Vie Sauvage et Survie
Équipement et matériel => Outils coupants => Discussion démarrée par: Ulf le 17 août 2015 à 12:54:21
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Je regarde ma "collection" de couteaux... Au final aucun ne me convient réellement.
C'est si compliqué de faire un couteau ?! >:(
- manche en "gomme" ERGONOMIQUE
- montage sur soie
- Design de lame SIMPLE type drop point, 7.5", sans swedge ou autre connerie.
- grosse garde à 90° à un seul quillon
- 4 à 5 mm épaisseur, pas plus, pas moins
- 550g maxi étui compris
- finger choil OU aucun ricasso
- soie dépassant du pommeau pour bâtonner avec la pointe du couteau
- acier simple "ressort de camion" qui roule plutôt que s'ébrécher
- étui LEGER en plastique moulé avec boucle permettant d'installer l'étui sans retirer la ceinture
- une garantie béton
Les artisans peuvent tout faire, sauf des manches en gomme et des étuis en plastoc...
Cold steel fait de loin les meilleurs étuis en termes d'ergonomie et de légèreté... Les soies de leurs couteaux ont mauvaise réputation et les manches sont trop fins. C'est con, un recon scout un peu modifié aurait pu convenir.
Fallkniven propose un acier bien trop dur qui chipe et les manches sont minuscules.
Extrema Ratio fait de très loin les meilleurs manches (étudiés par des universitaires) et les meilleures soies (épaisses et laissant le métal affleurant là où c'est nécessaire) . Le design de leurs lames par contre... Et leurs étuis sont trop lourds. put**n arrêtez avec les passants (c*u!lle) MOLLE... C'est con, un dobermann 4 est ruiné par son swedge trop prononcé.
ESEE fait des lames simples sans bull-shit dans un bon acier bien traité et bien garanti. Leurs manches sont en général mauvais et leurs étuis excessivement lourds. Et ils ne proposent que de la plate semelle, or ces couteaux sont plus lourds et pas super équilibrés...
L'idéal serai de pouvoir acheter des poignées Extrema ratio, faire forger la lame par un artisan avec une soie adéquate... Sauf que ER me met un doigt.
Marre de la vie :ohmy: :lol:
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Fallait acheter un 511 ou 711 a la place de ton 911, et le faire regrind ;)
Mon busse basic 8 450g étui inclus, regrind par phm, 350€ le grand total, moins cher qu'un ER ;#
(http://i236.photobucket.com/albums/ff283/raoh67/20150731_113035_zpslvxinhxf.jpg) (http://s236.photobucket.com/user/raoh67/media/20150731_113035_zpslvxinhxf.jpg.html)
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Fallait acheter un 511 ou 711 a la place de ton 911, et le faire regrind ;)
Non, le manche est taille enfant. Les Sycko sont des couteaux qui devraient être vendus avec des happy meals ;)
PS: C'est clair que les ER sont fumés niveau prix.
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Non, le manche est taille enfant. Les Sycko sont des couteaux qui devraient être vendus avec des happy meals ;)
Donc tu as de plus grosses mains que David :o (le 511 a une taille réduite effectivement)
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Donc tu as de plus grosses mains que celles de David :o (le 511 a une taille réduite effectivement)
David doit avoir des pattes d'ours. J'ai plus des mains d'alien... Oui je taille 11 en gants...
Mais si un jour tu passes au D4, tu prendras le temps d'observer la taille des manches de raquettes de tennis. C'est étonnant que les manches de couteaux ne soient pas au minimum de cette épaisseur ET longueur.
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David doit avoir des pattes d'ours. J'ai plus des mains d'alien... Oui je taille 11 en gants...
Mais si un jour tu passes au D4, tu prendras le temps d'observer la taille des manches de raquettes de tennis. C'est étonnant que les manches de couteaux ne soient pas au minimum de cette épaisseur ET longueur.
Normal c'est trop laid pour les industriels qui ne font pas ca pour la qualité de l'objet (quoique de base les sycko sont bien laids comme j'aime), faut que ca aille au maximum et avoir la chance d'être dans la norme
Essaye quand meme un manche en bois dans le genre ;) http://imagizer.imageshack.us/v2/1600x1200q90/540/42JQwc.jpg
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Normal c'est trop laid pour les industriels qui ne font pas ca pour la qualité de l'objet (quoique de base les sycko sont bien laids comme j'aime), faut que ca aille au maximum et avoir la chance d'être dans la norme
Essaye quand meme un manche en bois dans le genre http://imagizer.imageshack.us/v2/1600x1200q90/540/42JQwc.jpg
C'est pas du bois, c'est de la rondelle de cuir. Faut voir en effet... J'en ai jamais eu en main.
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C'est pas du bois, c'est de la rondelle de cuir. Faut voir en effet... J'en ai jamais eu en main.
Encore mieux, appelle ton banquier et go
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Yo,
Sinon regarde du côté de Fox.
tcho
Hugo
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Yo,
Sinon regarde du côté de Fox.
tcho
Hugo
Oui mais Fox communique pas la dureté de leur N690.
+ étui lourds
+ garantie faiblarde
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Sinon, les artisans peuvent faire des manches en gomme... Je n'ai plus le nom du matériau en tête, mais je sais que ca existe.
Il me semble que ca se présente et s'utilise comme des rondelles de cuir.
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Bonjour à vous. :)
Ulf, te sens tu de bricoler un peu ? parce que au final, tu pourrais acquérir chez un distributeur chez Brisa, Dictum ou autre une lame de ton goût avec une soie traversante et te la monter toi meme aux petits oignons sur un empilement de rondelles caoutchouc collées/serrées?
Juste une suggestion modérément chère et nécessitant peu de materiel pour le faire soi-même.
Bonne recherche.
à+,
Lambda
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Je suis assez d'accord avec Lambda. Sincèrement, tout les outils qui me correspondent le plus dans leurs spécificités sont systématiquement ceux que je me suis fabriqué moi-même:
- Le couteau qui me suit partout est une lame que j'ai monté (Ce qui m'a fait délaisser/revendre mes autres couteaux, dont la plupart étaient d'artisans/marques assez renommés)
- Ma hachette est une tete peugeot achetée une misère sur le bon coin, que je préfère a mes Gransfors aujourd'hui.
- La scie que j'utilise est une simple lame à buches bahco a laquelle j'ai fait un cadre, ou que je monte sur une branche de noisetier sous tension quand je n'emporte que la lame.
-idem pour les étuis, et toutes les diverses bricoles de rando: popote, réchaud etc..
Depuis que j'ai commencé a bricoler un peu mon propre matos, je dois dire que non seulement je n'achète pratiquement plus rien, du moins rien de cher, et j'en suis entièrement satisfait, puisque c'est fait précisément à mon idée et pour usage.
L'adage "On est jamais mieux servit que par soi-même" n'a jamais été aussi vrai pour moi. :)
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Ulf, t'es comme les femmes : à force de chercher l'homme parfait, elle finissent jeunes filles ;D
(http://auto.img.v4.skyrock.net/9945/25949945/pics/880898542.jpg)
Doit bien y avoir l'un où l'autre coutelier qui puisse te réaliser le couteau de tes souhaits !
De toutes façon, peu importe tes critères il ne sera jamais parfait dans tous les domaines. Ce n'est toujours qu'une question de compromis.
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J'ai la solution: prends un opinel et arrête d'y penser ;D
S'y t'arrives pas à faire ce que tu veux avec c'est que c'est inutile. Et si c'est pas inutile ben fais autrement ;D
On se prend trop la tête avec nos couteaux.
Je forcis le trait exprès hein, bonne chance quand même :)
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J'ai la solution: prends un opinel et arrête d'y penser ;D
S'y t'arrives pas à faire ce que tu veux avec c'est que c'est inutile. Et si c'est pas inutile ben fais autrement ;D
On se prend trop la tête avec nos couteaux.
Je forcis le trait exprès hein, bonne chance quand même :)
Tu as évidement raison. Un mora suffit. Mais c'est pas ce qui m'amuse le plus ;)
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En fait depuis que j'ai pommé mon Tlim j'en veux vachement aux couteaux de valeur.
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En fait depuis que j'ai pommé mon Tlim j'en veux vachement aux couteaux de valeur.
C'est qu'il était pas assez gros ;D
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C'est qu'il était pas assez gros ;D
:lol:
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Salut @Ulf
Et pourquoi que t'irais pas voir sur ce site :
varusteleka.com
Il ont un couteau appelé le SKRAMA qui semble rentrer (à peu près) dans ton cdc
ps: pas encore lu le tutoriel pour afficher des liens méa culpa
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Salut @Ulf
Et pourquoi que t'irais pas voir sur ce site :
varusteleka.com
Il ont un couteau appelé le SKRAMA qui semble rentrer (à peu près) dans ton cdc
ps: pas encore lu le tutoriel pour afficher des liens méa culpa
Je l'ai déjà.
J'en ai même fait une review ici ;-)
http://www.tacticraft.com/review-varusteleka-skrama/
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Extrema Ratio fait de très loin les meilleurs manches (étudiés par des universitaires) et les meilleures soies (épaisses et laissant le métal affleurant là où c'est nécessaire)
Heu ! C'est pas une impression d'ergonomie et de confort que m'ont laissé les poignée en kraton de chez E.R parce qu'en utilisation c'est loin d'être le top et puis du fait de leur dégagement sur le devant le kraton se déforme et part en javel rapidement .
J'ai eu un Col Moschin de chez eux et comme indiqué ci-dessus pour ne parler que de la poignée elle est partie en javel au bout de quelques mois .
Edit : A comparer aux poignées E.R j'ai été nettement plus convaincu par l'ergonomie et le confort de celle du Skrama .
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+ étui lourds
+ garantie faiblarde
Dépend: ils ont des étuis cordura pas trop mal, et pas si lourd (si tu retire le pouch qui est dessus). Pour la garantie, j'en sais rien: j'ai pas démolis le mien ;#
Je l'ai déjà.
J'en ai même fait une review ici ;-)
http://www.tacticraft.com/review-varusteleka-skrama/
Et pourquoi tu ne prendrais pas ton.....tes skramas ;# pour aller voir un coutellier et lui demander la même chose avec une garde et un acier convenablement travaillé? (quitte même à faire le manche toi même en gomme).
Après, dans l'idéal, il te faudrait un bowie avec une poignée en gomme :)
Tcho
Hugo
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Heu ! C'est pas une impression d'ergonomie et de confort que m'ont laissé les poignée en kraton de chez E.R parce qu'en utilisation c'est loin d'être le top et puis du fait de leur dégagement sur le devant le kraton se déforme et part en javel rapidement .
J'ai eu un Col Moschin de chez eux et comme indiqué ci-dessus pour ne parler que de la poignée elle est partie en javel au bout de quelques mois .
Edit : A comparer aux poignées E.R j'ai été nettement plus convaincu par l'ergonomie et le confort de celle du Skrama .
J'ai demandé un devis à un artisan près de chez moi. ;)
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J'ai demandé un devis à un artisan près de chez moi. ;)
Intéressant ! :D
Si le projet aboutit et que tes directives sont suivies tu auras enfin ce que tu cherches .
Edit : Il existe des couteliers qui réalisent le genre de montage qui t'intéresse, exemple avec Andrew Jordan (mais ses couteau ne sont pas vraiment abordables) .
(http://imagizer.imageshack.us/v2/1600x1200q90/537/ty1UFz.jpg)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/1600x1200q90/538/MXwFOt.jpg)
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Tiens j'avais pas pensé aux ka-bars... 7", bon manche en Kraton, bon étui plastoc, léger. Il y a juste ce contre tranchant de braconneur de joggeuse qui bouffe les bâtons...
On peut bâtonner le pommeau sans casser le montage ?
Ils n'ont pas un peut trop tendance à casser au niveau de la soie et / ou du poinçon ?
Au pire, ça se démonte bien un kabar ? (idée => garder la poignée et l'étui, faire forger une lame par un artisan)
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Yo,
Karto a refais le manche d'un il y a quelque années. Il aura peut être une idée ;)
(je sais: c'est pas beau de balancer :lol: :lol: )
Tcho
Hugo
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Si je peux me permettre, premièrement, un montage sur soie, c'est pas du tout fait pour taper dessus. Vouloir une garantie en béton pour une ferrari parce que tu vas faire du 4X4 offroad avec, c'est pas malin si tu vois ce que je veux dire...
Niveau ricasso, trouve un couteau qui te convient et aiguise le ricasso... Enfin, si t'as envie de te salir les mains :) Idem pour l'étui. Mais attention, un étui qui ne nécessite pas de virer la ceinture est toujours moins sécure/plus gadget qu'un passant fermé.
Je pense que ça peut être plus cool de mettre la main à la pâte plutôt que de jouer les ricains ;)
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Si je peux me permettre, premièrement, un montage sur soie, c'est pas du tout fait pour taper dessus.
Il y a moyen de faire des soies solides.
->augmenter la quantité de matière
-> trempe différentielle
-> hauteur de soie dégressive plutôt qu'une réglette de métal carrée collée à une lame
Le vrai problème avec les soies, c'est le matériau du manche. Il me semble que David Manise avait un scrapyard (ou dans le genre) avec un manche en plastique, sans talon dépassant -> il a explosé le manche à force de bâtonner sur le talon du couteau... Il a mis par la suite un manche en rondelles de cuir.
Une plate semelle, c'est du poids en plus et un équilibre vers le manche (en comparaison avec une soie).
Vouloir une garantie en béton pour une ferrari parce que tu vas faire du 4X4 offroad avec, c'est pas malin si tu vois ce que je veux dire...
Je vois ce que tu veux dire: tu me prends pour un con. :lol:
Un industriel qui propose une bonne garantie, c'est
1 le gage d'un contrôle qualité rigoureux: pas de paille dans l'acier, trait. therm. homogène d'un couteau à l'autre etc.
2 dans le cas de garanties type ESEE, pouvoir expérimenter/s'amuser sans trop d'arrières pensées puisque le couteau est assuré (les frais de port font office de franchise tout de même).
Niveau ricasso, trouve un couteau qui te convient et aiguise le ricasso... Enfin, si t'as envie de te salir les mains :)
J'avais envisagé cette option sur le recon scout -> couper la garde supérieure, élargir le creux pour en faire un finger choil... Mais je préfère élaborer mon couteau avec un artisan super sympa.
Idem pour l'étui. Mais attention, un étui qui ne nécessite pas de virer la ceinture est toujours moins sécure/plus gadget qu'un passant fermé.
De mon point de vue, un étui chiant est gadget. Tu constateras que je ne te contredis pas forcément ;) (ni que je suis d'accord).
Je pense que ça peut être plus cool de mettre la main à la pâte plutôt que de jouer les ricains ;)
Ouais ouais, va donc présenter ta dernière création sur youtube avec une bonne musique country bushcraft en générique. ;#
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Yo,
Le vrai problème avec les soies, c'est le matériau du manche. Il me semble que David Manise avait un scrapyard (ou dans le genre) avec un manche en plastique, sans talon dépassant -> il a explosé le manche à force de bâtonner sur le talon du couteau... Il a mis par la suite un manche en rondelles de cuir.
En faite, c'est plutôt le compromis entre longueur de lame et matériau du manche qui va jouer (sauf quand tu tapes sur de plastoc en batonnant: mais c'est pas le même problème).
Je m'explique: plus la lame est longue, plus les secousses qui vont résulter de la frappe sur du bois vont être importantes....sans compter que le bois à tendance à renvoyer les vibrations, surtout lorsqu'on bloque la lame de dans. Il faut ajouter à cela que plus la lame est longue, plus le bras de levier va être important et les contraintes sur la poignée également.
Pour ma part, j'ai déjà fais exploser des manches sur des longues lames (90cm et plus), j'ai même déjà vrillé une lame dans la longueur. Parcontre, sur des longueurs plus dans ce que tu veux faire: RAS.
Qui plus est, si l'idée de la gomme pour la poignée est toujours d'actualité, je ne me fais pas trop de soucis.
Là où il faut faire plus attention (mais tu connais déjà avec le kukri CS, je dis ça pour les autres), se sont les points de corrosion, notamment si la soie est collée à la poignée: le point de jonction des deux, généralement caché sous une plaquette, peut être ennuyeux.
Edit:
Niveau ricasso, trouve un couteau qui te convient et aiguise le ricasso... Enfin, si t'as envie de te salir les mains :)
I y a un truc auquel il faut prendre garde lorsqu'on fait ça: ne pas faire trop chauffer au risque de détremper....et c'est vraiment pas le bon endroit pour ça.
Tcho
Hugo
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Nope, je suis vachement loin de te prendre pour un con ;) Sorry, je suis en exams et mes propos peuvent être un poil brute en cette période de stress ;)
Selon moi, une soie, c'est fin, pour économiser de la matière et rendre très léger. En gros, pour moi une soie, c'est fait en forgeant la lame à partir d'un morceau d'acier dont la taille correspond grosso modo à ce dont tu as besoin pour la lame et tu étires le reste pour former l'âme ;) Je pensais qu'on parlait de la même chose. Mais du coup, ce que tu cherches, c'est ce que j'appelle une plate semelle recouverte, en un peu moins large quoi :) Comme une lame de fallkniven en un peu plus étroit quoi :)
Ouais ouais, va donc présenter ta dernière création sur youtube avec une bonne musique country bushcraft en générique. ;#
Celle là je ne l'ai pas pigée !
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Fais customiser ton 911 (grind + manche que tu souhaites)
La t'as déjà l'acier indestructible et une soie de 5mm incassable
J'avais demandé à Tony L. vite fait si il pouvait refaire un manche sur un swamp dont j'avais défoncé le manche, et ça paraissait envisageable (j'ai pas donné suite au final)
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De mon point de vue, un étui chiant est gadget. Tu constateras que je ne te contredis pas forcément ;) (ni que je suis d'accord).
Les Teklok sont faits pour ca, et sont aussi fiables qu'indestructibles.
Mais un peu lourds et épais... on peut pas tout avoir. :)
(http://www.texasknife.com/vcom/images/TEKL1a_550.jpg)
Il y a moyen de faire des soies solides.
->augmenter la quantité de matière
-> trempe différentielle
-> hauteur de soie dégressive plutôt qu'une réglette de métal carrée collée à une lame
Le vrai problème avec les soies, c'est le matériau du manche. Il me semble que David Manise avait un scrapyard (ou dans le genre) avec un manche en plastique, sans talon dépassant -> il a explosé le manche à force de bâtonner sur le talon du couteau... Il a mis par la suite un manche en rondelles de cuir.
Une plate semelle, c'est du poids en plus et un équilibre vers le manche (en comparaison avec une soie).
Tu peut regarder du coté des demies plates semelles, Lionsteel en fait un monté de cette facon, le M7.
Et ca dépase au cul.
https://www.lionsteel.it/n/en/category/173/m7 (https://www.lionsteel.it/n/en/category/173/m7)
(https://www.lionsteel.it/n/files/rRIhbQ/m7_ms.jpg)
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Merci.
J'avais déjà vu le design du M7 et l'étui est pas mal (virer le molle back et refaire une boucle + légère).
Mais je ne connais pas l'acier Sleipnir (un inox 60-61 HRC. :o :-\) et l'absence de métal dans la garde... Je ne sais pas trop quoi en penser...
(http://www.autoscope.com.pl/Knives/LS7.jpg)
Mais du reste, c'est le truc indus qui se rapproche LE PLUS de ce que je cherche.
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La garde en Micarta ne risque pas de lacher, c'est vachement résistant comme matériau.
Pour ce qui est de l'acier, c'est la dureté habituelle, et c'est sensé être comme du D2 mais plus résistant aux dents et à la casse. Et 61hrc c'est pas si dur que ca, avec une petite pierre genre DC4 ca se reprend en 2 minutes. ;)
Pour l'instant je n'ai lu que du positif, par contre ca n'a pas l'air super inox...
Pour les étuis, j'ai récemment achté un étui SpecOps Basic modular, c'est simple, solide et extrèmement léger. Si la largeur de la lame le permet, ca pourrait le faire.
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La garde en Micarta ne risque pas de lacher, c'est vachement résistant comme matériau.
Pour ce qui est de l'acier, c'est la dureté habituelle, et c'est sensé être comme du D2 mais plus résistant aux dents et à la casse. Et 61hrc c'est pas si dur que ca, avec une petite pierre genre DC4 ca se reprend en 2 minutes. ;)
Ce n'est pas l'affutage qui me fait peur mais de faire des chips par exemple en choppant près du sol ou en creusant.
Pour l'instant je n'ai lu que du positif, par contre ca n'a pas l'air super inox...
La rouille, je m'en fiche.
Pour les étuis, j'ai récemment achté un étui SpecOps Basic modular, c'est simple, solide et extrèmement léger. Si la largeur de la lame le permet, ca pourrait le faire.
Faut voir le poids.
EDIT: je viens de regarder. Je ne comprend pas l’intérêt fonctionnel de mettre un étui en plastique dans une chaussette en nylon.
Amha, la meilleure solution est représentée par les étuis Cold steel et Fallkniven: une boucle ceinture est vissée/rivetée à l'étui en plastique. On obtient alors le meilleur rapport poids / fonction*
*j'exclue les systèmes MOLLE back et les boucles qui prennent tout le dos d'un étui kydex, comme chez ESEE ou sur ce M7.
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Il me semblait avoir mis le lien... Désolé.
http://www.specopsbrand.com/knife-sheaths/basic-modular-knife-sheath.html (http://www.specopsbrand.com/knife-sheaths/basic-modular-knife-sheath.html)
Il fait 140 grammes, d'après ce que j'ai trouvé sur internet.
Et non, il n'y a pas de passants Mole au dos,. Cet étui est le plus simple, fin et léger de la marque. ;)
Sinon pour le reste, je ne connais aucun acier qui résiste à ce genre de chose... À la limite un acier qu'on peut passer au brunissoir?
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140g, c'est pas mal !
Sinon pour le reste, je ne connais aucun acier qui résiste à ce genre de chose... À la limite un acier qu'on peut passer au brunissoir?
L'acier des Esee et des machettes s'écrase / roule plutôt que casser en petites dents. Je sais que tu sais, on a du mal se comprendre ;)
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Oui mais le problème est le même, il faut affuter ou au moins affiler.
Bohler Uddlelholm dit que c'est un acier qui résiste très bien aux dents, et que c'est un acier "à outils pour le travail à froid".
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Oui mais le problème est le même, il faut affuter ou au moins affiler.
Bohler Uddlelholm dit que c'est un acier qui résiste très bien aux dents, et que c'est un acier "à outils pour le travail à froid".
Monsieur "bushcampintools" dit que ça fait des dents. Que croire...
http://hardcorecampingtools.blogspot.fr/2014/08/lionsteel-m7-and-sleipner-steel-ok-here.html
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C'est quoi le problème si ça fait des dents ? C'est pas plus agréable d'avoir un petit éclat et le reste qui coupe encore plutot que toute une zone qui roule ?
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Il a refait un test plus tard (Ou c'est la vidéo de la première revue, je n'ai pas bien compris), et à priori ca se passe mieux.
http://hardcorecampingtools.blogspot.fr/2014/09/lionsteel-m7-knife-field-test-and.html (http://hardcorecampingtools.blogspot.fr/2014/09/lionsteel-m7-knife-field-test-and.html)
Cela dit vu ce qu'il coupe, c'est normal que la lame morfle: c'est plein de sable, comme il le dit lui même.
Dans la description de la video sur Youtube, il écrit qu'il n'a pas eu besoin d'affuter pendant deux mois... Ce mec a probablement la meme définition des "dents" que moi: les coups qu'on ne voit pas et qu'on ne peut que sentir avec l'ongle. ;D
https://www.youtube.com/watch?list=UUtl5F7TB7PynSJ4dXN0LW4Q&v=-WtN0BIDZas (https://www.youtube.com/watch?list=UUtl5F7TB7PynSJ4dXN0LW4Q&v=-WtN0BIDZas)
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C'est quoi le problème si ça fait des dents ? C'est pas plus agréable d'avoir un petit éclat et le reste qui coupe encore plutot que toute une zone qui roule ?
Non, c'est carément l'inverse.
Si ca roule, ca peut se redresser en 15 secondes avec le dos d'un autre couteau plus dur.
Si ca casse, il faut sortir la pierre, et réaffuter. Parce que ca ne fait jamais une dent, ca en fait plein et ton couteau ne coupe plus. Et si tu frapes fort dans un caillou (ou un clou... Ca m'arrive souvent, l'intégralité de la montagne Corse ayant été utilisée par les bergers, il peut y avoir eu des clotures n'importe ou), il vaut mieux tordre le fil qu'en perdre un éclat, c'est plus facile à réparer.
C'est bien l'avantage des aciers des poudres sur les aciers conventionnels, le fait de rouler plutot que de faire des dents à plus de 60HRC. Et justement, de ne pas rouler, parce qu'on peut les tremper très dur.
Maintenant si on parle de petits éclats (micro chipping), c'est sur que sur un gros couteau on s'en fout.
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Monsieur "bushcampintools" dit que ça fait des dents. Que croire...
http://hardcorecampingtools.blogspot.fr/2014/08/lionsteel-m7-and-sleipner-steel-ok-here.html
Dans les propos on relève de nombreuses approximations et incohérences. Cela ne veut pas dire que ce que dis ce monsieur est faux....mais (malgré son CV plaisamment partagé) cela ne vaut pas "argument d'autorité".
I've got to say that I think Uddeholm Sleipner is not as good for knives as D2. It's use for outdoor knives is a secondary function in terms of it's original applications, ie in the tooling industry.
...comme le D2 (D pour "die": outil).
For a start my Kizlyar Supreme Maximus made from D2 does not suffer from the rusting like the Sleipner.
Dans les mêmes conditions? ::)
Yes, I know Sleipner has even less Chromium (Cr) than D2, quite a lot less.
Parfois : "trop peu de science peut nuire".
Comme c'est expliqué dans la réponse d'Uddelhom en bas de la page (le truc en bleu), ce qui compte c'est le Cr disponible. Or, le Cr va se lier au carbone disponible (ce qui dépend aussi des autres éléments d'alliages) et selon le traitement thermique faire des composés (carbures) de composition diverses qui laisseront plus ou moins de Cr disponibles pour les propriétés anti oxydante (grande différence pour les aciers inox entre les revenus à basse ou haute température...).
ici : https://en.wikipedia.org/wiki/Intergranular_corrosion
Ceci dit c'est vrai que les aciers complexes (ou élaborés de façon complexe) sont particulièrement sujets à l'oxydation perforante (pitting) ou intergranulaire et assez peu à l'oxydation classique. Particulièrement en milieu oxydant.
My D2 blade has never chipped but my Sleipner alloy blade of the M7 has multiple chips from some rather light work,
Le fait de chipper dépend du traitement thermique, du profil de la lame et de l'aiguisage. Secondairement de la nature de l'alliage.
Parfois, on constate un "micro chipping" sur les lames en acier complexe. C'est souvent le résultat d'un affutage mécanique agressif (sans refroidissement). De nombreux aciers complexes prennent une trempe à l'air s'ils sont assez fin et (sur)chauffés localement (au tranchant) ou bien subissent un revenu par chauffage (friction) dans la zone de fragilité. Il suffit de reprendre légèrement le tranchant (si on ne veut pas refaire le traitement thermique).
Contre l'oxydation : n'oubliez pas de ne pas aiguiser vos couteaux inox et "simple carbone" sur les mêmes surfaces.
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Je suis d'accord, sur les photos on dirait que c'est l'affutage d'origine... Un tranchant concave et couvert de rayures profondes, c'est forcément plus fragile qu'un tranchant poli, plat ou convexe.
Et d'ailleurs, je viens de réaliser que les dents dont il parle, pourraient etre dues à l'oxydation, vu la rouille sur la lame: dans le texte sous la vidéo de Youtube, il dit qu'après un an d'usage, le couteau tient tres bien la coupe et qu'il est très solide.
Quelques affutages semblent avoir résolu son souci de départ.
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Ceci dit c'est vrai que les aciers complexes (ou élaborés de façon complexe) sont particulièrement sujets à l'oxydation perforante (pitting) ou intergranulaire et assez peu à l'oxydation classique. Particulièrement en milieu oxydant.
Demande de précision: les aciers complexes, ce sont bien ces aciers qui comportent autre chose que du fer et du carbone ? Ou bien ça englobe en plus les traitements thermiques *étranges* style cryogénisation.
L'oxydation inter-granulaire est elle un *vrai* problème en ce qui concerne l'adepte de "camping sauvage outillé" en condition lambda (moyenne montagne pluvieuse) ?
Ce M7 aurait été super sympa en 1095 à 57-58 HRC .
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Contre l'oxydation : n'oubliez pas de ne pas aiguiser vos couteaux inox et "simple carbone" sur les mêmes surfaces.
C 'est la première fois que je lis cette recommandation. Merci Kilbith.
Mais je prévoyais des pierres à eau pour les aciers carbone et pierre belge naturelle plus une céramique diamant DC4 pour les inox réputés plus durs à aiguiser.
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Demande de précision: les aciers complexes, ce sont bien ces aciers qui comportent autre chose que du fer et du carbone ? Ou bien ça englobe en plus les traitements thermiques *étranges* style cryogénisation.
L'oxydation inter-granulaire est elle un *vrai* problème en ce qui concerne l'adepte de "camping sauvage outillé" en condition lambda (moyenne montagne pluvieuse) ?
Ce M7 aurait été super sympa en 1095 à 57-58 HRC .
J'appelle "acier complexes" ceux qui comprennent autre chose que du Fe, du carbone (moins de 1,3%) et du manganèse tout en ayant très peu de souffre, phosphore et autres impuretés.
On oublie souvent le manganèse, pourtant sans cet additif récent nombre d'utilisateur "d'acier carbone comme au bon vieux temps" pleurerait leur mère au moment de la trempe. Idem en présence de nombreuses impuretés.
Les aciers complexes (qui peuvent être très résistant à l'oxydation ou pas) comportent des additifs de plusieurs types :
- Ceux qui permettent une meilleure trempe (on doit moins se grouiller et on peut tremper de grosses pièces). Le plus courant c'est le manganèse et le molybdène (ce dernier permettant même une trempe à l'air)
- Ceux qui évitent le grossissement du grain (bon pour la solidité, la qualité du tranchant)
- Ceux qui permettent la formation de carbures très durs, si possibles petits (molybdène, vanadium, titane, tungstène, niobium...) ce qui est bon pour la durabilité du tranchant sous certaines conditions (typiquement : couper du carton qui contient de la silice ou dépecer un sanglier).
- Ceux qui limitent l'oxydation (le chrome...). Sachant qu'il existe plusieurs type d'oxydation.
- Ceux qui permettent de conserver les propriétés de l'acier à chaud (utile pour les machines devant travailler vite avec de gros copeaux, RAB pour un couteau)
Le traitement cryogénique permet seulement de transformer complétement l'austénite en martensite pour les aciers dont "Ms" est bas et donc le "Mf" situé à une température inférieure à 0°C.
Il permet aussi parfois de créer des carbures plus petits sous certaines conditions. Dans certain cas, les traitements cryogéniques peuvent changer la résistance à la corrosion en l'amoindrissant.
L'oxydation perforante et inter granulaire (qui est présente aussi dans les aciers simples au carbone en milieu salin, encore plus sur les forgés) n'est pas un problème....si on entretien ses outils. 8)
C'est là qu'il faut se souvenir qu'acier "inox" n'est pas une bonne appellation. Il serait préférable de garder à l'esprit le mot anglais "stainless" (kirouille moins).
A défaut on se retrouve avec les problèmes des premiers "M16" au Vietnam : comme on avait laissé entendre que ces armes "en plastique et métaux légers" étaient "sans entretien" : le soldat a rapidement fait l'impasse sur l'entretien. Évidemment, il y a eu des problèmes.
L'oxydation peut devenir un problème aux endroits cachés (sous les manches par exemple). Il existe aussi des formes d'oxydation favorisés au niveau des zones de contrainte et/ou lorsqu'on fait subir une usure mécanique.
Il faut aussi se méfier quand deux métaux différents (ou ayant subis un TT différent) sont au contact en milieu conducteur (eau saline...).
De même un étui en cuir au Chrome (acide) ou favorisant la stagnation de l'humidité (vive les étuis de bois) vont favoriser l'oxydation.
On retrouve donc l'importance primordiale du design du couteau (et de l'étui).
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Un excellent document sur l'acier inox 12C27 (les aciers inox suivent approximativement les mêmes lois). Comme le 12C27 est courant, on a accès à de nombreuses études sérieuses et pas à des élucubrations invérifiables :
source : http://www.kmts.co.za/stores/afri-thipa/articleimages/SandvikHardening%20Guide.pdf
extrait page 17 :
Tempering temperatures below 175°C should be used only in exceptional cases, when extreme demands are made on high hardness, since very low tempering temperatures will result in a very brittle material.
Similarly, tempering temperatures above 350°C should be avoided, since this could give rise to tempering embrittlement and impaired corrosion resistance.
Lors de l'affûtage mécanique il est très facile de chauffer localement l'acier sur le tranchant au delà de 350°C (n'oublions pas que l'inox est en général peu conducteur).
C'est d'autant plus vrai avec les marques qui se vantent d'avoir un tranchant "rasoir" à la livraison mais qui généralement travaillent à la meule électrique. Ce qui peut entrainer un tranchant dur, cassant et s'oxydant plus facilement.
Souvent, il suffit de reprendre le tranchant car le problème n'existe que sur un mm ou deux.
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Les variantes "CPM" des aciers standards sont théoriquement plus résistantes à la corrosion.
MAIS c'est sous réserve que le TT soient les mêmes ainsi que traitement du reste de la lame....ce qui est rarement le cas ne serait-ce que du fait des variations constatées en production (comparez deux BRK identiques pour vous convaincre, ce que j'ai fait lors de mon passage dans le Michigan).
Exemple : le D2 et le 154 comparés à leurs versions CPM
(http://www.hudsontoolsteel.com/assets/c95de9e3/skin/images/html/charts-basic-knife-steel.jpg)
source : http://www.hudsontoolsteel.com/technical-data/knifesteelbasics
(ces informations sont présentes sur le forum, mais il m'a semblé utile de faire un petit rappel. Si pas utile on peut sans problèmes virer messieurs les modos.)
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Merci Killibith !
PS: effectivement, les étuis sont des pièges à humidité.
Les trous de drainage des étuis en plastique se bouchent avec de la terre en s'accroupissant. Aussi une bonne solution pour "aérer"un étui... C'est de faire des trous dedans dans la hauteur... C'est con mais pas vu souvent.
(https://www.varusteleka.fi/pictures/thumbs300/30529.jpg)