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Stages de survie CEETS

Auteur Sujet: Utilisation Leuku + hachette + petit couteau et scie (feu hivernal durable)  (Lu 12283 fois)

09 janvier 2007 à 23:14:57
Lu 12283 fois

kai


Afin d'éviter du HS dans le fil "invasion de Rat" je reporte ici dans un nouveau fil.

Préalable:

Citer
Citation de: Diesel le Aujourd'hui à 04:33:06
On dira ce que l'on veux mais si on veut se passer d'une hache un 7" ou un 9" devienne vite indispensable.
Et moi, je trouve que c'est plus MUL d'avoir un couteau qu'une hache. 

Ma réponse:

TAFDAK, mais ce que vais dire n'est pas très MUL, mais pour sortie hivernale avec dépendance au feu, je prévois un truc pas très MUL...

En effet, j'aime bien la hache mais je reconnais ses limites pour fendre le bois, surtout en hiver lorsqu'on pas vraiment de sol ou de masse solide sous la bûche lors de la frappe, je vois donc bien l'intérêt d'une grande lame, mais là je vais essayer la wildlife hatchet avec un leuku et mon petit couteau  et la scie laplander. Le leuku étant brut de forge et déjà "rustique" je n'ai pas peur de lui taper dessus avec le revers de la hache , reste à savoir si le manche va tenir bon...

Commentaire (pertinent) de ravachol:

une souche ca devrait faire l affaire non


Il n'y pas tant de souches visibles que ça, d'autant moins à un emplacement qui est choisi en fonction de la présence d'un arbre mort sur pied, avec la protection idéale du terrain, discrétion, "stealth" dirait-on en anglais, des abres qui protègent et qui offrent un support pour le montage de l'abri, soleil du matin, altitude idéale pour éviter le froid etc. Les conditions qui réunissent tout cela ne sont pas faciles à trouver, d'autant plus que les positions "stealth" sont souvent hors des zônes ou il y'a eu de l'abattage, trop difficiles d'accès pour les usines de coupes modernes, donc pas de souches, ou le peu qui existeraient sont recouverte d'une bonne couche de niege et difficilement repérables.

Créer une souche? Il faudrait alors une grosse scie pour avoir le plateau suffisament droit pour être utile à la frappe à la hache. On verra avec la pratique ce qui fera définitivement partie de ce kit feu hivernal, je suis encore en train de tâtonner.

Depuis que j'ai rejoins ce forum, j'ai passé quelques nuits avec le feu, des sorties à la journée, la dernière dimanche passé, dans la neige sous la pluie, tout était détrempé, neige, pluie, neige, pluie pendant plusieurs jours, même les branches basses fendues, notre salut est venu d'un petit arbre mort sur pied qui était tellement dense qu'on s'en est vu des vertes et des pas mûres pour le fendre.

Lors de cette dernière expérience, j'ai utilisé le couteau en bâtonnant et rien n'y a fait même avec de belles sections de bois comme "masse", j'ai ensuite frappé mon beau Ray Mears avec la hachette et ça fonctionnait bien, sauf que la lame était trop courte et cela "abîme", c'est pas bien d'avoir un "beau" couteau, d'où l'idée de prendre une lame plus longue rustique (un bushman me paraîtrait bien également), pas trop chère, conjointement avec la hachette.

Ce bois était vraiment super dense et a brûlé très longtemps, j'aurais confiance dans cette qualité de bois pour un feu durable pendant la nuit hivernale sans devoir le réalimenter trop souvent.

Lors d'une sortie précédante, j'étais avec Mike et nous étions tombé sur le même genre de bois super dense, nous avions chacun une hachette, nous avons cogné une hachette avec l'autre pour faire pénétrer la première dans le bois, mais l'épaisseur et la hache empêchait une bonne pénétration dans le bois, ensuite, la hachette ne dépassant pas, on ne pouvait pas continuer à frapper pour traverser la section, la hachette étant maintenant coincée il fallait écarter pour libérer la hachette, et ensuite attaquer par d'autres angles, c'est un peu laborieux je trouve.

On pourrait utiliser des coins etc. mais c'est pas commode sur un terrain "mou" de travailler de la sorte, cela prend quand-même pas mal de temps, trop compte tenu du volume de bois à produire.

Bref, je tâtonne encore, c'est pas parfait, c'est une affaire de compromis et aussi sans doute de préférences et de manque d'expérience. Je posterai mes observation avec l'augmentation de ma pratique.

Le weekend prochain de vais à la Fouly dans le valais et je vais expérimenter davantage, le weekend suivant on fait une sortie de répérage en prévision d'une expédition de trois jours dans le jura avec une équipée de 7 personnes le weekend d'après (on prévoit du plus gros calibre question scie et hache), je pense qu'à la fin de cet hiver je serai définitivement fixé ::) .

Kai
« Modifié: 16 janvier 2007 à 17:20:20 par kai »

10 janvier 2007 à 08:30:34
Réponse #1

DavidManise


Salut Kai :)

Si je puis me permettre de partager un peu mon expérience...  Un couteau avec une lame d'environs 9" (becker Brute, Battle Rat, Primal...) et à la lame bien épaisse (5-6 mm) est vraiment l'idéal, dans mon expérience à moi.  Avec ça, tu peux fendre de grosses bûches bien denses.  J'ai fendu des bûches de merisier, l'an dernier.  Des trucs de 15 cm au moins.  Pleines de noeuds, et GELÉES.  Même au merlin avec des coins en acier je n'y arrivais pas.  J'ai sorti le Becker Brute, et j'ai bâtonné lentement mais sûrement.  Quand tu ne peux pas écarter les fibres, tu finis par les couper.  Bref, c'est pas mal d'énergie, mais comme dit le proverbe, le bois ça te tient chaud quatre fois : quand tu le coupes, quand tu le trimballes, quand tu le fends et quand tu le brûles...

Bon faut que je me sauve...

David
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10 janvier 2007 à 08:46:25
Réponse #2

Diesel


Citation de: kai
Bref, je tâtonne encore, c'est pas parfait, c'est une affaire de compromis et aussi sans doute de préférences et de manque d'expérience.
Tu as parfaitement raison, il n'y a que le terrain pour te dicter quelle est la meilleur solution.
A titre de comparaison, là ou je vais le plus souvent le bois est souvent humide et de petit diamètre (10 à 30cm en moyenne).
Le bois a terre est très souvent pourri à part en été. Même si j'ai une affinité particulière pour les couteaux, un couteau de bonne taille c'est imposé de lui même.
Chose qui était moins flagrante pendant ma période randonneur ou je n'avais que faire d'une lame de 18cm.
Le couteau reste l'outil le plus polyvalent à mes yeux dès que l'on pratique un peu la vie sauvage ou comme l'appellent les anglais le bushcraft.

Citation de: kai
Je posterai mes observation avec l'augmentation de ma pratique.
J'attends avec impatience tes commentaires, ils seront les biens venus.  :doubleup:

Tafdak avec le Manitou. Avoir une grande lame permet un gain de temps et d'énergie considérable.
Le 7" est la taille du compromis mais le 9" est sans doute la plus adapté, je suis encore d'accord avec lui.
« Modifié: 10 janvier 2007 à 08:54:33 par Diesel »

10 janvier 2007 à 09:28:48
Réponse #3

guillaume


Tafdac avec David, il m'est arrivé de ne pas pouvoir fendre une bûche de pin à la hachette mais de réussir au couteau.
Sinon, tu as la machette courte ou le Parang pour les travaux un peut plus gros. De plus, du fait de leur grende taille, c'est très facile de bâtonner avec ;).

a+

PS: Sur la photo du bas, j'ai voulu fendre la bûche à l'aide ma hachette et d'un coin. Impossible. Je n'ai réussi à la fendre qu'avec ma tramontina (je crois).

13 janvier 2007 à 21:55:34
Réponse #4

kai


Ok, un peu de feedback, je suis parti aujourd'hui pour une belle après-midi au Salève aux alentours de la Pointe du Plan, pour tester cette configuration. Pluie depuis plusieurs jours, tout est trempe, c'était les conditions idéales pour chercher du bois épais et le fendre pour mettre à jour le centre du bois plus sec.

Conclusions, je n'ai pas utilisé la petite hache, le bois que j'ai trouvé pour bâtonner avait assez de masse pour fendre le bois que j'ai trouvé mais ce n'était pas de grosses bûches, 12 cm au plus.

En ce qui concerne la machettage avec le Leuku, il manque peut-être un peu de masse  mais j'ai été vraiment surpris par son efficacité compte tenu de son poids, peut-être la manière dont il est équilibré vers l'avant? L'affutage n'était pas vraiment rasoir mais bigrement efficace, j'arrivais à faire du travail assez fin avec ce couteau.

Toutefois, la scie fait la différence, le Leuku pour les branches plutôt petites et la scie pour les plus grosses. La scie est de toute façon utilisée pour débiter les rondins.

Je pense que pour l'hiver, en situation avec dépendance au feu, il va falloir penser à utiliser une scie avec un rendement supérieur que la Bahco, comme par exemple la Sawvivor en 18 pouces et non la plus petite en 15 pouces. Elle est en commande, feedback à venir lorsque je l'aurais reçue.

Kai
« Modifié: 13 janvier 2007 à 22:00:41 par kai »

13 janvier 2007 à 22:06:20
Réponse #5

DavidManise


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13 janvier 2007 à 22:10:05
Réponse #6

pat35


donc que conseille tu !!! a emmener dans un sac pour un périple avec une dépendance au feu !!! selon toi quel est la meilleur configuration , pour moi ça serait la scie, mais c'est selon moi, après qu'en pense tu ????

13 janvier 2007 à 22:22:53
Réponse #7

DavidManise


Vraiment dépendance au feu ? :) 

La tronçonneuse ;D

David
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13 janvier 2007 à 22:28:59
Réponse #8

pat35



13 janvier 2007 à 23:18:01
Réponse #9

kai


Vraiment dépendance au feu ? :) 

La tronçonneuse ;D

David

C'est pô MUL ça ;D. J'ai une Gransfor Bruk, le modèle "Wild Life Hatchet" qui pèse 600gr env. avec un manche de 35cm, c'est trop léger pour l'hiver de toute évidence! Je trouve plus facile et de fendre avec une grande lame, mais ça Manitou tu le répète depuis longtemps ;) et je le découvre à force!

Kai
« Modifié: 13 janvier 2007 à 23:37:47 par kai »

13 janvier 2007 à 23:21:19
Réponse #10

kai


donc que conseille tu !!! a emmener dans un sac pour un périple avec une dépendance au feu !!! selon toi quel est la meilleur configuration , pour moi ça serait la scie, mais c'est selon moi, après qu'en pense tu ????

Je sais pas encore, je tatonne, le grand couteau est acquis, la scie en fait partie c'est sûre, la Bahco est insuffisante pour le volume de bois nécessaire, je l'ai utilisé sur une dizaine de sorties et pour les grands feu hivernaux on manque de productivité.

J'ai commandé la Sawvivor de 18 pouces pour voir si c'est suffisant, peut-être pas, auquel cas j'opterais pour un modèle Woodlore, voir le fil de discussion "Scie à bûches type Ray Mears de Guillaume":

http://www.davidmanise.com/forum/index.php/topic,1339.0.html

J'ai bien une scie à cadre de 80cm mais elle ne tient pas dans le sac, et j'ai vraiment pas envie qu'on me voie avec ça à l'extérieur du sac, donc modèle pliable obligé.

Kai
« Modifié: 13 janvier 2007 à 23:25:12 par kai »

13 janvier 2007 à 23:28:10
Réponse #11

lepapat


Pour les bûches, une scie de jardinnier repliable dans le manche, non ?  :-\
Je dis une connerie là ?  :o :-\
John Wiseman, pardonne-leurs, aux " incultes" de ce forum :D


13 janvier 2007 à 23:29:09
Réponse #12

kai


Je suis encore surpris par les outils des anciens tels que Nessmuk, ils n'ont pas de scie et je comprend mal comment ils arrivaient à couper le bois suffisant pour une nuit par disons -15C pour tenir une nuit. En effet, il préconisait des moyens de couchage insuffisants arguant que le feu ferait la différence...

Peut-être que les altitudes auxquelles ils allaient étaient plus basses et que les arbres, en quantités de petites sections et en qualité étaient monnaies courantes dans les contrées ou ils se rendaient.

Kai
« Modifié: 13 janvier 2007 à 23:34:54 par kai »

13 janvier 2007 à 23:31:59
Réponse #13

kai


Pour les bûches, une scie de jardinnier repliable dans le manche, non ?  :-\
Je dis une connerie là ?  :o :-\

J'ai une Bahco laplander et c'est insuffisant pour une nuite hivernale avec dépendance au feu, peut-être d'autres y arrivent mais il faut de belles bûches pour tenir la nuit et sans devoir réalimenter toute les 30-60 minutes la longueur et le débit sont un peu limite. Les arbres dans le jura vers les 1300m ont des branches plutôt fines et il faut couper un abre mort sur pied et fendre pour du durable.

Kai
« Modifié: 13 janvier 2007 à 23:57:24 par kai »

14 janvier 2007 à 11:25:33
Réponse #14

promeneur4d



J'ai bien une scie à cadre de 80cm mais elle ne tient pas dans le sac, et j'ai vraiment pas envie qu'on me voie avec ça à l'extérieur du sac, donc modèle pliable obligé.


Tu peux pas la demonter?
Guillaume en a fait une demontable et elle a l'air super.  :love:
On a plusieurs scies a cadre et j'aime bien mais en foret j'en prends pas avec
Si 86% de la population d'un pays veut pas d'OGM dans les champs et qu'ils sont plantés quand même, peut on parler de démocratie?

14 janvier 2007 à 15:37:50
Réponse #15

kai


Tu peux pas la demonter?
Guillaume en a fait une demontable et elle a l'air super.  :love:
On a plusieurs scies a cadre et j'aime bien mais en foret j'en prends pas avec

Je peux enlever la lame mais c'est le cadre le problème, un typée Ray Mears, comme Guillaume, j'ai en effet évoqué cette possibilité plus haut ;).

Kai

MODO : J'ai retiré quelques "RE :" du titre histoire que ça reste lisible.  David
« Modifié: 14 janvier 2007 à 16:04:17 par Manitou »

14 janvier 2007 à 16:16:04
Réponse #16

DavidManise


Avec l'habitude, tu peux te refabriquer un cadre in situ en quelques minutes.  Il te faut 4 bâtons droits (bois vert), un plus petit, un couteau et de la ficelle solide.  SInon t'as des trucs du genre de la pocket chainsaw qui sont pas trop mal.  C'est une vraie chaîne de tronco, en fait, mais sans le moteur...  et des dents qui coupent dans les deux sens.  Pour couper des bûches, ça le fait pas mal en fait !  Le truc, c'est de poser le tronc à couper par terre sur un support X, puis de passer la scie en-dessous.  Et là, tu poses le pied sur ton tronc et tu scies en tirant.  C'est un mouvement très puissant, et comme ton pied a tendance à faire ouvrir la coupure, la chaîne ne se bloque jamais. 

Ça s'affûte aussi plus facilement qu'une scie standard de type sandvik. 

Sinon le truc c'est de couper ton bois le moins possible.  En gros tu brûles des rondins de 2m.  Il t'en faut une bonne grosse pile...  les plus gros possible.  La limite, en fait, c'est ta capacité à les trimballer.

Les morts sur pied sont top, bien sûr. 

1) tu ne tues pas un arbre vivant...
2) ils sont plus légers, donc plus faciles à transporter
3) ils sont plus secs, et donc brûlent mieux et dégagent plus de chaleur...  donc il t'en faut moins...
4) ils ont souvent moins de branches et de branchettes à virer, ce qui est un gain de temps considérable...

Gaffe aux pins morts sur pied, par contre...  ils sont souvent bourrés de bois gras, et parfois ça chauffe vraiment très, très, trop fort.

Autre point très important : dormir près du feu (le plus près possible sans se cramer), et mettre son réflecteur le plus près possible aussi (sans le cramer).  La chaleur par rayonnement IR décroît en fonction du carré de la distance.  Comme toute onde électromagnétique qui perd en puissance de la même manière.

Ciao :)

David
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14 janvier 2007 à 20:17:41
Réponse #17

kai


Sinon le truc c'est de couper ton bois le moins possible.  En gros tu brûles des rondins de 2m.  Il t'en faut une bonne grosse pile...  les plus gros possible.  La limite, en fait, c'est ta capacité à les trimballer.

Excellente suggestion, je me demande quelle est la section de bois limite pour pouvoir brûler sans fendre?

Pour la pocket saw, je l'essaierai si la Sawvivor 18 pouces ne convient pas.

Merci pour vos suggestion à tous,
Kai

14 janvier 2007 à 21:09:25
Réponse #18

DavidManise


Fendre ? 

Je sais pas, mais des arbres que je peux trimballer moi, y'en a jamais aucun qui a éclaté...  enfin tout dépend de l'essence bien sûr.  T'as des essences d'arbre qui éclatent en brûlant.  Le cerisier/merisier, le platane...  le pin...  le mélèze aussi, ça pète bien.

Mais fendre...  Je ne savais même pas que ça pouvait arriver.  Tu m'expliques, STP ? :-[

Ciao :)

David
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14 janvier 2007 à 21:24:37
Réponse #19

guillaume


Je pense qu'il voulait dire quel était le diamètre limite de bois qui brûle sans avoir besoin de le fendre ;).

a+

15 janvier 2007 à 09:21:02
Réponse #20

kai


Je pense qu'il voulait dire quel était le diamètre limite de bois qui brûle sans avoir besoin de le fendre ;).

a+

Exact, merci Guillaume :)

Kai

15 janvier 2007 à 10:51:43
Réponse #21

Nimbus


Je pense qu'il voulait dire quel était le diamètre limite de bois qui brûle sans avoir besoin de le fendre ;).
Je suis pas sûr de bien comprendre la question, mais il n'y a aucune limite de taille, faut juste avoir un feu qui carbure déjà suffisamment pour le faire brûler et/ou laisser le temps que ça se consume. Le facteur limitant ce sera ta capacité à couper transporter, pas le feu.

15 janvier 2007 à 13:02:04
Réponse #22

kai


Je suis pas sûr de bien comprendre la question, mais il n'y a aucune limite de taille, faut juste avoir un feu qui carbure déjà suffisamment pour le faire brûler et/ou laisser le temps que ça se consume. Le facteur limitant ce sera ta capacité à couper transporter, pas le feu.

Oui sans doute, si le brasier initial est suffisant, mais ce brasier va finir par faiblir, je ne sais pas si une grosse section de bois va permettre de réalimenter le tapis de braise pour continuer à brûler de grosse sections. Il faudrait peut-être faire un mix, apporter du bois de plus petite section pour refaire le brasier et continuer à brûler les grosses bûches.

Dans les manuels de bushscraft on voit souvent le "log-fire" qui est fait avec 3 troncs, les deux premiers au sol légèrement écartés avec le brasier au milieu, et le troisième tronc par dessus au centre avec des buchettes aux extrémités afin d'empêcher que le tronc du dessus ne ferme le tout emprisonnant les flammes.

Quelqu'un à de l'expérience avec les "log-fire" ?

Kai

15 janvier 2007 à 13:47:50
Réponse #23

DavidManise


AH !  D'accord, j'ai enfin compris la question.  Sorry :-[

Le truc, c'est qu'une bûche toute seule ne brûle pas.  Sa chaleur se dissipe trop pour entretenir la combustion.  Deux bûches côte à côte vont brûler à peu près bien "par le milieu" mais en général elles vont te laisser deux chicots noircis écartés l'un de l'autre.    Bref, il faut un truc qui concentre la chaleur.  Pour ça, le coup des trois rondins est pas mal.  En fait, les deux rondins du dessous vont servir de plate-forme et de support calorifique à la combustion du rondin du dessus. 

Deux techniques.  Dans les deux cas, il faut creuser un peu le sol pour fait un "lit" aux deux rondins et éviter de cramer la végétation.  Bref tu creuses jusqu'au sol minéral.    Ça fait une dépression qui permet aux deux rondins de "tomber" dans le trou et de se coller l'un contre l'autre, ce qui est pas mal.

Technique 1 -- le feu "courant"...

Tu allumes un feu SUR les deux rondins à une extrémité.  Le côté d'où vient le vent s'il est stable (style vent du nord qui dure toute la nuit).  Quand tu as un bon lit de bonnes grosses braises, tu places ton troisième rondin (le plus petit et le plus sec) sur les braises, et puis tu le surélèves à l'autre extrémité.  Résultat, le feu commence à un bout et se "déplace" au fur et à mesure que les rondins tombent et se rapprochent les uns des autres.  Ça s'accélère en fin de nuit, ce qui est pas mal puisqu'il fait plus froid.

C'est sage d'avoir une petite réserve de bois en plus, pour le cas où ça brûle trop vite, etc.

(voir illustration)

Technique 2 - Le feu de 2m de large... 

Tu poses trois rondins par terre, tu allumes un bon feu dessus, sur toute la largeur.  Une fois ton feu bien en place, tu poses deux rondins par-dessus, dans les braises.  Le truc pour éviter que ça se casse la gueule, c'est de mettre un rondin plus sec ou d'une essence brûlant au milieu des trois bûches par terre.

Tes deux rondins vont brûler assez vite.  Faut prévoir deux rondins toutes les heures, grosso modo, dépendamment de la taille, du taux d'humidité, etc.  Ce genre de feu est bien pour quand il fait vraiment froid, ça te chauffe sur toute ta longueur...  mais là il faut vraiment beaucoup de bois...  Deux rondins toutes les heures, pour une nuit d'hiver, ça veut dire 20 rondins, plus les trois qui vont par terre à la base...  bref t'es pas loin des deux mètres cube de bois.  Autant commencer à couper ton bois à midi ;D

Ciao :)

David
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15 janvier 2007 à 14:26:19
Réponse #24

Nimbus



 


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