avec manche en micarta mais pas le meme tarif bien sur :'(
ici : http://www.fallkniven.com/en/shop/details/376/23/fixed-blades/hunting-knives/f1mm
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Salut a tous, ;)
Merci pour vos reponses c'est cool d'avoir pris deux minute pour me rep.
Donc c'est ok je garde le TAK au pire on verra comment il se comporte et si ca va vraiment pas bein j'aurais une raison valable pour en commander un autre.
Je vais prendre un carcajou aussi histoire de voir quoi :love:
En tout cas encore merci,bonne soirée a tous.
Ciao
Nico...
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Bonjour,
L'un d'entre nous a t'il déjà commandé ces Fallkniven F1 à 16$:
http://www.aliexpress.com/wholesale/wholesale-buck-fallkniven-f1.html
Bien sùr vous vous dites c'est des copies.....mais peut-être pas....
aujourd'hui tout est fabriqué en chine. l'acier VG10 des F1 est japonais, certes; mais il arrive peut être en barre d'acier vg10 en chine pour être formé, et ainsi l'essentiel de la fabrication serait chinoise, et donc ce serait l'affaire en or.
Donc je demande leur avis à ceux qui ont eu ces F1 made in china entre les mains, est ce des vrais ?
et si ce n'est pas le cas, valent ils leur pesant de cacahouetes.
Pour ma part je ne donne pas d'avis, je ne sais pas , je m'interroge, et si personne ne sait, je vais peut être en commander un pour voir ce qu'il a dans le ventre.
A+
JC
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Aliexpress n'est pas connu pour vendre quoique ce soit d'original.
Donc, ce sont des contrefaçons
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à mon avis il y a un truc qui déconne...
sur les photos on dirait des vrais, mais est-ce qu'on recoit le modele pris en photo? ::)
les Fallkniven sont fabriqués au Japon, je crois que le pays ne laisse pas sortir les barres de VG10 brutes...
ils ne font pas de mysteres quand au pays de fabrication des couteaux.
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Dans Product details:
Place of Origin:Guangdong China (Mainland)
Application:Hunting Knife
Handle Material:Rubber
Brand Name:BUCK
Type:Fixed Blade Knife
Blade Material:Stainless Steel
Model Number:F1
Buck fabrique des F1 en Chine pour le compte de Fallkniven?
c'est pas un ancien des Monthy Pythons qui essaye de vendre? ;#
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Suffit de taper Spyderco et Benchmade pour voir tous les magnifiques modèles qui ne sont même pas encore au catalogue de ses marques :lol:
Ils ont même des vestes tad à 60€ ;#
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fallkniven, c'est pas en fait fabriqué par cold steel ???
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retex du F1 d'un copain (4ans d'utilisation) filmé ce WE en Auvergne.
https://youtu.be/rs6mYFn5lNE (https://youtu.be/rs6mYFn5lNE)
Désolé pour les imprécisions, chui débutant en review, et j'avais pas emporté de notes en forêt :-[
au passage si vous avez des critiques ET des suggestions pour améliorer le format, je suis preneur (par MP pour ne pas polluer le fil)