A propos des utilitaires et camp knives...

[remy b]

Suite à différents échanges avec pas mal de monde à Gembloux, dont des membres du forum, j’aimerais avoir quelques avis ou remarques sur les points suivants, concernant un couteau de camp ou en tout cas, un utilitaire d’extérieur, du genre à tout faire :

J’ai tendance à préférer une émouture en léger convexe car j’ai l’impression que le couteau bloque moins dans le bois qu’avec une émouture plate. Qu’en pensez-vous, à l’usage ?

Sur les forgés, on fait généralement une trempe selective. Néanmoins, pour le batonnage, un dos trempé apporte-t-il un plus, ou pas ?

Que pensez-vous d’un brise os / grattoir au contre tranchant (+/- 60-90°) à l’avant de la lame, afin d’épargner le tranchant (en plus clair, retournez-vous le couteau pour frapper avec cette partie, et ne pas émousser le taillant sur les trucs très durs : os, nœuds à briser, etc…).

Merci,

Rémy

[fabsah]

Suite à différents échanges avec pas mal de monde à Gembloux, dont des membres du forum, j’aimerais avoir quelques avis ou remarques sur les points suivants, concernant un couteau de camp ou en tout cas, un utilitaire d’extérieur, du genre à tout faire :

J’ai tendance à préférer une émouture en léger convexe car j’ai l’impression que le couteau bloque moins dans le bois qu’avec une émouture plate. Qu’en pensez-vous, à l’usage ?

Sur les forgés, on fait généralement une trempe selective. Néanmoins, pour le batonnage, un dos trempé apporte-t-il un plus, ou pas ?

Que pensez-vous d’un brise os / grattoir au contre tranchant (+/- 60-90°) à l’avant de la lame, afin d’épargner le tranchant (en plus clair, retournez-vous le couteau pour frapper avec cette partie, et ne pas émousser le taillant sur les trucs très durs : os, nœuds à briser, etc…).

Merci,

Rémy

Salut Remy,

Tu connais déjà ma position et tu as vu ma "tête de gamin devant le sapin de noël" lorsque j'ai pris ton couteau de camp en main.

- Ok pour le convexe et l'angle bien obtus vers l'avant.
- Je ne pense pas que la trempe intégrale apporte qq chose pour le batonnage. Mais quand on fait une lame à dureté de 55, est-il nécessaire de faire une trempe différentielle ?
- Je ne sais pas si j'aurai un jour l'utilité du brise os, mais le grattoir est pour moi indispensable (firesteel).

De plus :

- L'équilibre très prononcé vers l'avant de ton camp knife est un rêve. C'est parfait. RIEN CHANGER !
- Un manche plus simple au niveau des matérieux, mais en conservant la forme (pour faire tomber le prix  de revient).

Je précise que Remy avait des couteaux bien affutés, parmis les meilleurs que j'ai pu apprécier durant la visite. Pas de mort fil, bien convexe dans le cas du camp, beau polissage du tranchant et bien rasoir.

Par contre, j'ai jamais pu avoir le prix du joujou  :enerve:

fab

[Anke]

Mon peu d'expérience en la matière ne s'arrete qu'à l'utilisation de mon prot de parang la semaine dernière.
Mes conclusions : émouture convexe, trempe complète non sélective ( je ne crois pas que cela apporte un "plus" quelconque, affutage simplicime si possible et répartition du tranchant sur la longueur. J'explique : la pointe du schlass ( attention lame type parang) tranchant fin( travail précis), ensuite les trois quart de la lame seront utilisés pour les travaux de coupe ( peu de possibilité d'ébrècher) et enfin près de la garde pour utiliser le fire-steel par ex. Le dos amha doit rester "intègre" pour une bonne " balance" de l'outil, appuyer dessus avec les mains, saisir l'outil comme un racloir. Enfin voilà ce n'est que mon approche, non complètement finie ( en évolution au fil des fabrications)

[DavidManise]

Salut

Alors voilà une discussion qui s'annonce intéressante... 

Si on part du principe qu'un camp knife va servir à tout, et que ça sera l'unique lame qu'on aura, je pense qu'il faut séparer la lame en trois parties. 

1) (JAUNE) La première partie, c'est la partie près du manche.  C'est là qu'on coupe, qu'on taille, et qu'on fait les travaux fins.  Jamais d'impact là, donc on peut affûter très fin et très tranchant.  10° par côté, et une épaisseur de 0,5 derrière le tranchant, style Opinel #12, ça va.

2) (BLEU) La partie d'impact...  c'est la partie avant de la lame, mais avant la remontée vers la pointe (ventre).  Bah c'est là qu'on cogne fort, donc il faut plus de robustesse : affûtage convexe de 20° par côté, et presque 1mm d'épaisseur de lame derrière le tranchant. 

3) (VERT) Le ventre, jusqu'à la pointe...  typiquement c'est là qu'on va avoir des gros pets sur la lame si on cogne par terre ou si on se loupe.  Donc on aurait tendance à affûter très solide (30° + par côté et 1mm derrière le tranchant).  MAIS...  cette partie de lame est extrêmement utile pour les travaux ultra fins, style émincer les vers de terre, ouvrir un écureuil ou se curer les dents (je déconne pour le troisième exemple...).  DONC... bah là je vais chercher le compromis.  Je cherche à réduire l'épaisseur derrière le tranchant, mais j'affûte tout de même à 20° par côté, grosso merdo.

Résultat ? 

Bah j'ai trois outils coupants en un. 

Pour ce qui est de gratter le fire steel, ça va super bien avec un silex hein...  sinon y'a un grattoir qui vient avec l'engin, c'est pas fait pour les chiens.  Ceci dit, toutes mes lames one au moins un petit coin qui gratte bien (en VIOLET sur celle-ci, c'est le petit creux devant le ricasso...)... 

Sinon pour cogner, y'a le dos de la lame (partie ROUGE) mais aussi le cul (en BLANC), qui est vraiment utile pour cogner ou être cogné.

Je vous poste une photo de mon vieux Camp Knife fétiche.  Il est moche, lourd et encombrant, et il fonctionne moins bien que le Primal, mais comme il m'a tout de même rendu de fiers services, je vous le montre, mon vieux pote

Il a plusieurs défauts, mais il combine plusieurs qualités intéressantes selon moi.

Ciao

David

[Anke]

Juste pour info,David aurais-tu les dimensions de la lame  ( l'épaisseur et surtout la longueur ), bon juste si tu as le temps ou une bonne mémoire ( des mesures "à la louche" suffiraient).
Sinon votre camp knife est-il choisi en fonction de votre morphologie ? ( taille des mains, musculature, que sais-je encore) Anthorpomorphisme (?) je ne sais pas si c'est le mot exact, je fais juste allusion à la construction de kayak à "l'ancienne" ( taille du kayak déterminée à partir de la morphologie de l'utilisateur) on doit pouvoir étendre ça aux "objets coupants" ?
Pour continuer, où situer le point d'équilibre d'un tel outil ( à peu près) pour rechercher un max d'efficacité en "outdoor" et minimiser la fatigue à l'usage. De même, je me proposais d'allonger pas mal le manche du proto ( à l'origine 10 12 cm) pour flirter avec les 20cm ( 27 cm de lame) afin d'avoir comme qui dirait une espèce d'inertie augmentée au batonnage.
Voilà, vos avis.... et votre expérience...

[Baptiste]

David,
Ton BK est d'origine ou customisé par tes soins ?

[DavidManise]

J'ai BEAUCOUP retravaillé le profil du tranchant.  Et vu l'épaisseur, la dureté et tout, j'y ai vraiment passé du temps. 

A l'origine c'était une barre à mine de m*rde tout juste bonne à casser des trucs.  Ca ne coupait rien.  Style 1,2mm derrière le tranchant et affûté droit à 45° par côté (donc 90° composite quoi)... bref, une grosse daube.

J'ai acheté du papier de backstand grain 40 et une tendinite plus tard j'avais un truc à peu près correct, avec la bonne géométrie de tranchant.  Puis repolissage du tranchant...  et voilà.

J'ai enlevé, remis, re-enlevé, re-remis le manche.  Le fait est qu'il glisse mais qu'il est super confortable.  Donc finalement j'ai ajouté une lanière et ça fait un compromis.

Comme j'ai pété le kydex (dans le froid), j'ai refait un étui cuir de bouse...  et voilà.  Manquerait quelques rivets mais j'en ai pas et tant que ça tient, bah ça tient

Ce couteau, il en a vu vraiment de toutes les couleurs.  Je l'ai déjà plié à plus de 25° en fendant une grosse bûche...  il a pris des coups de hackette, il a coupé des os de cochon, de sanglier, des pieds de génisse...  il a jamais gueulé.  C'est du bon matos...  enfin celui que j'ai.  De temps en temps il y a un citron (faille de carbures trop gros, traitement thermique loupé, etc.) mais l'exemplaire que j'ai est nickel.

Ciao

David

[DavidManise]

Anke,

Le tranchant fait 9,5" et la lame fait 6mm d'épaisseur.  Evidemment, je pense qu'il faut customiser le surin par rapport aux préférences et à la morphologie de l'utilisateur.  Exemple, moi le Brute je peux encore m'en servir pour éplucher une pomme. C'est un peu galère mais j'y arrive très bien, sans douleur dans la main ni rien.  Or, ça n'est pas le cas de tout le monde... 

Pour ce qui est de l'équilibre COMBINEE a la puissance de frappe, pour moi le must et le TOP reste le Primal.

Ciao

David

[glouglou]

Salut

émincer les vers de terre,

Je vais sans doute passer pour un con mais pourquoi émince tu des vers de terre?

[FRED M]

David ton couteau de camp est le reflet de tes connaissances en matière d'utilisation du couteau, malgré tout çà en fait une véritable usine à gaz avec la contrainte d'affûter à angles différents trop de parties de la lame.
Je préfère affûter toute la lame à 20° et forger et émouturer cette dernière de façon plus épaisse sur son dernier tiers jusqu'à la pointe.

Anke, au dire de certains qui utilisent mes couteaux, il est préférable de faire une trempe sélective afin de limiter les vibrations lors des gros travaux de coupe.

Remy, voici la géométrie que je donne à mes couteaux de camp.

[Anke]

Bien tout lu les gars merci, vous tiens au courant des recherches accomplies par mon "bureau d'étude" !

[DavidManise]

David ton couteau de camp est le reflet de tes connaissances en matière d'utilisation du couteau, malgré tout çà en fait une véritable usine à gaz avec la contrainte d'affûter à angles différents trop de parties de la lame.

Meeeuuuuh non !

L'émouture principale doit varier.  Ca c'est galère et c'est le boulot do forgeron.  Plus fin près du manche, plus épais dans la zone d'imact, et re plus fin vers la pointe.

L'émouture secondaire (le tranchant quoi), elle, bah c'est plus fin près du manche, et plus ouvert au bout.  Y'a que deux parties différentes et c'est super facile à faire, surtout sur un recurve où on peut toucher à une partie et pas à l'autre sans trop de problème.   C'est d'autant plus facile que j'affûte convexe avec du papier de verre sur un mousse.  Il y a une zone de transition/hybride entre les deux...  et pis basta.  C'est pas du tout difficile à faire.

Si on convertit ça en techniques de forge...  bah tout simplement tu étires plus ton métal près du manche et vers la pointe avant de tomber ta pointe et ton émouture.  Du coup c'est plus mince et y'a moins de matière près du manche, plus sur le devant de ta lame, et moins vers la pointe. 

Bon évidemment si c'est le premier surin que le mec affûte, c'est pas glop, mais pour quelqu'un qui sait affûter, sans déconner c'est un jeu d'enfant.  Et ça donne un outil vraiment performant et polyvalent...  sans pour autant être fragile.

Ceci dit, c'est juste ma façon de faire à moi hein...

Sur le primal ou ma machète tramontina, où les émoutures principales sont toutes pareilles d'un bout à l'autre, bah au moins j'affûte plus fin près du manche pour avoir une zone qui coupe vraiment bien pour les menus travaux.  Et à force d'affûter plus fin et plus à une en endroit, ma tramon a pris un petit recurve, d'ailleurs.

Allez ciao

David

[kurodo]

Je vais sans doute passer pour un c*n mais pourquoi émince tu des vers de terre?

Il récupère la meilleure partie du ver, je crois. 

Cordialement
Kurodo

[DavidManise]

Glouglou,

J'émince des vers de terre parce que comme ça c'est moins dégueulasse dans le ragoût. 

Fred : voici comment MOI j'aurais mieux vu un camp knife.  Ce que tu as fait est vraiment top hein...  je me permets juste de te donner mon humble avis sur ce que MOI j'attends d'un camp knife.  Après, c'est toi le forgeron et tu fais ce que tu aimes hein... 

Voici la tof rebidouillée dans Gimp.

Ciao

David

[remy b]

Ben ouais, David, mais comment tu forges les jolies couleurs?

 

Plein de bonnes infos pour commencer un hiver d'hibernation à l'atelier.

Quand je parle de "dos trempé" pour être bâtonné, c'est toujours en termpe selective, avec un retour sur l'arête dorsale: je préfère les trempes sélectives qui, en cas de gros pépin, évitent que la lame ne parte en deux, même bouzillée.

Autre point marrant (enfin, bof...): sur mon couteau perso, la zone juste après le ricasso est plus costaud, car je l'utilise pour couper en forçant avec la main sur le dos (pour les grosses coupes poussées: corde...) et faire de jolies étincelles parfois.

Ensuite, l'idée est la même que David: fin, puis plus costaud là où on latte.

Merci pour toutes ces remarques: je remplis mon petit cahier de notes!

Rémy

[DavidManise]

Ben ouais, David, mais comment tu forges les jolies couleurs?

Elles ne s'allument que quand il y a des orcs ou des trolls

David

[guillaume]

L'émouture principale doit varier.  Ca c'est galère et c'est le boulot do forgeron.  Plus fin près du manche, plus épais dans la zone d'imact, et re plus fin vers la pointe.

Pourquoi? Plus épais dans la zone d'impact? Ça doit freiner dans le bois, non?

Perso, déjà que je suis une bille en affûtage alors si je devais faire plusieurs angles .
Je m'en suis toujours bien tiré comme ça. Avec plusieurs angles, je vois plutôt les complications: trop de temps à affûter, prises de têtes, etc .

Par exemple, mon Jmang a une émouture primaire et secondaire pareil et il coupe d'enfer!

Tu penses que c'est vraiment indispensable tout ça David?

Ça me fait penser au Tracker moi .

a+

[Maximil]

Tu peux aiguiser normalement un truc qui a plusieurs types d'émoutures: l'émouture n'est pas que la seule partie que tu aiguises.
Ainsi sur mon couteau de camp (mance micarta),  l'émouture est de plus en plus aigu au fur et à mesure que l'on se rapproche de la main et convexe près de la pointe. Sinon l'aiguisage est fait au papier de verre normalement.

[turbovince]

Salut Remy,

Tu connais déjà ma position et tu as vu ma "tête de gamin devant le sapin de noël" lorsque j'ai pris ton couteau de camp en main.

...

fab

pourrait-on voir une photo de la merveille?

[fabsah]

pourrait-on voir une photo de la merveille?

oui oui 

http://www.davidmanise.com/forum/index.php/topic,2304.msg57936.html#msg57936

fab

[guillaume]

Tu peux aiguiser normalement un truc qui a plusieurs types d'émoutures: l'émouture n'est pas que la seule partie que tu aiguises.

C'est pour ça que j'ai repris les therme de David: émouture primaire et secondaire.

a+

[turbovince]

oui oui 

http://www.davidmanise.com/forum/index.php/topic,2304.msg57936.html#msg57936

fab

je n'avais pas fait le rapprochement!

effectivement, il a de la gueule!

[remy b]

Merci pour les infos!

Rémy
 

[DavidManise]

Salut Guillaume,

Sorry, j'avais pas vu tes questions.

Pourquoi? Plus épais dans la zone d'impact? Ça doit freiner dans le bois, non?

Bon je reformule...

Tu peux faire ENCORE PLUS FIN près du manche que vers le bout de la lame

Perso, déjà que je suis une bille en affûtage alors si je devais faire plusieurs angles .

Bah quand on sait affûter à 20° on sait affûter à 10° hein   Donc on peut très bien, AMHA, affûter le premier tiers de la lame à 10° et les deux derniers tiers à 20° (à la louche hein)...

Je m'en suis toujours bien tiré comme ça. Avec plusieurs angles, je vois plutôt les complications: trop de temps à affûter, prises de têtes, etc .

Pas vraiment de complications...  C'est le même temps.  C'est pas plus difficile.  Faut juste changer d'angle vers le bout c'est tout

Tu penses que c'est vraiment indispensable tout ça David?

Non.  C'est juste encore plus performant comme ça...  C'est dommage d'avoir une géométrie de choppe (solide quoi) à un endroit où on ne choppe pas. 

Ça me fait penser au Tracker moi .

C'est la même idée, mais sans que le changement ne soit abrupt.  C'est tout.  Il y a une zone de transition...  et on peut utiliser toute la longueur de la lame quand-même...  bref le tracker c'est rien de nouveau.  C'est juste une géométrie qui permet de montrer ça sur une photo

Marketing, marketing

David

[guillaume]

Faut juste changer d'angle vers le bout c'est tout

Ha ok, ça c'est le truc qui se fait automatiquement lorsqu'on arrive en bout de lame, on "remonte", tu vois ce que je veux dire?

C'est la même idée, mais sans que le changement ne soit abrupt.  C'est tout.  Il y a une zone de transition...  et on peut utiliser toute la longueur de la lame quand-même...  bref le tracker c'est rien de nouveau.  C'est juste une géométrie qui permet de montrer ça sur une photo

Ok. Là, je suis en pleine phase de test sur le long terme pour le carcajou. C'est vrai que le fait qu'il soit plus fin près du ricasso est pas mal mais le problème, c'est que j'ai plus de mal à l'affûter, je ne sais pas pourquoi, peut-être à force d'affûtage justement. On dira que l'émouture n'est pas la même à cet endroit. Et ça, ça me soûle parce que je me prends la tête et que j'ai pas 3 heures pour l'affûter .

a+