Survie automobile : trucs & astuces

[Maximil]

Accessoirement, les feux de croisement en plein jour, c'est pas mal.

Chacun son point de vue mais quand on sera tous sourds, aveugles et muets... ca sera encore mieux.
En journée, à moins d'être dans des pays vachement plus au Nord, je ne vois pas l'interêt de cette mesure, sinon polluer plus (plus de consommation electrique), fatiguer les yeux plus vite, user les ampoules plus vite (plus de pollution) et ne plus remarquer les motos comme avant (plus d'accident et donc de morts).

Voilà donc mon avis perso sur les feux en pleine journée c'est 
Rappel: on doit conduire avec toute son attention et sa vigilence: un véhicule qui roule est donc visible. Seules les motos, vélos et autres 2 roues qui sont peu visibles et qui se déplacent plus vite que les voitures devraient être autorisées à allumer leurs lumières pour qu'on les remarque.

[gglt]

Allumage de feu le jour = Augmentation de la consommation (donc de la pollution), certes, mais aussi et surtout augmentation de la sécurité

D'après la FAQ de la sécurité routière, l'expérience des Landes a plutôt donné de bons résultats

L’expérience positive des Landes nous a montré que cette mesure pouvait fonctionner en France et qu’on avait sans doute là un moyen de gagner des vies. Si les conditions climatiques et la culture d’un pays ont un impact certain sur le comportement des automobilistes, elles ne changent rien au fait qu’un véhicule avec les phares allumés reste plus visible qu’un véhicule phares éteints.
Il faut savoir en effet que les études qui ont été menées ne se sont pas limitées aux pays qui ont déjà adopté la mesure, c’est-à-dire les pays nordiques, mais qu’elles ont concerné également des flottes de véhicules qui l’ont adoptée volontairement comme des flottes d’autocars aux Etats-Unis ou des flottes professionnelles en Israël, c’est-à-dire dans des pays qui se situent à une latitude égale ou inférieure à celle de la France. De ces études, il ressort que l’effet n’est pas limité aux seuls pays nordiques. L’un des derniers pays à avoir adopté la mesure est l’Italie, située en grande partie plus au sud que la France.
Deux exemples d’études : sur les cars Greyhound ou sur les véhicules General Motors qui depuis 1997 sont équipés de feux de jour : la comparaison s’est faite à véhicule similaire entre les derniers modèles équipés de feux de jour et les anciens non équipés. Il a été enregistré une diminution des collisions allant jusqu’à 25 % suivant les types (P.A.Thomson, SAE paper 2003-01-2072).

Quand à la différenciation moto-voiture, à partir du moment où je sais qu'un véhicule arrive en face, je le prends en compte dans ma conduite et j'y fais attention.

[Maximil]

Sauf que la plupart des accidents avec des motos et autres provient de derrière (angles morts).
Quant aux statistiques: que l'on me montre comme a été calculé l'impact des nouveaux feux de journées par rapport aux meilleurs freins, pneus, conditions de conduite etc... le nombre de véhicule vendu avec cette option sur le nombre de véhicules roulants...
Moi je peux faire la même chose:
"Depuis quelques années, après qu'on ait décidé d'arrêter d'allumer les lumières la journée, y'a moins d'accident sur les routes en France".
Comment ça, ca n'a pas de rapport ? bah autant que l'autre exemple.

Une fois que l'on se sera habitué à voir des feux en pleine journée, on ne les remarquera plus non plus. Et les motos ? bah on ne les verra plus du tout.
Et d'autre part: dans ces pays qui roulent avec les lumières allumées: quid du nombre d'accident, de blessés et de tués chez les motards ?

Allumage de feu le jour = Augmentation de la consommation (donc de la pollution), certes, mais aussi et surtout augmentation de la sécurité

L'augmentation de la pollution est techniquement prouvée et prouvable. L'augmentation de sécurité ne l'est pas.

[Baptiste]

Pour faire simple, je reprends l'un des slogan de la FFMC :

"Les feux de jour, c'est pour les motards !"

[gglt]

Je vous invite à lire en entier la FAQ de la sécurité routière. Ils répondent aux doutes que vous émettez.

En tout état de cause, je préfère suivre les recommandations de cet organisme dont c'est le rôle, plutôt que de nier en bloc leurs affirmations.

Même si je ne sais pas comment ni à partir de quoi ils travaillent, je ne vais pas non plus sombrer dans la théorie du complot. Ne me dites pas que c'est politique, eux non plus, ne sont pas d'accord sur ce point.

Euh, je ne voudrais pas poluer ce fil en faisant dévier le sujet.

[huskbarthai]

Pour faire simple, je reprends l'un des slogan de la FFMC :

"Les feux de jour, c'est pour les motards !"

et les vehicules d'urgence... merci 

[kartoffel]

Chacun son point de vue... perso quand je conduis une voiture gris-goudron, j'allume les phares. Quand j'arrive sur un sommet de cote avec le soleil dans le dos, j'allume les phares. Quand il fait sombre, meme si personne n'allume les siens... enfin vous avez compris. De meme quand je roule dans des alternances ombre/lumiere, quand je repere un conducteur que je ne sens pas etc...

Phare de voiture ou phare de moto, un phare c'est un phare. Quand je vois de la lumiere je sais qu'il y a quelqu'un et je fais gaffe. Je ne vois pas pourquoi les motards voudraient qu'on les differencie des voitures, si ce n'est pour qu'on puisse anticiper la conduite irresponsable de certains d'entre eux, mais ce n'est pas ca, n'est-ce pas ? 

Quant aux vehicules de secours, avec leurs gyrophares et leurs sirenes, je pense que je n'aurai pas de mal a les distinguer des autres vehicules eclaires afin de me preparer a leur temoigner un geste de courtoisie lorsque c'est necessaire.

Pour la conso electrique, MDR, cet argument la c'est vraiment n'importe quoi, on ne peut meme pas se donner bonne conscience avec... les pleins phares c'est 120 watts je crois, c'est mille fois moins que ce qui est gaspille en pure chaleur lorsque vous enfoncez un peu l'accelerateur de votre moteur avec son rendement prehistorique...


Alors je me tape des statistiques, et quand je juge que les phares sont un plus pour ma securite, je les allume. Je ne vois pas pourquoi je devrais laisser ce privilege aux motards, et d'ailleurs je faisais deja ca bien avant qu'on en parle officiellement. Une fois un gendarme m'a fait remarquer que je roulais phares allumes, je lui ai juste dit "bin vous aussi" et il a acquiesce et m'a laisse partir.

[Olcos]

Tant que la conversation tourne autour des phares, j'en profite pour pousser mon coup de gueule sur les  qui allument leur "anti-brouillard avant" la nuit (reservé au brouillard, neige et pluie). Merci pour les ceusses d'en face !

[pat35]

 (Usage intempestif des feux de brouillard   R.416-7 du code de la Route, amende maximum 750€, amende forfaitaire 135 € et c'est une classe 4)

- Les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
- Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de neige.

Les amortisseurs s'usent graduellement. Le conducteur s'habitue, sans s'en apercevoir, à la progression de cette usure. Il adapte sa conduite à l'état de sa voiture. Il ne perçoit donc pas l'approche du seuil de sécurité. Sur route sèche et déformée, la distance de freinage à 50km/h peut être augmentée de 2,6 mètres.

Les symptômes d'usure les plus courants sont les suivants:

Si vous constatez une fuite d'huile au niveau des amortisseurs
Si vous constatez une usure irrégulière (des aplats) sur la bande de roulement de vos pneumatiques
Si votre voiture se déporte dans les virages et a une mauvaise tenue de route.
Si votre voiture est sensible au vent latéral.
Si votre voiture à tendance rebondir anormalement sur des routes bosselées.
Si les distances de freinage augmentent.


les niveaux d'un véhicule ce font toujours à froid, ça peut faire sourire , mais des personnes, les font à chaud !!!

ne jamais ouvrir le vase d'expansion ( là ou se trouve le liquide de refroidissement après avoir rouler, risque de graves brûlures)
ne jamais compléter votre bocal de liquide de freins, si vous voyez votre niveau en dessous du minimum, ce sont vos plaquettes qu'il faut changer, les disques font en principe 2 jeux de plaquettes...

sur des freins neufs, penser à rôder celle-ci, ainsi que vos disques, si ils sont neufs , car en cas de freinage trop fort avec des freins neufs, vous allez faire bleuir vos disques et ils perdent ainsi leurs efficacité et risque de cassés...

toutes opérations électrique sur une voiture, demande de débrancher la batterie, penser à conserver les codes de remise à zéro pour les alarmes etc...

ne jamais mettre plus d'huile dans le moteur, que le niveau demander, car risque d'auto-alimentation des moteurs à turbo, en effet celui-ci avale toute son huile, et il est impossible de l'arrêter, il ne s'arrête qu'à la casse complète, voir explosion du moteur !!!

pour les pneumatiques, toujours mettre les même pneus sur le train, je m'explique 1 pneu pluie ou neige , ne se monte pas en opposition avec 1 pneu été

vous pouvez changer selon votre conduite, vos roues , pour que celles-ci est une usure homogène , en les faisants passer de l'arrière gauche à l'avant droit, l'avant droit à l'avant gauche, l'arrière gauche à l'arrière droit , l'arrière droit en roue de secours et la roue de secours à l'arrière gauche, et ainsi vous aurez des pneus usés pareils, ainsi que la roue de secours, et donc une meilleure tenue de route...

pour les longs voyages, et chargé et il est conseiller de sur-gonfler légèrement pour compenser, c'est le sous-gonflage qui provoque les éclatements de pneus, par échauffements...

changer, régulièrement vos filtres à huile, gas-oil, essence et air , ainsi vous contribuer à moins pollué ...
des ampoules de phares trop fortes , sont dangereuses pour ceux qui sont en face et risque également de faire fondre l'optique de phare, ou de mettre le feux au circuit électrique...

la présence de "mayonnaise" sur votre bouchon de remplissage d'huile moteur, peut vous indiquer un joint de culasse !!!
la non présence de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion, peut vouloir dire "joint de culasse" ou "culasse poreuse" ...un joint de culasse demande également un surfaçage et épreuve de la culasse avant remontage du moteur ( attention certains garages ne le font pas)

penser également à vos courroies de distribution, une courroie trop vieille = casse moteur soit le haut ce qui est pas trop grave, soit le bas là plus grave, le vilebrequin n'aime pas trop !!!

si vous avez un problème de chauffe moteur, plusieurs possibilités s'offrent à vous:  diminuer votre vitesse et mettez votre chauffage dans l'habitacle à fond, ça pour
                                                                                                                   effet de faire circulez plus vite le liquide de refroidissement et donc faire 
                                                                                                                   baisser la température du moteur!!!

                                                                                                                   ou alors enlever le calorstat , qui se trouve sur la pompe à eau , qui est entraîné par une des courroies sur l'avant du moteur !!!

vérifier régulièrement vos durites , il existe chez un fabriquant de produits tel que la colle , un  Adhésif conçu pour la réparation et le colmatage des durites et
tuyaux. valable en cas de force majeur pour les durites d'eau !!!

ne mettez jamais d'eau dans un radiateur , sauf si vous n'avez riens d'autre sous la main, le liquide de refroidissement est prévu pour rentrer en ébullition à une température bien supérieure à l'eau...

ne jetez jamais de liquide de refroidissement dans la nature, car c'est nocif pour la nappe phréatique , tout comme le liquide de freins

[gglt]

Au sujet des plaquettes de freins ...

sur des freins neufs, penser à rôder celle-ci, ainsi que vos disques, si ils sont neufs , car en cas de freinage trop fort avec des freins neufs, vous allez faire bleuir vos disques et ils perdent ainsi leurs efficacité et risque de cassés...

Peux-tu développer pour le rôdage des plaquettes STP ? As-tu des conseils ?
C'est la 1^ère fois que j'en entends parler.

Excellente info, merci

[pat35]

bien  sur, lorsque tu installe des plaquettes neuves et que tu le fait toi même , tu peux "cassez" les deux bords fuyants de la plaquette avec une lime plate fine, pour donner un premier mordant à la plaquette et ensuite , lorsque tu vas être amener à freiner, il faut le faire progressivement...sans appuyer trop fort au début, puis petit à petit tu appuie plus fermement, pour que quand ton disque et tes plaquettes sont neufs, qu'ils s'usent progressivement et en même temps, et quand tes plaquettes neuves sont appliquées sur un disque qui ne l'est pas, pour que celles-ci ne soient pas bouffées rapidement par les sillons du disque usé par les précédentes.

pour un bon freinage, il faut mieux appuyer fermement, mais progressivement, que de faire des petits appels de freins, qui 1 usent plus vite les freins, 2 font travailler la suspension en appuis/ détente , 3 échauffent les freins au point que sur un freinage d'urgence, ceux-ci vont tellement montés en température qu'ils risquent de ne plus faire leurs travail correctement.

il penser aussi, qu'avec des freins à tambour , le freinage n'est pas le même qu'avec un véhicule monté de 4 freins à disques, la poussière de freins, le liquide de freins, les poussières en générale , peuvent créer une couche soit contre le tambour, soit contre les mâchoires , qui peuvent nuire à l'efficacité à l'intérieure du dit tambour !!!

[nicogala]

Ensablage-Embourbage : a partir de mes expériences perso .

Ensablage : petit nous allions avec mes parents passer l'été à la plage dans le Languedoc, à l'époque c'était la plaine qui laissait place aux lagunes puis aux dunes (maintenant c'est le béton qui succède au goudron et ainsi de suite  ) et donc sur les "pistes" qui menaient à la plage au travers des roselières, la R6 s'ensablait quelques fois... mon père avait alors (il ne l'a plus depuis tiens...) une pelle "type militaire" et des bouts de cartons (genre 80x30cm) qui nous permettaient en les glissant sous les roues de trouver un peu d'adhérence et repartir en ayant un peu dégagé devant avec la pelle...

Embourbage : stagiaire à l'ONCFS je devais entre autre silloner une Réserve de Faune Sauvage avec la Kangoo surélevé (mais pas 4x4  ) . Je n'avais ni téléphone (passaient pas de toute façon) et la réserve (très grande) était entourée de forêts avec une seule route qui passait à proximité mais... fermée à la circulation publique en raison de travaux. Voilà le décor planté. Autant dire que j'étais seul, et bien seul...

Bon, en fait sur la piste d'une biche suitée je me suis embourbé sur un chemin qui paraissait sec mais en fait la boue grasse était recouverte (mois d'août) d'une croûte séche de qques mm.
Il y avait bien 10-15cm de boue grasse en profondeur, j'ai commis l'erreur classique d'accélérer ce qui n'a fait que creuser et enfoncer le véhicule. On conseille parfois de démarrer en seconde et faire patiner pour faire tourner les roues doucement mais là j'avais pas d'autre choix que la marche arrière (beaucoup plus coupleuse).

Hop ! Opinel et taillage de branchettes, ronces et autres tiges pour essayer de me faire un petit chemin dur pour reprendre adhérence... mais rien n'y fit : les roues éjectaient les branchettes à chaque tentative (en plus en fin de journée caniculaire j'étais cuit). J'ai même essayé en mettant les branchettes perpendiculaires à la voie (comme des traverses de train) de panter des piquets pour les maintenir mais... rien à faire.

Alors en cherchant toutes les possibilités (non, ne parlez pas de pousser une Kangoo... même pas la peine ) j'ai trouvé la solution : petite poussée en avant avec le moteur : on arrive en butée du trou de boue et on monte un peu mais ça patine ... on lache ... comme on redescend, avec l'inertie ça fait un peu remonter de l'autre côté(en arrière) ... comme on redescend un peu (vers l'avant) ça donne un peu d'élan qu'on utilise pour la seconde poussée vers l'avant ... du coup on monte un peu plus qu'au premier coup ... donc on remonte aussi un peu plus à l'arrière ... et donc on a encore un peu plus d'élan ... ainsi de suite jusqu'à sortir hors du trou. ouf !

[Baptiste]

Pat, j'ai déjà entendu que l'on pouvait "glacer" les freins en le utilisant trop, par exemple, en montagne. Cela à pour effet de ne plus freiner du tout. As-tu des info là-dessus ?

[Maximil]

Je laisse Pat te répondre sur le glacage (montée au rouge voir au blanc), mais à trop freiner en montagne par exemple, il y a un risque autre qui est la dilatation des durits de freins (liquide de frein trop chaud) ce qui rend la pédale molle et le freinage peu efficace voir inefficace du tout.

[ipphy]

Je laisse Pat te répondre sur le glacage (montée au rouge voir au blanc), mais à trop freiner en montagne par exemple, il y a un risque autre qui est la dilatation des durits de freins (liquide de frein trop chaud) ce qui rend la pédale molle et le freinage peu efficace voir inefficace du tout.

D'où l'utilité de rétrograder au bon moment pour économiser les freins 

Sinon, petit conseil qu' un moniteur d'autoécole avait donné à mon père quand je faisais de la conduite accompagnée: appuyer sur le bouton du frein à main, et le garder appuyé tout en levant un peu le frein à main. Résultat on ralentit la voiture sans bloquer les roues  (attention faut pas lacher le bouton hein!  )

[Baptiste]

Merci Maxi, je ne connaissais pas ce phénomène de dilatation de durits...

[pat35]

Je laisse Pat te répondre sur le glacage (montée au rouge voir au blanc), mais à trop freiner en montagne par exemple, il y a un risque autre qui est la dilatation des durits de freins (liquide de frein trop chaud) ce qui rend la pédale molle et le freinage peu efficace voir inefficace du tout.

c'est exacte Maxi, les disques de freins passent du rouge, jaune au blanc et là en principe ça casse !! le glaçage de freins arrive très souvent lorsque l'on fait des petits appels de freins très vite, les plaquettes entrent en contacts avec le disque et plus c'est répéter, plus le disque chauffe et plus les plaquettes s'usent (logique) mais elles s'usent sans quasiment refroidir et comme les plaquettes de freins de comportent plus d'amiante, la nouvelle matière des plaquettes à l'échauffement donne l'impression d'un frottement de métal contre métal, hors le disque est plus résistant et donc fini par "glacé" d'où une importante fragilité à l'usage et un freinage inefficace.

Pour les durits de freins, il faut selon le type de véhicule utilisé du DOT 4  à base de glycols, particulierement avide d'eau, ce qui, lors des freinages répétés ou prolongés( en montagne par exemple) si le circuit est pollué par l'eau et autres impuretés la chaleur emise par les disques de freins se communique dans le circuit de freinage. L'eau produisant de la vapeur le liquide de frein perd ses capacités et le freinage est nul.

Sans compter qu'une utilisation trop prononcée de la pédale de freins, risque en effet de faire gonfler légèrement les durits de freins, et le liquide s'échauffe plus rapidement et comme la bien dit Maxi , la pédale devient molle, car le liquide de freins ne fait plus sont office au sein des étriers et le maître cylindre ne peux plus gérer la pression pour le circuit de freinage .

Pour la montagne, si vous avez une conduite souple, pour descendre choisir un rapport qui convienne à sa conduite, laisser se rapport comme frein moteur (valable uniquement sur les diesel, car vous avez beaucoup plus de couple moteur que sur une essence , d'où un meilleur frein moteur ), puis à l'entrer d'un virage appuyer franchement sur la pédale de freins (sans bloquer les roues, mais suffisamment pour bien ralentir le véhicule) descendez un rapport si le virage est très serré et relâchez votre frein, le véhicule aura suffisamment perdu de vitesse , pour qu'il reste facilement dirigeable sans que vous ayez besoin d'utiliser de nouveaux les freins, bien sur ça reste valable pour des grands lacets, pour de nombreux virages , vous êtes seul maître à bord et vous seul sentez votre conduite, mais voilà la conduite que j'utilise avec mon véhicule qui fait 2,7 tonnes à vide !!!

autre petit point , ne jamais freiner un véhicule en descente (moteur allumé et roulant) avec un frein à mains!!!

pourquoi ???  1 vous ne savez pas forcement sur quoi prend votre freins à mains, je m'explique sur certains véhicules , le frein de parking ou frein à main prend sur les roues av ( certains modèle Citroen )  2 le câble peut lâcher et donc vous n'avez plus de frein de parking 3 vous risquez de faire inutilement chauffez vous tambours arrières et au risque de les bloqués , en descente ça fait désordre !!!!

le mieux c'est de descendre les rapports, quitte à faire hurler votre moteur, mais si vous n'accélérer plus, votre vitesse va diminuer !!!

pour ceux qui ont des 4x4 , lorsque vous abordez une descente grasse en configuration off-road, il est préférable au contraire d'accéléré pour produire du frein moteur, mais pour cela il faut également choisir son rapport de vitesse, le second est très souvent utiliser , le troisième n'est pas mal non plus...ne jamais et c'est valable pour les voitures ou 4x4 bloquer les freins, sur de la neige, chaussée très humide ou chemin gras , car vos pneus n'auront pas le temps d'évacuer ce qui se trouve dessous eux et votre véhicule deviens complètement incontrôlable...

enfin penser également , dans de grandes courbes ou virages, ne freinez pas (sauf urgence ) car les coups de freins intempestifs peuvent avec la vitesse d'inertie du véhicule dans sa trajectoire de courbe , vous donnez quelques sueurs froides , d'ou l'importance de bien choisir son rapport, choisir le chemin que vous voulez parcourir dans la courbe et de les conservés et de conduire de manière cool...pensez également à toujours regardez dans vos rétroviseurs ....

un dernier petit détails, quand vous freiner en urgence , ne posez pas le pied sur l'embrayage, car vous annulez l'effet des freins en partie et vous vous retrouvez en roues libre, avec seulement l'inertie du véhicule dont vous ne contrôlez plus riens , et là gros danger !!!

je ne suis pas moniteur d'auto-école, j'ai simplement suivi des cours pour mon boulot, voilà

[Irys]

Ensablage-Embourbage : a partir de mes expériences perso .
Hop ! Opinel et taillage de branchettes, ronces et autres tiges pour essayer de me faire un petit chemin dur pour reprendre adhérence... mais rien n'y fit : les roues éjectaient les branchettes à chaque tentative (en plus en fin de journée caniculaire j'étais cuit). J'ai même essayé en mettant les branchettes perpendiculaires à la voie (comme des traverses de train) de panter des piquets pour les maintenir mais... rien à faire.

Cela m'est arrivé une fois et j'ai utiliser les tapis de voiture pour les mettre sous les roues.
Ca a marché. 

[guillaume]

Pour les durits de freins, il faut selon le type de véhicule utilisé du DOT 4  à base de glycols, particulierement avide d'eau, ce qui, lors des freinages répétés ou prolongés( en montagne par exemple) si le circuit est pollué par l'eau et autres impuretés la chaleur emise par les disques de freins se communique dans le circuit de freinage. L'eau produisant de la vapeur le liquide de frein perd ses capacités et le freinage est nul.

Donc faut pas l'utiliser?

a+

[Maximil]

Cela veut dire que tu dois changer le liquide de freins régulièrement, faire une purge correcte, et surveiller l'état des durites, plaquettes, garnitures, disques etc.... régulièrement.
 D'autant plus régulièrement que tu roules en montagne... mais aussi que ton style de conduite doit être adapté au materiel que tu utilises (sinon, passe en brembo, sur disques ventilés rainurés avec durits aviations  )

[pat35]

Cela veut dire que tu dois changer le liquide de freins régulièrement, faire une purge correcte, et surveiller l'état des durites, plaquettes, garnitures, disques etc.... régulièrement.
 D'autant plus régulièrement que tu roules en montagne... mais aussi que ton style de conduite doit être adapté au materiel que tu utilises (sinon, passe en brembo, sur disques ventilés rainurés avec durits aviations  )

ouais mais là ce n'est pas le même budget 

[LOOPING]

quelques trucs :


- vérifier la pression de votre roue de secours régulierement, surtout pour les galettes.

- des pneus neiges en bon état, même si il ne neige quasimment jamais chez vous (montés avant l'hiver)

- une lampe solide avec des piles alcalines en état, combien se font avoir avec une lampe qui les lache au + mauvais moment.

une frontale c'est pratique en cas de panne et 1er dépannage la nuit.

- une lampe strob de poche (c'est utile pas seulement en détresse mais aussi pour baliser un accident)

- colliers d'electricien Rilsan (des gros noirs) , déja énoncé, ca m'a  servi pour raccrocher mon parechoc tombé au sol et répartir tranquille (suite à un accident).

- fil de fer pour racrocher un pot d'echappement par exemple

- colliers serre flex (pour raccrocher durite et autre)

- scotch duct, ca m'a déja servi pour réparer une durite percée et reprendre la route (et économiser un remorquage)

Même si dans les moteurs actuels il y a rarement la place pour intervenir...

- pince multiprise (+quelques outils)
- cale et planchette en cas de changement de roue

-une paire de gant
- boite d'ampoule de rechange
- fusibles de rechange, connaitre l'emplacement de tous les fusibles essentiels (ils sont parfois dispersés en plusieurs endroits : boite à fusibles, sous le capot moteur, voir planqués dans la garniture pret du moteur d'essuie glace!!!

- 1 chargeur 12v de votre téléphone portable (si comme moi vous etes parfois etourdi et vous retrouvé avec un portable décharge)

- un lecteur electronique de diagnostic (OBD). La plupart des véhicules actuels enregistrent les défauts / pannes et leur localisation (au moins sommaire). Obtenir la liste des codes défauts de votre véhicule. Un tel outil  permet parfois de faciliter le diagnostique.

- avoir un morceau de polyanne transparent (en cas de bris de vitre, avec du scotch ca permet de faire une réparation de fortune)

[Olcos]

source : Kleber (lien en bas)

La conduite sur neige

Soyez conscient de vos limites et de celles des autres automobilistes. Restez concentré sur l’environnement. Ne faites aucun mouvement brusque, évitez les accélérations trop franches (elles doivent être progressives et peu importantes), les coups de frein brutaux et les vitesses trop élevées.
Augmentez la distance entre votre voiture et celle qui la précède. Pour repousser le risque de patinage en montée, vous pouvez utiliser un rapport de vitesse supérieur à celui que vous utiliseriez par temps sec.
 
 
 
 Le démarrage


Lors du démarrage de votre véhicule sur la neige, pour éviter les risques de patinages, il est impératif d’accélérer très progressivement. Si les roues patinent, enclenchez la vitesse supérieure pour diminuer la force appliquée aux roues et entraîner la voiture de façon satisfaisante.

 
 
 
 Le virage


Avant d’aborder les virages, limitez votre vitesse, en veillant à bien effectuer votre ralentissement en ligne droite. Pour prendre le virage, votre action sur le volant doit être souple et constante, pour éviter que le pneu ne décroche et ne réponde plus. Dans le virage, conservez une vitesse lente et régulière, pour éviter le déséquilibre de la voiture. Si l’avant ne guide plus, il faut retrouver de l’adhérence. Pour cela, réduisez votre vitesse en relevant le pied de l’accélérateur : si besoin, pressez légèrement le frein sans bloquer les roues. Si la voiture chasse de l’arrière (traction avant), accélérez pour rétablir l’équilibre. Ne freinez en aucun cas, cela accentuerait le déséquilibre par l’arrière.

 
 
 
 Le freinage


Il est impératif d’anticiper le freinage en évaluant la distance de freinage nécessaire et en utilisant alternativement le frein moteur et la pédale de frein. Le freinage doit être très progressif pour éviter le blocage des roues qui provoquerait un glissement et la perte de contrôle de la voiture. En cas de blocage et de glissement, relâchez la pédale de frein pour retrouver de l’adhérence, puis freinez à nouveau, progressivement, tout en continuant d’utiliser le frein moteur. Pour diminuer le risque de blocage des roues en descente, vous pouvez utiliser un rapport de vitesse inférieur à celui que vous utiliseriez par temps sec. Avant d’aborder une difficulté (virage important, ralentissement…) anticipez votre freinage pour qu’il soit le plus progressif possible, en utilisant le frein moteur.
  

http://www.kleber.fr/KleberFR/front/index.jsp?codeRubrique=8032005184652&codePage=KLEBER_PAG_conseilsdeplace&lang=FR

Vous avez un truc pour désembuer la pare brise au demarrage ? Parce que le moteur est froid et je suis obligé de rouler un minimum pour le chauffer.

[Maximil]

Pour désembuer un pare-brise: applique une fine couche de glycérine par exemple sur l'interieur de ton pare-brise (marche aussi avec les miroirs) ! Nota: cela marche aussi pour éviter le gel à l'exterieur mais il faut en remettre souvent.
Accessoirement,  retire de l'habitacle ce qui est susceptible de rendre de l'humidité (cordes, papiers, mouchoirs...), cela ralentira aussi la foramtion de buée
Tu peux aussi essayer le seche cheveux de voiture: ca va très vite, mais bon 

[promeneur4d]

Pour désembuer un pare-brise: applique une fine couche de glycérine

Tu la trouve ou la glycerine?