Concernant la partie électrique Azur a fait un peu le tour.
Tu dois en plus prendre en compte la capacité de la batterie (en mAh), les fabricants tentant de rogner les prix en fournissant des batteries de faible capacité.
Concernant la partie "vélo" classique, actuellement, un vélo moyenne gamme non VAE, c'est 1500€.
Un vélo électrique roule plus et plus vite en moyenne qu'un vélo musculaire, donc ses éléments (freins, cadre, etc.) doivent être endurants.
Donc un VAE à 2000€, attention à la qualité des composants...
Quelques éléments pour t'aider à faire des choix:
Géométrie du cadre:
- élément de réflexion N*1 car tu pourras difficilement en changer ensuite
- ne pense pas en "catégories commerciales" du D4 (VTT hardtail, vélo de course, etc.). Pense en termes de géométrie de cadre.
-> en effet, on peut assez facilement bidouiller un vélo pour l'adapter à un type de terrain (ex: mettre un cintre route sur un VTT, pas de soucis, ça fera un gravel). En revanche la stabilité, l’absorption des vibrations, la nervosité et cie, seront déterminés par la géométrie de ton cadre. C'est un sujet très, très complexe.
Par exemple, tu peux avoir, dans une même famille (mettons les gravel) des tape cul sportifs et des "tracteurs" dotés d'un cadre très élastique assurant un maximum de confort.
-> profil sportif
- roue AR très rapprochée de la selle, avec des haubans courts. Nervex mais très rigide
- fourche presque verticale. Très peu stable.
-> profil confort
- roue AR éloignée de la selle avec des haubans à pente douce (joue un rôle de ressort)
- fourche avec un angle. Moins de maniabilité mais plus stable.
Remarque: les deux vélos se montent en positions "sportive" quasi couchée. On peut jouer avec des bagues sur le cintre ainsi qu'une pièce appelée "potence" pour affiner sur la position du cycliste.
Remarque sur la position: plus tu es penché, plus ton poids est équitablement réparti entre tes bras et ton fessier. Les vélos les plus inconfortables, pour le cul, sont les vélos de ville: tout ton poids repose sur tes ischions.
Matériau du cadre:
- alu = souvent bas de gamme. Rigide et aussi lourd, en moyenne, que l'acier (on doit mettre plus de matière pour parvenir à une résistance correcte).
- carbone = attention au base de gamme. Si on peut lui donner la rigidité voulue, le carbone "durcit" au fil des ans. De plus, c'est fragile (casse à la moindre chute) et très difficilement réparable. AMHA, c'est à réserver au domaine de la compétition.
- acier, contrairement aux idées reçues, c'est un matériau de moyen / haut de gamme. Souple (confort +++) et pas plus lourd que l'alu. (très) durable si entretenu et facilement réparable.
- titane. Même propriétés que l'acier, mais en plus léger, la rouille en moins. Le prix est extrêmement élevé.
Système de freinage:
- patins (v-brake, canti et cie). Facile à entretenir et économique... Jusqu'à ce que tu bouffes ta jante (qui est plus lourde car les parois, devenues des pièces d'usure, sont plus épaisses). J'ai vu des personnes négligentes se casser un membre (accident grave) à cause d'un VAE où le patin sur-usé avait fini par percer la jante et bloquer la roue.
- freins à disques. Fragile (un disque voilé est une plaie à redresser et tu les voiles souvent dans les arceaux de parking + si tu roules dans une flaque d’huile, tes plaquettes peuvent être bonnes à changer). La maintenance des freins à disques n'est pas si compliquée... Comme toute la mécanique vélo soit dit en passant (y compris l'hydraulique).
Taille des roues:
- du 26" est plus maniable, accélère plus facilement mais conserve mal l'inertie. Son plus gros défaut est de transmettre énormément les vibrations.
- du 29" est l'inverse du 26". Permet "d'avaler" les aspérités de la route.
- le 27.5", est un compromis.
- je n'aborderai pas les 29"+ / 27.5"+ (en train de disparaitre, hélas) ainsi que les "fat", inadaptés hors sable et neige.
Suspension:
- ça sert AVANT TOUT à maintenir les roues en contact avec le sol
- c'est lourd (tu rajoutes cash 2Kg à ton vélo par suspension) et ça demande de l'entretien
- une fourche suspendue moyenne gamme, c'est 600€ (ça donne une idée de la qualité d'un Hardtail D4 à 300€)
- on peut contourner les suspensions en optant pour un cadre souple (acier), un cintre souple, une tige de selle souple, de grandes roues (29") avec des pneus assez épais (2.4"), etc. Tu gagnes en poids, tu perds autant de rendement qu'en subissant l'effet de pompage des suspensions... Globalement tu y gagnes. C'est mon choix, et ça fonctionne aussi bien en forêt qu'en ville. En revanche, ça montre ses limites sur terrain cassant (cailloux) OU pour faire des perf en descente (mais c'est fun).
Prévois un budget pour de l'outillage.
- un vélo, c'est comme un vieux 4x4, increvable, mais tu auras TOUJOURS une m*rde à faire dessus. C'est surtout vrai si tu roules beaucoup avec ton VAE.
- le tarif des réparations est affreusement cher pour ce que c'est. Tu auras vite rentabilisé un pied d'atelier avec quelques outils spécialisés.
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