Vie Sauvage et Survie

 Posté par DavidManise

Salut !

Bon...  Selon ma copine, je souffre de troubles obsessionnels compulsifs (TOC).  J'arrête pas d'aiguiser des couteaux.  Dans les faits, c'est pas du tout un TOC, mais bien un gain de temps et d'énergie.  Un couteau qui coupe bien permet de couper mieux, plus rapidement et plus facilement, et avec beaucoup moins de stress sur les articulations, muscles et tendons...  Quand on travaille sur un bout de bois tout un après-midi, franchement, de s'arrêter trois ou quatre fois pour aiguiser son couteau fait gagner facilement une heure de travail...  

Enfin bon.

Je ne prête jamais mes couteaux, ni mes outils tranchants en général.  La raison en est fort simple...  Les gens n'ont pas l'habitude de travailler avec des couteaux qui coupent vraiment bien...  et ils ne prennent pas les précautions nécessaires.  Résultat : des coupures bien nettes et très profondes, des entailles de toutes sortes...  Je n'aime pas voir les gens que j'aime bien se blesser.  Aussi, si vous arrivez à bien aiguiser un couteau à l'aide de mes conseils, de grâce utilisez les très prudemment.  Travaillez TOUJOURS en agissant comme s'il était sûr que le couteau allait glisser, passer tout droit, etc.  Autrement dit, ne laissez jamais aucun bout de votre anatomie dans la trajectoire du couteau.  JAMAIS.

Ma méthode est simple, et elle fonctionne très bien...

Deux étapes.

1 - Dégrossir la lame, de manière à obtenir un fil très fin.  Plus l'angle d'attaque du tranchant est fin, et plus il pénétrera facilement dans la matière...  mais plus il sera fragile.  Plus l'angle d'attaque est ouvert (obtus), moins il pénétrera dans la matière, mais plus il sera solide.  On peut rendre un tranchant très fin un peu plus solide en lui donnant une géométrie un peu convexe (voir plus loin).  Pour dégrossir, j'utilise un gros abrasif, généralement du papier de verre pour métaux #180.  Je pose simplement le papier de verre sur une surface très plate (un livre a reliure cartonnée, c'est l'idéal), ou un peu molle si je veux un biseau convexe (tapis de souris, matelas de mousse de camping, etc.).  Et j'use le métal jusqu'à ce que la lame ait la forme souhaitée...  et ce jusqu'au bout du fil (si tu vois ton fil à la lumière, il est pas encore prêt pour l'affinage...  continue ! ;)).

2 - Une fois que la lame a atteint la forme souhaitée, il ne reste plus qu'à affiner le tranchant.  Pour ce faire, j'utilise un papier de verre plus fin : #320, puis #600, puis #1200...  puis 2400 (quand j'en trouve).  Déjà une fois que j'ai passé le #600, je peux raser les poils sur mes bras, mais ça gratte un peu.  Avec le #1200, je peux me raser le visage sans problème (c'est comme un Bic).  Avec le #2400, c'est plus doux qu'un Bic ;)  

Quand je veux vraiment pousser le vice, je continue avec un linge en coton très doux.  Alors là, après ça, ça coupe tellement que les poils de barbe sautent de mes joues juste en voyant la lame arriver <rire>

Souvent, en pratique, je m'arrête au #600.  Ça suffit amplement pour 99.9% des travaux.  D'ailleurs je trimballe souvent un petit bout de papier de verre dans mon kit.  Ça ne pèse rien et ça me permet d'aiguiser mes couteaux sur le terrain...

Ciao ! ;)

David

 Posté par LeVoisin

Bonjour aussi,
J'utilise aussi la méthode du tapis de souris et du papier abrasif pour le couteau suisse que je trimballe dans la poche (bien qu'étant citadin la plupart du temps, ça sert ! bon, bref).
Effectivement, ça marche très bien, c'est plutôt pas cher, et si je ne suis pas arrivé à me raser avec la lame ainsi affutée, le tranchant obtenu est très bien pour les autres usages. Même remarques : au grade 600, on a déjà une bonne qualité de coupe, avec l'avantage que la lame "accroche" (scie ?) le matériau ; au grade 2000, la lame est polie, ce qui doit jouer aussi sur la durée de "vie" du tranchant.
Petite URL pour expliquer l'avantage d'un profil convexe :
http://home.nycap.rr.com/sosak/convex.htm

 Posté par DavidManise

Salut LeVoisin :)  Bienvenue sur le forum :)

C'est vrai que la lame "accroche" plus avec un aiguisage à 600.  Ça crée comme des micro-serrations sur le fil de la lame.  Tu peux les atténuer (selon le genre de fil que tu souhaites obtenir) en passant très doucement, avec très peu de pression pour les quelques derniers passages sur le 600.  

Les micro-serrations sont très aggressives pour couper des matériaux fibreux (corde, bois).  Ça marche bien.  Peut-être même mieux qu'un tranchant poli...  sauf que ça dure moins, comme tu le soulignes.

Pour couper de la viande (ou pour le rasage <rire>) je préfère un tranchant poli...  mais c'est beaucoup plus long à obtenir, alors je m'en passe, en général ;)

Ciao !

David

 Posté par Tycho70

Tout de même, je reste sceptique sur le fait qu'on puisse se raser avec son poignard... ???
J'ai déjà essayé de le faire avec un couteau tout juste sorti de l'usine, mais ça n'était pas assez coupant...
Non vraiment je n'y crois pas.
Bon, c'est vrai que je n'ai jamais été plus loin que du grain 600, mais de toute façon je n'ai jamais vu de feuille avec de grain plus fin à vendre ! Où avez-vous acheté ça ?  

 Posté par Howling_Mike

pas tous les couteaux permettent ce genre d'exercice, la qualité d'acier est primordiale, il suffit de voir les travaux développés sur les aciers par les maîtres forgerons pour créer des couteaux destinées aux épreuves de coupe, très pratiquées aux USA notamment dans les knifeshows. les résultats sont assez impressionnants...

On peut en avoir un aperçu à l'affutage du couteau. deux couteaux de conception très voisine peuvent avoir des qualités de coupe très diverses ainsi alors que je peux me raser l'avant bras avec la lame de mon Ka-Bar de série au bout de cinq minutes, je n'ai jamais réussi à avoir le même résultat en y passant une demi heure sur le fil d'un Camillus USAF Survival... ce qui n'empèche pas ce redoutable petit couteau d'être un fidèle compagnon de randonnée... ::)

Pour le papier de verre, il faut s'adresser à un commerce spécialisé dans les fournitures pour ébeniste, menuisier et spécialiste en marqueterie...

Mahalo !
Howling Mike

 Posté par DavidManise

Tycho,

Je te jure que c'est vrai...  Si tu veux, je t'envoie des photos <rire>

Howling Mike,

Étrange ce que tu dis là...  Les deux couteaux (ka-bar et USAF) sont normalement faits dans le même acier (1095) avec des traitements thermiques similaires.  Ça doit venir de la géométrie de la lame...

En tout cas, j'ai un ka-bar ici, et je l'ai reprofilé un peu (long biseau convexe sans biseau secondaire)...  Un vrai scalpel.  C'est relativement costaud, aussi, comme couteau, et pas trop lourd...  Je l'aime bien, ce couteau.  Il est juste un poil léger pour servir de hachette.

(http://www.davidmanise.com/img/gear/convex-ka-bar.jpg)

Ciao :)

David

 Posté par Tycho70

J'attend les photos !  ;)

Je possède un jungle king II de chez aïtor, ça coupe vraiment bien, mais de là à me raser... bon, d'accord j'essaierai de trouver du grain 1200 et après je reviens vous voir ! :)

 Posté par LeVoisin

Merci pour l'acceuil.
Concernant les abrasifs, des grains très fins sont utilisés en carosserie auto. Jusqu'à 600/800, c'est courant dans les boutiques style centre auto ; au dessus, 1200 à 2000, j'en ai trouvé chez "AD".
Je crois aussi que c'est utilisé en modélisme, pour polir les pièces métalliques.
(Je fais guignol avec mes Victorinox à côté de vos haches, oui, je sais...)

 Posté par DavidManise

Tycho,

Ok.  Promis je posterai des photos ;)

LeVoisin,

C'est bien, les Victorinox, comme couteau de poche ! :)  On va pas non plus jouer à qui c'est qui l'a la plus grosse <rire>

Pour moi, les couteaux sont avant tout des outils, et comme tout outil, ils doivent être pratiques et pouvoir éxécuter les tâches qu'on attend d'eux.  Et, pour être honnête, si je peux faire tout le boulot avec un outil qui pèse 20 grammes, je vais pas trimballer un outil qui en pèse 400 ;D

Allez ciao...  et encore bienvenue ! :)

David

 Posté par Howling_Mike

Bonsoir,

J'ai rencontré le même problème d'affûtage (moins prononçé cependant) avec un Camillus "USMC", j'ai depuis pensé que la différence venait peut-être des traitements thermiques appliqués à la lame, la finition Ka-Bar étant il faut bien le dire assez supérieure à celles de son clone... mon coutelier m'a cependant affirmé que le USAF avait été conçu pour permettre (en théorie) à un pilote de découper la carlingue de son avion...

N'ayant pas eu récemment de F14 à découper dans mon petit village,je n'ai pas pu valider cette théorie... j'ai cependant pu couper avec un tube Easton 2016 XX75, sans que la lame ait à en souffrir... chose que je n'aurais certes pas entreprise avec mon Ka-BAR ! ::)
une autre technique d'affinage consiste à utiliser la "méthode du barbier", c'est à dire de "finir" l'affutage sur une bande de cuir (j'utilise le revers de mon ceinturon à plat sur une souche ou tout autre surface dure). dans ce ca là on ne "pousse" pas la lame (tranchant en avant) mais on la "tire".

Il m'arrive aussi de raviver le fil en l'affutant directement sur le dos de la lame d'un autre couteau, (c'est souvent mon sypderco qui joue alors le rôle de pierre à affuter de fortune).

Mahalo !
Howling Mike

 Posté par Howling_Mike

une autre technique d'affinage consiste à utiliser la "méthode du barbier", c'est à dire de "finir" l'affutage sur une bande de cuir (j'utilise le revers de mon ceinturon à plat sur une souche ou tout autre surface dure). dans ce ca là on ne "pousse" pas la lame (tranchant en avant) mais on la "tire".

Il m'arrive aussi de raviver le fil en l'affutant directement sur le dos de la lame d'un autre couteau, (c'est souvent mon sypderco qui joue alors le rôle de pierre à affuter de fortune).

Mahalo !
Howling Mike

 Posté par gapmo

Salut  :) ,

J'ai (encore) une petite question mais cette fois sur l'aiguisage au papier de verre... ça m'intéresse beaucoup puisqu'il semble que ce soit plus facile pour obtenir un meilleur tranchant avec... Enfin sûrement une fois qu'on a pris le coup de main...

En ce moment, je suis en Irlande, donc dans les magasins de bricolage, comme partout ailleurs  ::), tout est en anglais (et en Gaelic.. mais ça, j'en parle pas un mot)... Je veux donc juste être sûr de ce dont vous parler: le ''papier de verre'', sa traduction en anglais c'est bien ''sandpaper''?

Après avoir lu les premiers messages de cette rubrique, j'ai courru dans un magasin de DIY (''Do It Yourself''... bricolage) et ne suis parvenu à trouver des sandpaper que de 200 environ grand maximum... Même si vous avez indiqué qu'il faut aller voir dans des magasins spécialisés pour ébennistes... Je voudrais être sûr qu'il s'agit bien de cela... Et que cela ne s'appelle pas autrement en anglais... David, peut-être pourrais-tu me renseigner là-dessus... (ou un autre bien sûr  ;))

En fait, pour les feuilles de Sandpaper que j'ai vu et dont je parle, plus le ''calibre'' est petit (60 ou 80 par exemple) et plus le papier est rugueux avec de ''grosses'' aspérités, bien visibles à l'oeil nu mais dès qu'on augmente un peu vers 140 ou 180, le papier devient plus lisse à l'oeil nu et au toucher...

Donc si on va jusque 320, voire même beaucoup plus, je me dis que le papier utilisé doit pas limer grand chose... Mais peut-être ne parle-t-on pas du même produit?

Est-ce qu'il s'agit donc bien du Sandpaper?
Mais du coup, combien de temps ça peut prendre pour (ré-)affûter un couteau? En moyenne, je veux dire? Bien sûr, je me doute bien que ça dépend aussi et avant tout de l'état du couteau...


Donc voilà: est-ce que le papier de verre dont il est question ici est bien le ''Sandaper'' (qu'on utilise aussi pour la bois par ex.) ou bien s'agit-il d'autre chose?  ???  ... Sinon quelle est la traduction en anglais?


Merci encore...  ;)

 Posté par DavidManise

Salut Gapmo,

Oui, papier de verre = sandpaper.  Idéalement, il te faut du "wet/dry sandpaper", pour métaux.  

Plus le numéro est élevé (320, etc.) plus le grain est fin.  Et oui, plus c'est lisse et moins ça enlève de métal à chaque passage...  mais plus ça permet d'obtenir un tranchant uniforme, sans aspérités...  poli, quoi.

Le premier aiguisage est toujours le plus long...  Selon la quantité de métal que tu dois enlever, il vaut mieux prendre un grain plutôt gros (180...).  Ensuite, tu affines avec du grain de plus en plus petit (320, 600, 1200 etc.).

Moi je suis chanceux, mon quincailler a toujours au minimum du 600 en magasin...  des fois du 1200, et de temps en temps plus fin (c'est rare, quand-même).

Pour te donner une idée, pour "reprofiler" mon gros Becker BK1, j'ai dû frotter pendant au moins trois heures...  mais là, j'avais énormément de métal à enlever, et c'était de l'acier très dur.  Pour reprofiler un opinel (et en faire un scalpel avec le tranchant poli !) il me faut gros max 10 minutes...  allez 15 à tout casser.

Ciao ! ;)

David

 Posté par Tycho70

Bon, ça marche.

Après avoir passé une petite vingtaine de minutes sur mon opinel, et avec du grain 600, on arrive à un tranchant qui équivaut largement (sinon plus) à la lame d'un cutter tout neuf. :o

c'est tout juste si on se rase pas avec. Mais je suis sur qu'avec du grain 1200 on devrai y arriver. Dès que j'en trouve, je l'affute et je dirai si david raconte des bobards !
 ;)

 Posté par DavidManise

;D

Essaie juste de passer de plus en plus doucement sur le 600, en mettant moins de pression à la fin, pui ensuite tu passes en TIRANT (le dos de la lame en premier, sinon tu coupes) seulement sur du coton ou un mélange coton polyester (la jambe de mon pantalon de travail fait très bien l'affaire).  Tu verras.  50-100 coups de chaque côté.  C'est impressionnant ;)

Fais gaffe de pas te couper, évidemment.  Après, ton opinel est comme un rasoir à lame, à traiter avec le respect qui s'impose.  Tu comprendras vite pourquoi je ne veux jamais prêter mes couteaux ;)

Ciao !

David

 Posté par LeVoisin

Au fait : que pensez-vous des fusils ? Les utilisez-vous ?
Je sais que le but de l'entretien de la lame au fusil est seulement de redresser le tranchant, acier contre acier, et non pas de l'aiguiser.
Sur une lame qui vient d'être finement aiguisée, le passage du fusil semble nuire au tranchant ; si bien que je me demande si on ne fait pas plus de mal que de bien. (Je n'ai peut-être pas le bon geste).
Des avis, des conseils ?

 Posté par Howling_Mike

Bonsoir !

J'utilise assez régulièrement un fusil pour la cuisine, ou plus simplement le dos de mon spyderco lorsque je n'en ai pas sous la main... pour moi c'est juste une méthode pour "raviver" le tranchant, mais en aucun cas pour "affûter" un couteau... maintenant, pourquoi passer au fusil une lame déjà finement affûtée ?

D'après ce que j'en ai entendu, le passage "au fusil" créé sur la lame des micro-dentelure qui permettent une coupe fine, certes, mais éphémère... c'est sans doute pour cela qu'il se marie mal avec un affutage en règle sur la pierre, qui induit une régularité à l'ensemble du fil...

Cependant, certains grands couteliers ont fait le choix d'un fusil et non d'une pierre pour accompagner leurs couteaux (je pense notamment au grand Jimmy Lile...) encore une fois, il semble donc que c'est là une question de préférence qui prévaut : affuter de temps à autre sa lame à la pierre ou la raviver (très) régulièrement au fusil... si vous êtes comme moi, vous aurez toujours le dos d'une lame prêt à fournir le matériau nécessaire au "ravivage" de votre (vos) lame(s) !

Mahalo !
Howling Mike

 Posté par DavidManise

Salut :)

Tafdak au sujet du fusil.  Ça réaligne le fil, mais ça n'enlève pas de matière.  Ça permet d'obtenir un bon tranchant rapidement, mais qui dure moins longtemps qu'un tranchant poli...  Question de préférences et de types d'utilisation.  Perso je préfère encore un tranchant poli à l'aide d'un papier de verre très fin, ou même de la jambe de mon pantalon...

Cela dit, j'ai un fusil dans la cuisine et je m'en sers tous les jours pour redonner un peu de vie à un couteau qui se fatigue sans y passer plus de quelques secondes ;)

Donc pour moi, en clair, c'est :

- terrain : papier de verre + jambe de pantalon

- cuisine : papier de verre de temps en temps + fusil régulièrement

Ciao ;)

David

 Posté par Tycho70

Au fait david, tu es sur que ça marche vraiment l'histoire du pantalon ?

parce que après qu'un couteau eut été poli à l'eau, je me demande si ça ne fais pas pire que bien de le faire à sec .

 Posté par DavidManise

Si je l'avais pas testé et que ça n'avait pas marché pour moi, je l'aurais pas écrit sur un forum ;)

David

 Posté par mister_chatoyant

question :

j'ai vu sur un site (http://www.centrale-du-carrossier.fr/France/catindexab.html) qu'il exsiste plusieur type de papier:

Feuilles abrasives pour poncage a l'eau

ou

Feuilles abrasives pour poncage a sec


c'est quoi qui est le plus adapter ?


ps: vrément super ce post je me suis fait un petit fichier .TXT sauvegarder !

 Posté par Tycho70

Sans aucune hésitation, le ponçage à l'eau.

L'homme de cro-magnon a commencé par faire des outils en pierre taillées, puis ensuite quelques décénies plus tard il en est venu aux outils en pierre polies (donc à l'eau).

Ya pas photos, si nos ancètres ont évolués dans ce sens c'est que c'était vraiment mieux !!!

 Posté par mister_chatoyant

j'ai acheter quelque  Feuilles abrasives pour poncage a l'eau.

du 320,400,et 600.

j'ai jamais Aiguiser de cette façon, j'ai donc testé avec de "vieux" couteaux de cuisine completement dé-affuté en commencent avec le plus gros le 320.

et bien je doit dire que c'est pas si simple, faut que je prenne la main.

 Posté par Nono

Salut!  C'est l'nono!

Pour "finir" une lame qui a été affûtée sur pierre fine (carborundum hyper-fin, à utiliser avec de l'huile, *beaucoup* d'huile) ou sandpaper très fin, j'utilise une lanière de cuir que j'ai "salie" au rouge à polir (héritage d'un vieux rasoir-sabre).  Le tranchant est poli comme un miroir en une douzaine de passages, en tirant, bien sûr!   C'est joli: on se voit dedans.  :D

Pour ce qui est des TOC de David, je penche plutôt pour des tics-TOCs.  ;D

En cuisine, j'utilise un fusil commercial en fonte diamantée, et si, ca use terriblement le métal quand on met trop de pression.  Quand on sait l'utiliser (toujours en *tirant*, toujours en biais, jamais droit, souvent varier l'angle, mettre une pression modérée à faible, finir avec une pression très faible, presque un effleurement, et surtout ne pas oublier de tourner le fusil régulièrement), un fusil donne un fort beau tranchant, style scalpel. Dans un acier doux, ce genre de tranchant est aussi solide que celui d'un rasoir (vite disparu), dans un acier durci ou - mieux - cémenté, le tranchant obtenu est superbe et solide.  Pas étonnant: l'abrasif du fusil est du diamant micro-cristallin.

Pour le tranchant de mes outils, par contre, c'est la pierre artificielle (en carbo) à l'huile.  Les rabots semblent aimer ca, les ciseaux à bois et les gouges aussi.  Mon quincailler me demande parfois si je bois mon huile ou si je l'utilise dans la cuisine.    ::)

Scie-à-eau!
                   Nono.   8)
 

 Posté par DavidManise

Citation de: Tycho70  link=1114284615/0#4 date=1114383107Tout de même, je reste sceptique sur le fait qu'on puisse se raser avec son poignard... ???
J'ai déjà essayé de le faire avec un couteau tout juste sorti de l'usine, mais ça n'était pas assez coupant...
Non vraiment je n'y crois pas.
Bon, c'est vrai que je n'ai jamais été plus loin que du grain 600, mais de toute façon je n'ai jamais vu de feuille avec de grain plus fin à vendre ! Où avez-vous acheté ça ?  

Salut :)

Comme j'ai 5 minutes...  et que je devais me raser depuis longtemps <rire>, voici les preuves tant attendues ;)

(http://www.davidmanise.com/img/survie/rasage/1.jpg)

(http://www.davidmanise.com/img/survie/rasage/preuve.jpg)

J'ai juste utilisé du savon de marseille, de l'eau chaude et mon Mora (aiguisé au 600 grit puis sur ma cuisse de pantalon).  

Ça gratte un peu, encore...  Faudrait du 1200 grit et une lanière de cuir pour que ça soit un rasage confortable, mais ça rase déjà la barbe, pas de problème !

Ciao ;)

David

 Posté par Tycho70

(http://yelims.free.fr/Forum/Panneau05.gif)

Au fait, après une petite vingtaine de minutes où je cherchai à "scalpeliser" mon JK II, je me demandai si vous utilisiez de l'huile spéciale pour aiguiser ?

parce que tout ce que je fait, c'est de l'aiguisage à l'eau, et je ne trouve pas le résultat aussi probant que sur mon opinel.

Cela vient sans doute du fait qu la lame d'opinel est très fine alors que celle du JK II est plus en forme de biseau...

Aidez-moi ! (http://parati.fraternite.net/forum/images/smiles/273.gif)

 Posté par mister_chatoyant

Citation de: Tycho70  link=1114284615/15#29 date=1118317143(http://yelims.free.fr/Forum/Panneau05.gif)

Au fait, après une petite vingtaine de minutes où je cherchai à "scalpeliser" mon JK II, je me demandai si vous utilisiez de l'huile spéciale pour aiguiser ?

parce que tout ce que je fait, c'est de l'aiguisage à l'eau, et je ne trouve pas le résultat aussi probant que sur mon opinel.

Cela vient sans doute du fait qu la lame d'opinel est très fine alors que celle du JK II est plus en forme de biseau...

Aidez-moi ! (http://parati.fraternite.net/forum/images/smiles/273.gif)

je ne suis pas spécialiste mais tous le mondes dit que ça ne change rien...

 Posté par Tycho70

Ok, ok, si l'huile ne change rien, que dois-je faire ???

 Posté par mister_chatoyant

Citation de: Tycho70  link=1114284615/30#31 date=1118317377Ok, ok, si l'huile ne change rien, que dois-je faire ???

perso moi aussi je galère niveau affutage...

j'ai lue diffèrente expliquation sur le net/livre, vidéo de ray mears ect
je croie qu'il me manque une bonne dose de... pratique !
et puis avec du papier de verre ça me parrait bien moins fasile qu'avec une pierre cas avec le papier j'ai du mal à apprécié à quel angle je doit placer le couteau.

j'ai une question : au niveau de la granulométrie j'ai cru compendre que sont chiffre était diffèrent au USA et au japon. j'ai vu ça ici http://208.63.68.209/SharpenGuide.htm (http://208.63.68.209/SharpenGuide.htm)

ex: 600 au USA = 1000 au jap

c'est vrais ?

 Posté par GrabSteinKraut

Ha, moi aussi je voulais essayer le coup du couteau razoir.

En me promenant dans un magazin de brico du coin, je suis tombé sur un set de feuilles 240/400/600, pour ponçage humide, et deux pierres d'affûtage double face de type japonaises (Assez petites), mais dont le grain n'était pas affiché, saus sur l'une d'elle ou c'était marqué 4000  :o.
Bon, sur le moment, j'avais pas un rond sur moi   >:(.

Après une impacience digne d'un gamin de 5 ans (je m'y connais, c'est l'âge de mon frère), je suis retourné, il y a 2 jours, au magazin de brico, et je me suis payé les papiers et les deux pierres, et j'ai essayé.

Je me suis dit que je commencerais par un petit couteau de cuisine plus très affuté, mais malheureusement en inox (j'ai entendu que l'inox c'est pas top pour l'affûtage, enfin bon...).

J'ai fixé le papier de verre sur des restes de carrlage, avec des élastiques bien tendus. J'ai mis de l'eau dessus et j'ai commencé, toujours en tirant le fil du côté du dos, en variant l'angle du couteau. J'ai commencé avec le papier de verre 240, et j'ai fini à la pierre 4000, le tout pendant une heure environ.

Ben, nom da diou ! ça avait plus rien avoir avec le tranchant de départ. J'ai pu me raser sans problème, couper du papier, etc... Un vrai scalpel.

Pour un premier affûtage, je suis assez content du résultat :-), même si ça m'a pas empêché de commettre quelques erreurs :
comme quand j'ai trempé le pierres d'affutage dans un bassin d'eau, et que j'ai poncé dessus sans me rendre compte que le bassin n'était pas tout à fait propre, et avait déposé quelques grains sur la pierre qui m'on un peu griffé la lame  >:( , mais bon...

Et puis, comme Tycho, je voudrais bien savoir la différence entre l'huile et l'eau pour l'affûtage.

 Posté par mister_chatoyant

Citation de: GrabSteinKraut  link=1114284615/30#33 date=1118325075
Je me suis dit que je commencerais par un petit couteau de cuisine plus très affuté, mais malheureusement en inox (j'ai entendu que l'inox c'est pas top pour l'affûtage, enfin bon...).

moi aussi je m'entraine avec des couteaux de cuisine (pradel mdr) en inox.il coupe bien mieux qu'avant...mais c'est facile la lame est fine.

ta été dans quel mag de brico ?

elle ta couté combien ta pierre jap ?

 Posté par GrabSteinKraut

Pour le magazin de brico, c'est la Migros, mais bon, c'est en suisse  ;D

Pour les pierres, c'était 11frs (7euros) la plus grossière, et 6frs (4 euros)pour la fine.

EDIT : Voilà un lien du fabricant : http://www.apex-schleifmittel.de/english/dressing.htm

 Posté par mister_chatoyant

merci d'avoir mis le prix en euro ;)

c'est vrément pas  chère.... comparer à ce que j'ai pu voir sur le net...

edit: merci pour le lien.

 Posté par mister_chatoyant

Citation de: mister_chatoyant  link=1114284615/30#32 date=1118322103
j'ai une question : au niveau de la granulométrie j'ai cru compendre que sont chiffre était diffèrent au USA et au japon. j'ai vu ça ici http://208.63.68.209/SharpenGuide.htm (http://208.63.68.209/SharpenGuide.htm)

ex: 600 au USA = 1000 au jap

c'est vrais ?

j'ai trouver la réponce (en bas de cette page):

"Japanese grits are not to mix with US grits, a 1000 Jap. is a 500 US, a 4000. Jap is a 1000 US" (http://www.oldjimbo.com/survival/sharps.html)
= traduit avec google :
"Les granulations japonaises ne doivent pas se mélanger aux granulations des USA, des 1000 Jap. est des 500 USA, des 4000.  Jap est des 1000 USA"

 Posté par Tycho70

Je suis content que ton couteau soit bien affuter GSK. Moi aussi comme toi j'étais impressionné par le tranchant de mon opinel.

Le problème que j'essayai de résoudre, n'est pas de même nature. En effet, l'opinel c'est plat et très fin, donc aucun problème pour affuter. Par contre le JK II ce n'est pas plat. La lame est large, donc il n'y a qu'une toute petite partie à l'extrémité de la lame qui est fine. En conséquence, c'est là que j'ai du mal à affuter .

Vraiment je n'y arrive pas. Mon JK II est loin de concurencer mon opinel en matière de tranchant... (http://parati.fraternite.net/forum/images/smiles/icon22.gif)

 Posté par DavidManise

Tycho,

Le tranchant, c'est avant tout une question d'angle.  L'angle du trachant d'un Opinel est très très mince (angle fermé).  L'angle du tranchant d'un Aitor est beaucoup plus ouvert, parce que ce couteau doit résister à des impacts, et que l'acier est trop dur pour résister sans que des éclats d'acier ne se décollent du fil...  Du coup tranchant à angle ouvert, parce que c'est plus robuste.

À vue de nez, le tranchant des Aitors doit être à 60° (30° de chaque côté = 60°).  Le tranchant d'un Mora est à moins de 20° (10° de chaque côté = 20°).  Le tranchant d'un Opinel comme je vous ai montré à l'affûter doit être à 3-4° à tout casser...  Elle est là, la différence.

Si tu "reprofile" ton Aitor jusqu'à, disons, 20° (10 + 10) comme un Mora, au premier impact t'auras un couteau à dents...  

C'est là qu'un acier de très très bonne qualité prend tout son sens...  

Mon Camp Tramp (encore lui <rire>) est reprofilé à environs 20°, comme un Mora.  Il s'est pris des cailloux dans la tête et tout, mais aucun dégat sur la lame (à part qu'elle s'émousse un peu, normal).

Toute l'ingéniosité du design du Camp Tramp repose sur le fait que la lame est très large...  Ça permet d'avoir un angle très fin malgré le fait que le dos de la lame est très épais (près de 6mm).  Ça donne un couteau qui coupe très bien, mais qui est aussi extrêmement solide latéralement.  Ajoute à ça un acier formidable, et t'as un CT.

Mon Howling Rat doit en être à 10° (5 + 5).  Ça semble être la limite pour ce que j'en fais (couper des pampres dans la terre dans les vignes, coupe au bâton, etc)...  Le seul couteau que j'ai qui coupe mieux que ça, en ce moment, c'est mon Opinel ;)

Dans l'ordre, de tranchant comme de solidité, j'ai :

Opinel (tranchant 10/10 - solidité 2/10)
Mora (tranchant 9/10 - solidité 4/10)
Howling Rat (tranchant 9/10 - solidité 9/10)
Camp Tramp (tranchant 8.5/10 - solidité 10/10)

Ciao ;)

David

 Posté par Tycho70

D'accord.
Donc c'est pour ça que tu te rases sur les photos avec un mora.
Ca aurait été plus difficile de te raser avec ton Camp Tramp je me trompe ?

 Posté par Howling_Mike

Ames sensibles s'abstenir...

ATTENTION ! CE TEST SCIENTIFIQUE N'EST PAS À LA PORTÉE DU PREMIER VENU ET PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES SÉQUELLES, TANT PHYSIQUE QUE PSYCHOLOGIQUE. L'AUTEUR DE CE POST DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ACCIDENTCONSÉCUTIVES À UNE TENTATIVE DE RÉEDITION DU TEST !!!

vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu...

Bon ben là je vais pêter le moral à quelques personnes, et tordre le cou à quelques idées reçues concernant les grandes lames épaisses...

en lisant ce post, je me suis demandé si mon Bowie Gerber, cette "si mauvaise marque" d'après certains, je me suis donc demandé si ce bon vieux Bowie qui m'a tant de fois servi sur le terrain savait encore tailler au poil... voici le verdict, et en image encore !

(http://perso.wanadoo.fr/nitassinan/pics/bowie%2Bbras1.jpg)
Première photo : les deux protagoniste de l'histoire, en haut : le "Bowie Utility" made in Portland, Oregon, Usa par Gerber (8 mm. d'épaisseur au dos de la lame) ; en dessous : mon bras et en toile de fond, du Tiger Stripe (Le meilleur...  ::) )

(http://perso.wanadoo.fr/nitassinan/pics/bowie%2Bbras2.jpg)
Seconde photo : les mêmes après le test, vous remarquerez la zone rasée sur le bras, accompagné d'une petite rougeur (mince, j'avais oublié ma crème à raser ! :o ) ne cherchez pas, les poils sont encore sur la lame...

(http://perso.wanadoo.fr/nitassinan/pics/bowie%2Bbras3.jpg)
troisième photo : Mais si, vous les voyez maintenant...

Mahalo !

Howling Mike

 Posté par DavidManise

Salut,

Citation de: Tycho70  link=1114284615/30#40 date=1118352193D'accord.
Donc c'est pour ça que tu te rases sur les photos avec un mora.
Ca aurait été plus difficile de te raser avec ton Camp Tramp je me trompe ?

En fait non...

J'ai bien dit que le tranchant est AVANT TOUT une question d'angle.  C'est surtout vrai quand on coupe des matériaux durs, parce que la lame doit écarter les deux côtés de ce qu'on coupe.  Plus l'angle est mince, et moins on a besoin d'écarter les deux côtés.  

Par exemple, pour faire des rondelles dans une carotte, l'idéal c'est une lame très fine.  Même émoussée, une lame fine d'opinel tranchera facilement dans une carotte, alors qu'un angle plus ouvert (comme sur un Mora) aura déjà plus de mal, même s'il est "scalpel".  Pour faire des tranches dans une carotte, l'idéal est de prendre une simple feuille de taule, d'affûter grossièrement un côté et de trancher avec.  Ça passe comme dans du beurre...  La raison en est fort simple : l'angle global de la "lame", ici, est extrêmement fin (dans les zéro degrés ;)).

Au Québec, on a ce qu'on appelle des "couteaux à patate".  Ce sont d'infâmes petits couteaux avec manche en plastique et lame de qualité plus que mauvaise.  On les achète pour 69¢ habituellement, et c'est carrément impossible de leur faire garder un tranchant digne de ce nom.  Pourtant, on coupe dans les patates et les carottes sans effort, parce que la lame est très très mince et donc que l'angle global est très réduit.  

PAR CONTRE, sur des matériaux mous, flexibles ou de faible taille (viande, poils, etc.) ce qui compte le plus c'est la finesse du bout du tranchant (du fil, quoi).  C'est là que d'aiguiser avec des pierres japonaises à 8000 ou de passer au fusil de boucher a le plus d'intérêt.  Et pour conserver un fil aussi mince, il faut un acier de très bonne qualité...  sinon ça s'émousse juste en le regardant de travers.

Bon, évidemment, l'idéal c'est de combiner les deux qualités : finesse (au niveau microscopique) du bout du tranchant (fil) ET de l'angle général de la lame.  

Donc, pour être plus clair...  Pour ce qui est de raser, je peux sans problème me raser avec n'importe lequel de mes couteaux.  Si je veux couper des carottes, par contre, je prends un Opinel, même émoussé, même avant mon Howler.

Si je veux abattre un petit arbre, fuck l'opinel.  Je prends mon CT, parce que sa masse et sa longueur permettent de l'utiliser comme une hachette.  Et si je veux sculter du bois, je prendre le Howler ou le Mora...

Howling Mike,

Ça ne m'étonne pas du tout que tu puisses te raser le bras avec ton Bowie.  Il date de la belle époque où Gerber tenait encore la route ;)

Mais, le prends pas mal...  le test du rasage ne veut pas dire grand chose en ce qui concerne la qualité/dureté d'un acier.  J'ai déjà aiguisé une feuille de taule (fer blanc, même pas de l'acier...) assez pour me raser avec...  ;)  ce qui est un meilleur test, c'est d'aiguiser une lame "rasoir", de couper du bois pendant une heure, et ensuite de voir si ça rase encore.  Ça, même mon Howler ne le fait pas...

Dans le cas de ce Bowie, la lame épaisse n'est pas du tout un problème.  Le grand biseau plat et la lame large donnent un angle général de lame très mince, malgré les 8mm d'épaisseur de la lame.  Un peu comme sur le Camp Tramp, on conserve un angle mince malgré la lame épaisse, et on combine donc le meilleur des deux mondes : solidité ET bonne pénétration dans des matériaux durs.  Ça ne m'étonnerait pas, d'ailleurs, que ton Bowie surpasse de beaucoup mon Camp Tramp s'il s'agit de couper du petit bois (en mode "hachette")...  Plus long, plus lourd, aussi mince, et acier de bonne qualité et donc gardant bien son tranchant (enfin je pense)...  

Ciao ;)

David

 Posté par Howling_Mike

Citation de: DavidManise  link=1114284615/30#44 date=1118402607

(...)

Howling Mike,

Ça ne m'étonne pas du tout que tu puisses te raser le bras avec ton Bowie.  Il date de la belle époque où Gerber tenait encore la route ;)

Mais, le prends pas mal...  le test du rasage ne veut pas dire grand chose en ce qui concerne la qualité/dureté d'un acier.  J'ai déjà aiguisé une feuille de taule (fer blanc, même pas de l'acier...) assez pour me raser avec...  ;)  ce qui est un meilleur test, c'est d'aiguiser une lame "rasoir", de couper du bois pendant une heure, et ensuite de voir si ça rase encore.  Ça, même mon Howler ne le fait pas...

Effectivement David,
mais comme je l'ai précisé dans mon post (je me cite  ::)) :
je me suis donc demandé si ce bon vieux Bowie qui m'a tant de fois servi sur le terrain savait encore tailler au poil... (fin de citation)...

Un petit ajout en rapport avec un autre post sur le prolongement de la soie du couteau dans le manche. sur ce couteau, la soie se prolonge dans le manche en néoprène jusqu'à l'œillet de fixation de la dragonne. soit les 9/10ème de la longueur totale.

Mahalo !
Howling Mike

 Posté par DavidManise

HM,

Je vois ;)

Mais tu ne veux quand-même pas dire que tu ne l'as jamais aiguisé, si ?   :o

Qu'est-ce que t'as fait, précisément, avec ce Bowie entre le dernier aiguisage et le test de rasage ?

Ciao ;)

David

 Posté par Tycho70

Salut tout le monde !

J'ai testé mon Aïtor après l'avoir affuter au grain 600...
Eh bien ça ne change rien !
Nan, la forme de la lame n'est pas du tout propice à faire du travail fin et de précision.

Ca va vous paraitre bizarre, mais je vient de comprendre seulement ce week end pourquoi Howling Mike emporte plusieurs couteaux.

En fait, aucun n'est indispensable :
Je ne suis servi de la machette pour défricher (qu'est-ce que ça pousse vite au pays d '"ortie-land")
J'ai pris le JK II pour faire le travail moyen (coupe du bois, taille, etc...)
J'ai pris l'opinel, (enfin le scalpel !) pour découper ma brique de lait (qui a résistée au JK II  
 >:(  :P  ;D )

Il faut se rendre à l'évidence : Chaque couteau, aussi affuté qu'il soit, a un usage restreint et bien défini
(ou alors il faut reprofiler la lame, avec les soucis que ça entraine !)

 Posté par mister_chatoyant

Citation de: Tycho70  link=1114284615/45#49 date=1118616939Salut tout le monde !

J'ai testé mon Aïtor après l'avoir affuter au grain 600...
Eh bien ça ne change rien !
Nan, la forme de la lame n'est pas du tout propice à faire du travail fin et de précision.

question: tu à pris quoi comme abrasif ? juste du 600 ?
si oui c'est normal que tu n'y arrive pas.

à force d'affuté (donc enlevé du métal) le tranchant arrive sur le bord plus épais  ?

 Posté par Howling_Mike

Citation de: DavidManise  link=1114284615/45#46 date=1118480205HM,

Je vois ;)

Mais tu ne veux quand-même pas dire que tu ne l'as jamais aiguisé, si ?   :o

Qu'est-ce que t'as fait, précisément, avec ce Bowie entre le dernier aiguisage et le test de rasage ?

Ciao ;)

David

Je m'en suis servi pour refendre du bois pour le poèle dans un refuge, pour défricher quelques pas de tir à l'arc, pour tailler une planchette à feu et un piège en quatre lors d'un stage. La dernière utilisation remonte à Pâques, où je l'ai sorti de son fourreau pour découper le gigot. ;)

Le dernier affutage remonte à environ un an et demi, mais depuis j'utilise principalement mon autre Bowie, forgé par le regretté Bernard Bertholus d'Antibes.

Mahalo !
Howling Mike

 Posté par DavidManise

Eh bé je suis impressionné.  

Sans dec, je suis pas sûr que mon CT pourrait subit tout ça et continuer à raser...

Mais allez, avoue, ça grattait quand-même un peu non ? ;)

Ciao ! ;D

David

 Posté par James

Bon, moi pour aiguiser, a la maison, c'est les pierres a eau japonaises, resultat rasoir garanti, j'ai essaye tout le reste, c'est de la gnognote a cote. Probleme, il en faut plusieurs et c'est pas donne, mais on peu faire du tres tres bon boulot avec.

Puis sur le terrain, plaquette diamant ou pierre double face norton (c'est plus lourd) et brunissoir ou affuteur carbure de tungstene (qui crache des mega etincelles sur une pierre a feu suedoise).

 Posté par DavidManise

Eh ben j'avoue mon ignorance, je sais pas ce que c'est qu'un brunissoir, ni qu'un affûteur...  

T'as des photos STP ? :D

David :-[

 Posté par Falcon

Salut

Je me suis acheté il y a pas longtemps une pierre à huile dite "pierre la lune" dans un brico. Elle possède un grain très fin mais je ne peux pas lui donner une cotation par rapport à une pierre japonaise, pierre japonaise que je ne sais pas où trouver non plus d'ailleurs.
Je vais essayer de voir chez les armuriers du coin...

Aymeric

 Posté par James

Alors, la pierre a eau japonaise, y en a sur www.dick.biz
il y en a de tous les grains, 80 c'est TRES gros, 240, c'est pour la grosse rectification, 1000 c'est le normal couteau de cuisine, 6000 c'est tres tres tres fin, fini poli.

l'interet c'est que la surface se delite, et donc la pierre ne se charge pas au point ou elle ne coupe plus. le desavantage c'est que ca s'use. mais j'ai utilise sur les derniers aciers "inox de mort a affuter" et autre roselli a 65HRC, et c'est aussi bien que le diamant. peut etre plus durable au long terme.

Sur le terrain une combi 250/100, plus un moyen de polir, (style cuir charge de pate a polir, c'est good. Mais faudra peut etre la couper pour gagner du poids.

Un brunissoir est un outil poli que l'on utilise pour pousser le metal et le rendre ainsi plus dur en surface (sur les couteaux ca realigne aussi le tranchant. Comme un fusil a affuter, mais lisse.

La queue d'un foret casse fait un bon brunissoir, tu l'utilises comme on se sert d'un fusil, mais en appuyant plus fort.
Une bouteille de verre fait l'affaire aussi.

dans le temps, les paysans se cassaient pas la tete avec les faux, ca s'affutait au marteau, l'acier relativement souple permettait de ne pas trop morfler sur les cailloux, un coup de martelage du tranchant, ca remet tout droit, et rend l'acier plus dur a cet endroit, un coup de pierre a affuter, et c'est reparti...


Photo a venir...

L'affuteur au carbure c'est le meme principe mais ca fait un M affute, qui "rase" une fine epaisseur de metal quand on le passe. Coupant guaranti apres, mais il faut pas que le metal soit trop dur, bien sur, sinon, c'est l'outil qui morfle.
Le truc bien c'est que ca se trouve entre 4 et 10 euros, pese moins de 10 grammes, et que en deux movements, HOP ca coupe a nouveau, eh eh ...

 Posté par DavidManise

Merci pour tes explications ;)

Perso j'ai abandonné les pierres japonaises...  principalement parce que je suis dans une période "tranchant convexe" et que les pierres sont meilleures pour créer des biseaux plats.  

Même mes moras je leur donne un poil de convexitude ;)  Presque invisible à l'oeil nu, mais ça permet de garder un tranchant plus longtemps sans sacrifier grand chose à la perf.  Sur une feuille de papier de verre très très vieux (et devenu très très doux), ça équivaut au poli obtenu avec du 4000 japonais, ce qui est largement suffisant pour ne pas devoir forcer pour couper <rire>

Enfin bon, comme tu le dis si bien, chacun son truc ;)

Ciao :)

David

 Posté par mister_chatoyant

David, une de feuille de 600 par ex ça te dure  combien de temps/utilisation ?

 Posté par James

chuis dans la meme periode...

tstststst moi je convexe tout a la japonaise,

Mais moi j'ai lu ca:


http://www.ksky.ne.jp/~sumie99/togi,process.html


et je me suis dit que si un Japonais peut le faire...
 
;D

 Posté par DavidManise

Citation de: mister_chatoyant  link=1114284615/60#60 date=1118754105David, une de feuille de 600 par ex ça te dure  combien de temps/utilisation ?

Tant que je ne la coupe pas accidentellement, je l'utilise...  Elles deviennent de plus en plus douces avec le temps, donc meilleure pour polir et obtenir un tranchant extrême.  J'en ai une (ma préférée) qui est douce comme une joue de bébé, et qui doit avoir au moins...  allez...  9-10 mois.

Ciao ;)

David

 Posté par mister_chatoyant

CitationElles deviennent de plus en plus douces avec le temps, donc meilleure pour polir et obtenir un tranchant extrême.

ok merci , ça sa m'aide ;) ,

 parceque quand le papier s'était tros usé, et bien j'en changai... enfin quand je ne l'avais pas coupé par accident. :D

Citation de: James  link=1114284615/60#61 date=1118754230
http://www.ksky.ne.jp/~sumie99/togi,process.html

;D

ça doit pas être facile de maintenir la pierre avec le pied
par le biais d'une cale...

impréssionant il ce fabrique ses propre pierre

(http://www.ksky.ne.jp/~sumie99/imageG5T.JPG)

 Posté par DavidManise

Citation de: James  link=1114284615/60#61 date=1118754230chuis dans la meme periode...

tstststst moi je convexe tout a la japonaise,

Mais moi j'ai lu ca:


http://www.ksky.ne.jp/~sumie99/togi,process.html


et je me suis dit que si un Japonais peut le faire...

;D

Deux mots.  Magnifique et impressionnant.  Je sais pas dans quel ordre il faut le dire ;D

Merci pour ce lien...  vraiment quelques superbes pièces sur ce site.

Bon, maintenant faut que je trouve 50 000 euros <rire>

Ciao ;)

David

 Posté par James

Ouaip, impressionant hein?

en tout cas, le fait d'arrondir les pierres a gros grain pour faire du convexe marche bien....

un couteau utilitaire c'est pas un sabre japonais, donc il n'y a pas a en faire autant, mais ce que le gars decrit marche bien, meme pour un affutage.

Une remarque:
L'utilisation des pieds est queque chose que les occidentaux sous-estiment. les pieds c'est tres pratique pour marcher et courrir, et pur tenir des trucs...

 Posté par Tycho70

Il me semble qu'un certain modérateur dont je tairais le nom (D.M. ), se sert beaucoup de ses pieds pas seulement pour marcher en forêt mais aussi pour tenir sa planche de feu par friction...

J'espère que l'anonyme D.M. s'est reconnu...

Par contre, je comprend pas bien ce qu'il fait le bonhomme sur la photo plus haut.
Il se taille une pierre ? pour quoi faire ?
Est-ce qu'une pierre bien taillée ça peut remplacer un couteau dans certaines situations ?

 Posté par mister_chatoyant

Citation de: James  link=1114284615/60#65 date=1118819205
Une remarque:
L'utilisation des pieds est queque chose que les occidentaux sous-estiment. les pieds c'est tres pratique pour marcher et courrir, et pur tenir des trucs...

j'ai rien contre mais c'est un coup à avoir mal au dos après plusieur heure d'affutage.....

 Posté par James

Citationj'ai rien contre mais c'est un coup à avoir mal au dos après plusieur heure d'affutage.....

Bon, allez je divulgue le secret, le mal au dos vient generalement du manque d'abdos.

La pierre est une pierre a polir.

 Posté par Falcon

Salut :)

une question bête : on pousse ou on tire la lame?(affutage et polissage)

Aymeric

 Posté par mister_chatoyant

Falcon,

je voie partous (sur le net, sur une vidéo de ray mears,livre de f.couplan, seul lui sur la "survie douce") qu'il faut TOUJOURS aller VERS le tranchant, comme pour couper une fine tranche de pierre.(La manip est la même quelque soit la pierre:)

vu ici:

http://couteaux.free.fr/aiguisage/aiguise.html

et

"La manière la plus fréquente d'affûter un couteau est de le pousser tranchant en avant sur la pierre."

vu ici:

http://users.skynet.be/lames/affutage01.html

 Posté par gapmo

Salut,  :)

@ Mister Chatoyant,

Il y au moins un cas à ma connaissance, évoqué sur ce site d'ailleurs, où tu va dans l'autre sens, avec un mouvement où c'est le dos de la lame qui avance et la tranchant suit... C'est avec la lame convexe (mais en fait peut-être peut-on aussi avoir ce type de tranchant en allant dans l'autre sens... ?)

Et pour les étourdis qui n'ont pas bien étudié leur site de vie sauvage  >:( , voici le lien: http://home.nycap.rr.com/sosak/convex.htm

Mais chuuuuut...  dîtes pas au prof que j'ai soufflé  ;)

 Posté par James

Ben, sur un cuir, sur un papier de verre vaut mieux pas couper...

Sur une pierre pas de probleme, ca permet de sentir quand on "mord" et aussi de faire moins de mort-fil. (a mon humble avis)

pour l'affutage, t'as aussi ce site la:

http://outdoors-magazine.com/s_article.php?id_article=91

je connais meme le mec qui l'a ecrit :-) bon pardonnez, mais je crois que l'article aborde des trucs et astuces interressants pour les survivalistes.

 Posté par DavidManise

Salut,

Moi, sur du papier de verre, je vais dans les deux sens (aller-retour comme sur une pierre).  Ça ne me pose pas de problème majeur.  Sur du cuir, par contre, je tire seulement...

Ciao ;)

David

 Posté par James

Si tu coupe en va et vient, grain moyen, si tu pousses (ou tape) poli mirroir.

La technique elle meme importe peu, ce qui est important c'est de savoir ce que tu fais sur le tranchant, et pas de chance, ca ca vient avec l'experience, ou il faut voir un mec qui touche le faire.

Ya plein de gars qui recommendent le tapis-de souris papier de verre pour les convexes, c'est simple et ca marche tres bien.

 Posté par DavidManise

Bon ok, j'arrête de couper les cheveux en 4 ;)

Tafdak avec JM.  Un tranchant "micro-grain", comme celui obtenu sur du papier de verre 600, crée des micro-serrations sur la lame et va la rendre très efficace pour couper avec un mouvement de glissement (comme si tu sciais, par exemple).  C'est très efficace sur les matériaux fibreux, comme le bois et la corde.  

Pour raser, ou pour le mode hachette, ou pour le travail où la lame va devoir pénétrer la matière sans "scier", mais juste en poussant, il faut un fini très lisse, poli.  Une pierre extra extra douce (japonaise 8000, etc.) ou un fusil/brunissoir va faire le boulot.

Sinon un tranchant mince et convexe (comme sur un fallkniven F1) est très performant et solide.  

Ciao ;)

David

 Posté par Tycho70

Citation de: DavidManise  link=1114284615/75#78 date=1118950116
Un tranchant "micro-grain", comme celui obtenu sur du papier de verre 600, crée des micro-serrations sur la lame et va la rendre très efficace pour couper avec un mouvement de glissement (comme si tu sciais, par exemple).  C'est très efficace sur les matériaux fibreux, comme le bois et la corde.  

Là donc tu veux dire que on n'aiguise pas le couteau avec de l'eau ? tout se fait à sec si je suis bien ta démonstration . Dans ce cas ça ne sera pas poli... je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup.

 Posté par DavidManise

L'eau ne sert pas à polir.  Ça sert juste à nettoyer ta surface abrasive pour éviter qu'elle ne s'encrasse.  Perso, quand je veux faire ça j'utilise du WD40.  Sur du papier de verre, je fais tout à sec.  Ça polit aussi bien, et ça permet au papier de devenir doux à la longue (voir plus haut).

Ciao,

David

 Posté par Tycho70

Ah ok ! Mais ça change tout ça (http://yelims3.free.fr/Hein/Hein59.gif)

Je faisait tout à l'eau, pensant que ça aidait à retirer de la matière.

Bon, donc le polissage, c'est vraiment pour la finition.

 Posté par DavidManise

Oui.  Il faut procéder du plus gros au plus fin...  Tu donnes d'abord l'angle que tu veux à ton tranchant, jusqu'au bout...   Ça se fait avec du grain plus gros parce que ça enlève plus de matière à chaque fois.  Ça se fait avec ou sans eau.

Ensuite tu polis le tranchant (si tu le souhaites).  Ça se fait avec du grain fin (et de plus en plus fin), avec ou sans eau...  

Ciao ;)

David

 Posté par mister_chatoyant

voilà j'y suis arrivé affuté mon autre mora le #760MG (http://www.ragweedforge.com/760mg.jpg)  

j'arrive à me coupé les poils d'avant bras, je suis super contant ( comme un gamin quoi !)

juste avec une feuille de 600grip bien usé.



et là je viens de le passé sur un rideau en coton pour le polire.

c'est impréssionant  ! (enfin je suis  impréssionné  ;D  )


par contre l'autre #780; est "mort" j'ai retiré bien tros de métal ...c'est pas grave il falait bien que j'apprenne.je vais le finnir pour testé les limite d'un mora.(en tapant dessus, jjusqu'il casse )

et puis là je vais en commander d'autre.

 Posté par DavidManise

Féliciations ;)

Mais ne conclus pas trop vite au décès de ton 780...  c'est toujours possible de recréer un bon tranchant même si on a  niqué le fil.  Au pire si tu veux tu me l'envoies par la poste et je te le rectifie et je te le renvoie scalpel.

Ciao ;)

David

 Posté par mister_chatoyant

je te remerci de ta proposition, mais non ça ira, du va te donner du mal, etpuis il y aura plus beaucoup de métal peux de largeur de lame...  et en frais de poste ça va me couté pas beaucoup moin chère que d'en racheté un ! (étant donner que je contait de tous manière commender des truc)

 Posté par mister_chatoyant

je viens de faire pareil avec un couteau de cuisine en inox

par contre seulement après avoir coupé 3/4 malereux morceau de carton de quelque cm il coupai déjà plus grand chose...

 Posté par DavidManise

Eh ouais, c'est typique des inox de qualité moyenne, conçus pour la cuisine...  Ce sont des alliages riches en chrome pour éviter la corrosion, et du coup le métal ne peut pas être durci beaucoup.  

Plus c'est inox, en général, moins c'est dur et plus c'est résilient.  Les inox "de pointe" comme l'ATS-34 ou l'ATS-55 peuvent être durcis bcp plus, mais ça se ressent du côté de la flexibilité et de la résistance à la corrosion...  Difficile de tout avoir ;)

J'ai encore jamais vu de lame inox qui tienne VRAIMENT la route, à part celui des Fallkniven, qui est en fait un sandwich de VG-10 entre deux plaques d'inox médiocre (420 me semble).

Ciao ;)

David

Ciao !

David

 Posté par Tycho70

Mais du coup, une lame inox, si elle moins résistante, elle s'aiguise plus vite aussi, non ?

Plus que la lame en carbone j'imagine.

Signé Tycho

 Posté par mister_chatoyant

Citation de: Tycho70  link=1114284615/75#88 date=1119973868Mais du coup, une lame inox, si elle moins résistante, elle s'aiguise plus vite aussi, non ?

Plus que la lame en carbone j'imagine.

Signé Tycho

pour ma part je peux pas répondre,car les lame que j'ai affuter son tros différente (à plusieur point de vu, usure,forme de biseau ect ) l'une de l'autre pour que j'en puisse en tirré des conslusions.

 Posté par DavidManise

Citation de: Tycho70  link=1114284615/75#88 date=1119973868Mais du coup, une lame inox, si elle moins résistante, elle s'aiguise plus vite aussi, non ?

Plus que la lame en carbone j'imagine.

C'est pas si simple, mais bon en gros c'est ça.

Plus l'acier est mou, plus c'est facile de lui arracher des particules par frottement.  Donc un inox mou sera plus facile à limer qu'un acier très dur.  Logique.

Par contre, pour obtenir un tranchant extrême, certains aciers sont tellement mous que même un abrasif très doux "fout le bordel" sur le fil, au niveau microscopique, et donc empêche d'obtenir un tranchant vraiment poli.  Donc c'est difficile de faire la finition sur ce genre d'aciers.  

Un acier plus dur sera, bien évidemment, plus dur à user, mais il prendra un meilleur tranchant...  et comme il le gardera mieux et plus longtemps, au total tu passeras moins de temps à l'aiguiser.

Logique aussi ;)

Ciao :)

David

 Posté par Tycho70

Citation de: mister_chatoyant  link=1114284615/90#91 date=1119982646je m'était bien rendu conte, vu la tournure de ta question que tu t'attandait à une réponce de david.
c'est pour ça que j'ai commencer par " pour ma part "

C'est pour ça que j'ai rajouté le smiley (http://yelims4.free.fr/MDR/MDR72.gif) !

Il n'empeche que même après avoir lu tout ça je n'arrive pas au scalpel.
En fait, mon opinel comme je l'ai déjà dit, il coupe vraiment super super bien grace aux conseils des forumeurs.
Mais... j'ai comme l'impression de ne pas être arrivé au maximum. J'ai l'impression que lorsqu'ils utilisent le mot scalpel, ce n'est pas une métaphore : c'est aussi coupant qu'un scapel. J'ai la désagréable sensation de louper quelque chose...

Bon, je vais essayer de passer un peu de temps, mais je ne peux pas encore me raser avec mon opinel...

 Posté par mister_chatoyant

Tycho70, tu utilise quel granulométrie ?  

et puis il faut utiliser des feuilles bien usé elle son bien douce! c'est très important.

et puis tu le passe sur un cuir ? ou sur qqch en coton pour le polire ?

 Posté par Tycho70

Là il est déjà bien aiguisé comme je l'ai dit. Donc j'utilise du grain 600.
Normalement ça devrai suffire pourtant.
Non, je ne passe pas sur une bande de cuir.
Je vais le faire.
Je vous tiens au courant.

 Posté par DavidManise

Oui, quand je dis scalpel, c'est vraiment scalpel.

Ce matin dans les vignes (ça y est on bosse enfin de 6h à midi -- trop cool ;D) j'ai prêté mon couteau à un mec pour qu'il coupe un bout de pain à la pause.  Je lui avais pourtant déjà dit de ne JAMAIS poser son doigt sur le tranchant, mais il m'a pas pris au sérieux.  Il a coupé contre son pouce, comme si c'était un Opinel normal...   ::)

Il est passé à un millipoil des points de suture.  Il s'est méchamment entaillé le pouce.

Donc oui, quand je dis scalpel c'est pas une métaphore.  Même que scalpel c'est peut-être bien un euphémisme.

Ciao !

David

 Posté par Tycho70

J'y arrive pas ! (http://yelims.free.fr/Groumph/Triste09.gif)

J'ai passé une heure...
C'est de plus en plus tranchant, certe, mais c'est pas encore un scalpel...

J'ai pourtant relu le fuseau en entier.

Bon en fait, déjà, le couteau est devenu un "miroir" . On se voit dedans. Ensuite, les petites aspéritées que je voyais ont disparruent.
En fait, il coupe encore mieux, c'est déjà bien.
Mais je voudrais passer de super tranchant ==> à scalpel, et c'est là que j'y arrive pas...

 Posté par mister_chatoyant

moi je viens de re-re-re-re-affuté mon mora 780 seuluis que je croyai mort..

en faire j'ai commencer à le rendre convex,mais j'ai plus les abrassif qu'il me faut. l'angle est encore tros ouvert.

il commence à racer  (mais ça tire même avec du savon) les poils d'avant bras. ( seulement une petite parti de la lame)

 Posté par fabsah

Bon, je vais avoir l'air d'un rigolo, mais moi j'utilise betement un Spyderco Sharpmaker pour affuter toutes mes lames. Une fois que l'angle de 20° est "imprimé" sur la lame, c'est vraiment une jeu d'enfant que d'entretenir le fil. Et j'ai un tranchant scalpel sur tous mes couteaux.

Varietés d'acier représentées : VG10, S30V et 01

En d'autres mots : ma femme peut se faire le maillot avec n'importe laquelle de mes lames ;-)

 Posté par DavidManise

Citation de: fabsah  link=1114284615/90#100 date=1120154464Bon, je vais avoir l'air d'un rigolo, mais moi j'utilise betement un Spyderco Sharpmaker pour affuter toutes mes lames. Une fois que l'angle de 20° est "imprimé" sur la lame, c'est vraiment une jeu d'enfant que d'entretenir le fil. Et j'ai un tranchant scalpel sur tous mes couteaux.

Varietés d'acier représentées : VG10, S30V et 01

En d'autres mots : ma femme peut se faire le maillot avec n'importe laquelle de mes lames ;-)

Bah y'a rien de rigolo là-dedans, ça fonctionne très bien appremment :)

J'ai jamais essayé ces affûteurs là.  C'est gros ?  Ça prend de la place dans un sac à dos ?

Ciao ;)

David

 Posté par fabsah

Ca prend pas trop de place mais, à vue de nez, ca doit ajouter facilement 700 gr à ton sac à dos. Pour pallier à ce probleme, j'ai toujours sur moi un Gatco MicroX qui a le meme angle. Ca permet de faire les "touch-ups" sur le terrain quand c'est nécessaire. Mais l'affutage sur le Sharpmaker est supérieur, rien à dire.

Bon, j'ai 12 Spyderco et je suis plutot incliné vers cette marque ;-)

 Posté par Tycho70

David (ou un autre  ;) ) lorsque tu dis scalpel, est-ce que ça veut dire que le fait de juste poser doucement le doigts sans appuyer il saigne ?

Est-ce que c'est équivalent au tranchant d'un katana (un vrai je parle...) ?

Pour faire encore plus simple, est-ce que ça doit être équivalent à un rasoir (sur un rasoir le seul fait de poser son doigts, et ça entaille déjà la peau, sans appuyer) ?

Parce que là, si c'est ça, j'arrive pas à atteindre ce niveau...

 Posté par DavidManise

Ben euh...  Ouais.

Mon Howler, je pose le doigt dessus, sans appuyer mais en laissant le poids de mon doigt et je sens que l'épiderme est coupé.  Ça ne saigne pas, mais suffirait de glisser d'un mm ou d'appuyer un peu et ça couperait.

Mais euh...  tu sais ça doit faire plus de 20 ans (déjà  :-/) que j'aiguise des couteaux tous les jours...  c'est pas le genre de choses qui s'apprend en deux secondes.  T'as les infos, et maintenant il te manque juste la pratique ;)

N'empêche, pour rester dans le domaine du raisonnable : est-ce qu'il coupe déjà bien ou pas ton couteau ;)

Ciao :)

David

 Posté par Lorenzo

Désolé de faire remonter ce post de si loin.
La solution des barres céramiques/tungstene est vraiment idéale pour les débutants.
J'étais un fanatique des méthodes traditionnelles jusqu'à découvrir les petits aiguiseurs gatco/lansky en céramique. Les "Dog Bone" (une barre cylindrique en céramique plus ou moins fine) s'utilisent comme un fusil, mais avec une vraie action d'aiguisage, pas simplement de redressage du fil. Mais après, j'ai essayé les "Crock Sticks", qui sont vraiment idiot proof. Les deux barres de céramique sont placées de manière à former un angle standard (d'abord 30 et ensuite 25°). Il suffit de poser le Crock Stick sur une table, de bien le tenir et de passer la lame à angle droit, et on obtient en quelques secondes un bon affutage. On ne parle pas  bien sûr de tranchant scalpel, mais d'un tranchant très satisfaisant pour 99 % des tâches à effectuer (genre rasage des poils au pire) même avec un acier basique, genre 440C.
Les nouveaux modèles, avec un angle en tungstène et l'autre en céramique pour la finition, sont vraiment fabuleux. Quelques passages d'un côté puis de l'autre et hop, le couteau repart pour plusieurs jours d'utilisation intensive, même si le tranchant commençait à s'émousser.
J'ai récupéré hier soir un aiguiseur DMT à plaques de diamant (deux diamants : 45µ et 25µ) et céramique.
J'ai pu rattraper des vieux couteaux de cuisine qui étaient complètement émoussés en quelques secondes.
Le DMT est assez lourd, environ deux cents grammes et s'utilise comme une pierre traditionnelle.
Les Crock Sticks font moins de dix centimètres et peuvent servir de porte-clefs.

L.

 Posté par mister_chatoyant

Citation de: Lorenzo  link=1114284615/105#107 date=1125855249Désolé de faire remonter ce post de si loin.
La solution des barres céramiques/tungstene est vraiment idéale pour les débutants.
J'étais un fanatique des méthodes traditionnelles jusqu'à découvrir les petits aiguiseurs gatco/lansky en céramique. Les "Dog Bone" (une barre cylindrique en céramique plus ou moins fine) s'utilisent comme un fusil, mais avec une vraie action d'aiguisage, pas simplement de redressage du fil. Mais après, j'ai essayé les "Crock Sticks", qui sont vraiment idiot proof. Les deux barres de céramique sont placées de manière à former un angle standard (d'abord 30 et ensuite 25°). Il suffit de poser le Crock Stick sur une table, de bien le tenir et de passer la lame à angle droit, et on obtient en quelques secondes un bon affutage. On ne parle pas  bien sûr de tranchant scalpel, mais d'un tranchant très satisfaisant pour 99 % des tâches à effectuer (genre rasage des poils au pire) même avec un acier basique, genre 440C.
Les nouveaux modèles, avec un angle en tungstène et l'autre en céramique pour la finition, sont vraiment fabuleux. Quelques passages d'un côté puis de l'autre et hop, le couteau repart pour plusieurs jours d'utilisation intensive, même si le tranchant commençait à s'émousser.
J'ai récupéré hier soir un aiguiseur DMT à plaques de diamant (deux diamants : 45µ et 25µ) et céramique.
J'ai pu rattraper des vieux couteaux de cuisine qui étaient complètement émoussés en quelques secondes.
Le DMT est assez lourd, environ deux cents grammes et s'utilise comme une pierre traditionnelle.
Les Crock Sticks font moins de dix centimètres et peuvent servir de porte-clefs.

L.

alors c'est quoi la diffèrence entre un :

GATCO GATSTIX MICRO-X Pocket Sharpener
(http://www.thebladeshop.com/ProductImages/sharpeners/gatco/G60204.jpg)



et un :

Lansky LCKEY Mini-Crock Stick Keychain

(http://store1.yimg.com/I/herbence2teststore1_1862_466776012)



à part le prix ?

le quel est le mieux ?

 Posté par ken

pour l'aiguisage au papier de verre comment faites vous?

Je n'arrive pas a avoir un "bon" tranchant, si je pose mon pouce sur la lame ca ne coupe vraiment pas!

vous posez le papier de verre à plat sur une table comme ici:

(http://img127.imageshack.us/img127/4709/hpim05367vi.th.jpg) (http://img127.imageshack.us/my.php?image=hpim05367vi.jpg)

Comment faut il incliner la lame?:

(http://img127.imageshack.us/img127/8056/hpim05371wg.th.jpg) (http://img127.imageshack.us/my.php?image=hpim05371wg.jpg)
(je pense qu'elle est trop inclinée)

Peut etre que mon papier de verre est inadapté, c'est un papier made in Leclerc, c'est pour "matériaux tendres" et j'en ai un de grain moyen et un grain fin (y a pas d'autres indications)

 Posté par guillaume

Perso je fais comme toi et ça donne un tranchant vraiment rasoir.
Mais le problème c'est que c'est un tranchant en V et pas un convexe (je sais pas faire) donc il la réafûter après chaque untilisation sur du dur :(.
Les grains progressifs c'est exelent
a+
PS: j'utilise aussi du made in "super U"

 Posté par James

si tu veux du papier qui resiste, prend du "a l'eau", dit de carrossier grain 400 ou 600.

 Posté par ken

au fait est ce que vous appuyez fort sur le couteau pdt qu'il passe sur le papier de verre?

combien de passages sont nécessaires pour faire couper un sak ou un opinel? (approximativement, pcq, j'ai l'impression d'avoir trop appuyé et enlevé pas mal de matère au couteau...pour un résultat pas au rendez vous  :'()

 Posté par riketz

Citationj'ai l'impression d'avoir trop appuyé et enlevé pas mal de matère au couteau...pour un résultat pas au rendez vous  

J'ai le mème problème: j'aifrotté au moins deux heure depuis hier, et ca coupe toujours rien, aucune amélioration! mais y'a une tonne de matière qui est tombé...

 Posté par kartoffel

C'est la raison pour laquelle il faut commencer avec des couteaux sans valeur  ;)

Rappelle toi que l'aiguisage est en deux temps. Y'a bel et bien une première phase où tu enlèves de la matière, pour redonner forme "humaine" à un couteau qui serait très abîmé.

La première phase terminée, ou si le couteau n'avait besoin que d'un petit coup de pouce pour trancher à nouveau dignement, c'est sur le fil qu'il faut te concentrer. Créer le morfil, affiner doucement le fil, et enlever le morfil. Puis polir éventuellement.

 Posté par kartoffel

Ca dépend si tu vas faire aiguiser souvent  :) Mais persévère, demande à un coutellier de te montrer. Chacun a ses méthodes, et rien de vaut l'enseignement pratique. Tu verras même que certains coutelliers se contredisent  :) Mais en général ils sont toujours content d'enseigner à quelqu'un comment affûter lui-même ses outils.

 Posté par riketz

Après vérification, je croit que c'est à cause du grain de mon bout de papier de verre, y'a marqué "p120" et "a295", je sait pas si c'est le grain mais vu que j'ai récupéré ce morceau dans une boite à outils du garage, ca doit pas ètre de la supetr qualité. J'essayerai avec du meilleur que ca si ca va mieux

 Posté par kartoffel

Le grain dont tu parles, c'est pour dégrossir. Pour affûter un couteau en bon état, à partir de 600 c'est plus intéressant.

Mais entre nous, je jette de l'huile sur le feu, et je dis que je préfère ma bonne "vieille" pierre au papier de verre  ;)

 Posté par Peyo

Citation de: kartoffel link=1114284615/105#119 date=1134512654
Mais entre nous, je jette de l'huile sur le feu, et je dis que je préfère ma bonne "vieille" pierre au papier de verre  ;)

Et je te suis là dessus mais je suis... comment dire... "Bi-"

Je commence à la technique tapis de sol/papier de verre pour reprendre une lame qui a un peu souffert.
Et à la fin je fini par une pierre japonnaise ultra douce.
Convave à tendance droite en fait.
Bien efficace.

 Posté par riketz

Bon ben finalement, et par facilité j'avoue, j'ai opté pour un "Aiguisoir pour couteaux au carbure de tungstène", ca marche assez bien en fait je suit assez content.

http://www.easysharp.com/index_bestanden/Page489.htm

 Posté par Maximil

Infos valables pour ma région (76,61) :

J'ai trouvé du papier de verre en feuille grain 800 chez Mr Bricolage.
Chez les Leroy Merlin, en général ca s'arrête au 400
Chez Castorama, avec un peu de chances on a du 600.
Dans les grandes surfaces, parfois un kit (180,400, 600).

 Posté par bloodyfrog

Au risque de répéter, dirigez vous plutôt vers les magasins auto...
Le papier de verre à grain très fins sert pour les opérations de carrosserie et vous trouverez sans problème des grains jusqu'au 1000, et plus encore si le magasin a la demande...

Après, faut pas dépenser trop non plus, une feuille de 600 bien usée, ça devient du 1000... ;)

Manu.

 Posté par mister_chatoyant

exacte bloody ! cher eldorauto (http://www.eldorauto.fr/) j'avais trouvé du grain à 1200.

 Posté par DavidManise

Citation de: bloodyfrog link=1114284615/120#124 date=1134655741Après, faut pas dépenser trop non plus, une feuille de 600 bien usée, ça devient du 1000... ;)

Tafdak Manu.  De toute manière à 600 (et même avec du 600 neuf) t'as déjà un tranchant très très utilisable, surtout pour les matières fibreuses (corde, bois, steack ;))...

Par contre, pour les puristes et au risque d'en rajouter une couche -- ::) -- du 1200 bien usé, ça devient du 1600, et ainsi de suite...

David

 Posté par James

Vous savez que l'on trouve des pates a polir de different grains ??? A 1200 le papier autant faire avec de la pate....

 Posté par kartoffel

Dur dur à trouver, la pâte à polir. J'en ai vu à Thiers et à Paris...
Certains magasins de bricolage "pro" proposent de la pâte à rôder, je sais pas comment ça fait.

 Posté par James

j'ai trouve recemment un grain 180 et un grain 600, parfait pour affuter.
Sinon, j'utilise du vert, ca doit etre un 600 ou un 800.

 Posté par clems

bonjour,
une question me vient a la relecture de ce fil,
est ce vraiment utile d'avoir une lame tranchante comme un scalpel, y a t'il une activité liée a la survie qui necessite ce genre de tranchant ?
perso je n'aimerait pas posseder un couteau a qui je ne peux pas faire confiance et si je ne peux pas le preter a mes potes de peur qu'il ne se tranche serieusement la main c' est bien de ça qu'il s'agit.
Mes couteaux coupent, point.Ils coupent le saucisson, le bois, la corde, la viande, les legumes etc...Mais je serais assez inquiet que mes couteaux coupent comme un scalpel et je les voit plus comme une source de dangers potentiels pour moi ou pour ma famille ( les gosses qui fouinent et qui trouvent, ma femme qui coupe le poulet, un pote un peu bourrin...) un peu comme les armes a feu (statistiquement les armes a feu s'averent en effet très dan geureuses....pour leurs proprietaires ).

 Posté par humpfrey

D'accord avec toi...Maintenant en situation de survie je pense qu'on fait plus gaffe en utilisant son matériel : celui ci devant durer ET nous préserver...Un couteau rasoir, ben ça coupe mieux donc ça économise des forces...Et puis une fois qu'il est plus rasoir, le tranchant reste fort acceptable...Maintenant, même si j'adore le fait que ce soit très tranchant, je vois pas trop l'utilité véritable d'un "rasoir" de 20-25cm de lame : étant donner l'usage de ce type de couteaux, un fil de tranchant moins fin et acéré préservera la lame bien mieux et pour des résultats approximativement similaires...
Après c'est une question de goût et, comme pour les couleures, ça se discute pas  ;) ;D

 Posté par frederic

bonjours
pour ma part j'essaye d'avoir des tranchants au top pour tous mes outils coupants et comme avec mes armes j'applique des regles de securités .les armes blanches ou pas tous comme les outils peuvent etre dangerux si l'ont ne fait pas attention les accident sont toujours le faits ou de novices ou de personnes tres habituer a utiliser un objets t qui par negligence vont enfreindre ces regles de securités
a+
fred2

 Posté par humpfrey

Tout à fait d'accord sur ce point : les outils tranchant peuvent être très dangeraux même pour quelqu'un d'experimenté....J'ai un ami ébéniste qui une fois, s'est une une "sacrément sale coupure" avec un ciseau à bois...Croyez moi, la cicatrice est pas belle à voir ...J'imaginai la douleur sur le moment et
curieusement, lorsque je lui ai demandé si cela lui avait fait mal il m'a dit que non, qu'il n'avait sentit qu'une éraflure...C'est bizarre car beaucoup de personnes qui se sont faites qqs points (pour ne pas dire beaucoup...) de sutures par mégarde m'ont dit exactement la même chose : comme si, lorsqu'un hommme se coupe sérieusement, il était immunisé contre le douleur...Bizarre... :-? :-? :-?

 Posté par gapmo

Salut Clems,  :)

... Intéressante comme remarque c'est vrai. A titre général, un couteau qui tranche bien est plus sûr car il ne nécessitera moins de force pour bien couper du premier coup... S'il coupe moins bien, il peut même glisser... Cette remarque concerne surtout le bois il me semble et pour ma part, mes couteaux servent avant tout à ça... Par contre mes couteaux suisses (qui sont mes EDC) ne sont pas rasoirs, pas besoin... Mais pour mes moras je préfère qu'ils tranchent net en ayant à forcer le moins possible...

Pour ce qui est de l'utilisation par des tiers des lames rasoirs, il est bon aussi d'expliquer aux personnes de l'entourage que les couteaux coupent et que comme pour tout outil il faut apprendre à s'en servir de façon sécuritaire, ça sert à couper donc on peut se couper si on s'en sert maladroitement ... Bien que je ne m'intéresse aucunement aux armes à feu, je crois qu'il y a un principe de base en la matière: toujours considérer qu'une arme à feu est chargée jusqu'à preuve du contraire... Pareil pour un couteau.

Après si il y a des enfants qui fouillent (y en a-t-il qui ne le font pas d'ailleurs?) pourquoi pas les mettre sous clefs (ma boite à outils où sont rangés mes couteaux comporte une passage pour cadenas)...

Mais je suis d'accord: tous les couteaux n'ont pas à être rasoir.

Le livre Bushcraft de Mors Kochanski est très intéressant à ce sujet puisqu'il insiste systématiquemenet sur le fait de travailler de façon sécuritaire avec les couteaux, toujours considérer que la lame peut glisser et poursuivre son chemin, poursuivre sa trajectoire... Donc ne pas mettre aucune partie du corps dans la trajectoire du couteau.

C'est une habitude à prendre, à chaque utilisation... Il m'arrive encore d'oublier  mais au fur et à mesure j'ai une impression négative quand je prends une position non sécuritaire en utilisant un couteau.

A chaque fois que je me suis coupé (ça m'arrive encore de temps en temps), c'était faute d'avoir suivi les conseils de base de sécurité, voire par fainéantise pour aller plus vite...  ::)  Mais finalement, c'est tout le contraire, car alors tu perds du temps à aller soigner la plaie et tu ne peux plus travailler aussi bein ensuite avec un pansement...

 Posté par olive

salut, j'aiguise mes couteaux sur une pierre de coticule ( la grise) pour mon roselli chasseur ou sinon pour mes pliants je m'embete pas j'ai un affuteur céramique en V dmt .
je vais essayer le papier a poncer sur mon opinel pour commencer :)

 Posté par Maximil

L'opinel ce n'est presque pas drôle tellement c'est facile. On pose la lame et on pousse. Même pas besoin de se soucier de l'angle

 Posté par James

Citation de: olive link=1114284615/135#140 date=1137179072ben disons que l'opinel si je le loupe c'est pas grave, ca m'embeterais plus avec un benchmade  ;)

Mais non, c'est pourca que benchmade rate ses emoutures des le debut, pour que tout le monde puisse les affuter. Chuis mechant avec eux, mais j'ai achete au moins 6 benchmades de prix assez eleve, et aucun n'avait une emouture ou meme un tranchant symetrique a plus du demi mm, encore une marque dont la reputation est largement usurpee.

 Posté par olive

miracle j'ai réussi ;D j'ai essayer sur mon schrade a lame fixe qui n'a jamais coupé correctement :( et mantenant il coupe :) bon c'est pas encore un rasoir mais il tranche du papier a imprimante ce qu'il ne faisait pas avant, je vais continuer avec du papier 400  ;) merci a vous

 Posté par oli31

Que penser vous de cet  engin?

http://www.aldi.fr/OFFER_FR/OFFER_04/P_OFF18.HTM

Je me sens pas trop d'aiguiser mes couteaux avec du papier de verre

Olivier de Toulouse

 Posté par humpfrey

Ca marche assez comme truc, mais bon on obtiens pas un razoir avec ça et si le tranchant est vraiment abimé/denté ça sert à rien (ou presque...)... Fiskar en fait et on peut trouver leur modèle dans les grandes surfaces type Auchan...

 Posté par grinch

Citation de: oli31 link=1114284615/135#143 date=1137597051Que penser vous de cet  engin?

http://www.aldi.fr/OFFER_FR/OFFER_04/P_OFF18.HTM

Je me sens pas trop d'aiguiser mes couteaux avec du papier de verre

Olivier de Toulouse

ça c'est une machine à tuer les tranchants ! vadé rétro affutas !  [smiley=thumbdown.gif] [smiley=evil.gif]

 Posté par olive

salut oli31 essaie avec une pierre a affuter si tu ne veut pas essayer le papier de verre  :) le résultat et bien aussi avec une pierre  ;)

 Posté par grinch

pour donner mon avis d'utilisateur, je pars du principe de "qui peut le plus, peut le moins " j'utilise donc une pierre plate spyderco bleu ceramique a mon domicile et une DMT au diamant format papillon dans mon sac ! avec ce materiel rien ne resiste !  ;)

 Posté par humpfrey

Pour ma part, j'utilise le Spyderco Sharpmaker dont je possède maintenant tout les sticks (du Diamant à l'ultra fine...), avec ça j'ai vraiment un tranchant rasoir, durable mais le plus important est que je ne raille pas la lame... Et avec le stick Diamant, même un tranchant abimé n'est plus trop un problème...
De toutes façons, je pense que le sharpmaker aiguise tout mais il lui faut surement plus de temps que pour quelqu'un qui maîtrise la pierre et/ou le papier de verre (de loin). De plus le sharpmaker offre un choix restreint d'angles (mais déjà suffisant je pense, 30° ou 40° suivant les goût et le profil de base...moi je prend souvent 40° : c'est tranchant et plus durable et c'est l'angle que j'ai utilisé pour aiguiser les Mora 2000 de certains ;)...), et une bonne maîtrise de la pierre/PDV est bien plus pratique sur le terrain... :)
J'ai aussi une pierre fine Lansky mais je l'utilise pas souvent (il faudrait que quelqu'un me fasse une démo "en live" histoire que je m'entraîne en ayant piger le juste mouvement...) quand au papier de verre, je l'utilise quand je fais mes pseudo-lames/couteaux (après je les passe également au Sharpmaker...) ;)

 Posté par Tycho70

Mais dis donc humpfrey, ça a l'air d'être le top tout Spyderco Sharpmaker !
En fait, si je comprend la logique, ce sont des affuteurs indestructibles et inusables qui ont déjà la forme de tranchant que tu veux obtenir ?

Va falloir que j'achète ça si c'est le produit miracle... où on le trouve pour pas cher, et à proximité ? (sur Paris par ex)

 Posté par humpfrey

Le top je pense pas mais c'est très efficace quand on est un brêle comme moi... Cela dit c'est optimal pour les tranchant en V ou en biseau mais à proscrire pour les tranchants convexe...
Concernant l'achat vaut mieux commander le tout chez Bayou Lafourche (aux USA, pas chers et ayant tous les sticks...) ou chez Toolshop (cela dit ils n'ont pas les Sticks Ultrafins et les Diamants...)...

 Posté par guillaume

Sur http://www.asmc.de tu peux en avoir pour pas trop cher (enfin je crois  :-[) mais il y a les frais de port, c'est d'ailleur ça qui m'empêche de commander  :-/.
a+

 Posté par humpfrey

Guillaume, si tu veux un sharpmaker prend le chez toolshop ... Ton Mora 2000 a été aiguisé avec les éléments de base (j'avais pas encore les sticks UltraFins...) et je pense que le résultat n'était pas trop mal non ? :) ;)

 Posté par humpfrey

J'en rougis presque ! ;) :)
C'est vrai celà dit qu'avec un tel appareil, un mora 2000 redevient rasoir très vite (même si le tranchant n'est plus très, heu, tranchant ! ;) ;D)... Je doute qu'un éventuel talent à s'en servir (venant de moi) soit à prendre en compte, même si je suis assez perfectionniste sur ce genre de choses...
L'avantage du Sharpmaker (pour moi...) est sa très rapide prise en main pour un maximum d'efficacité...
Le désavantage c'est que les tranchants convexes sont à proscrire de l'appareil (cela dit mon F1 est aiguisé avec et coupe très bien : je n'ai utilisé que les stick fins et ultra fins ce qui fait que seul une infime parti du tranchant est en V.... ;))

 Posté par olive

lansky fait aussi des affuteurs ceramique en V, cela dit ne l'ayant jamais essayer, je sais pas si la qualité est la meme que pour spyderco. sinon en gros c'est moitié prix de spyderco.

 Posté par humpfrey

J'ai vu le lansky mais honnêtement le Spyderco est meilleur...
Je sais pas si le lansky est livré avec une vidéo (j'crois pas...) . Sinon y a aussi CRKT qui a crée un autre system (mais bon, c pas le plus pratique il parait...)
Sinon, il y a un system qui est excellent il parait (encore mieux que le Sharpmaker, et de beaucoup d'après certains...) c'est le system Edge-Pro... :)

 Posté par olive

je connaissait pas :) le prix par contre :( 129 dollars
(http://www.accuratesharp.com/images/edge%20pro.jpg)

 Posté par humpfrey

clair... D'ou l'intérêt d'apprendre l'affutage à la pierre... Encore que les pierres à eau japonaise ultrafine sont pas données non plus... :)

 Posté par EH

Mon sharpmaker à moi 6€ tout compris.   ;)
(http://img445.imageshack.us/img445/5494/200610qz.jpg)
C'est vrai que l'affûtage avec le papier de verre est simplissimement génial. Dire que je n'osais plus toucher mes plus belles lames à cause des rayures que j'y faisais à la pierre.
Même mon très vieux explora kit knife a retrouvé un tranchant digne d'un couteau. Et pourtant, si il y en a un qui en a pris par le tranchant, c'est bien lui (de toute façon, il me fallait bien un cobaye pour tester le principe).  ;D

 Posté par Hatari

Je viens de relire tous les posts, mais j'ai juste une question sur l'affûtage convexe :
Lorsque vous aiguiser une lame sur feuille de papier de verre et tapis mousse dessous, le mouvement pour l'aiguisage se fait :
1/ tranchant en avant (comme si l'on allait découper des tranches de l'abrasif) ou bien
2/ mouvement en arrière (opposé) ou alors les 2 en même temps ???
J'ai vu le descriptif en anglais on l'on indique que l'aiguisage se fait comme en 1. mais avec le papier de verre vous n'allez pas le couper ?
J'ai lu que David (grand manitou) le fait dans les 2 sens, avec la même pression ? ou plus fort dans un sens que dans l'autre ?
Merci de vos avis.

 Posté par strider

dans les 2 sens !

si tu le fais que dans un seul sens tu te contente de former un angle et d user ta lame
1 + 2 tu forme un tranchant !
en tirant ton couteau vers toi, c est a dire, dos de la lame vers toi, tranchant de l autre coté tu forme un mord fil....
pour shematiser, c est ce mord fil qui te permet de couper MAIS
un mord fil trop important, celui ci se detache de ta lame et tout est a refaire.. ou presque...
l'affutage est un art a part entiere
ce n est pas le genre de chose que l on apprend en 2 passes sur du papier de verre
je ne dis pas que cela ne fonctionne pas, je n utilise pas cette technique mais quoiqu il en soit, prends ton temps et.... affute, affute, affute, affute, affute.....

"ce n est qu en forgeant que l on devient forgeron"

 Posté par strider

pour ceux que cela interresse et bien entendu a condition d etre de la region...

il existe un ptit armurier a st germain (78), rue de paris, qui vend encore de la pate a polir ET de la pate au chrome !

la pate a polir tout le monde sait ce que c est !

pour la pate au chrome, celle ci est utilisé sur la face grace du cuir de barbier pour la finition des lames de rasoir....
le resultat ?.... je vous laisse deviner.....  ;)

 Posté par Maximil

Personellement, sur du papier de verre, j'aiguise toujours en poussant la lame (et sur une meule c'est l'inverse).
Les pâtes à polir (au chrome ou autres (vertes etc...), cela reste des pâtes à polir) sont bien pour finir la lame en version miroir/rasoir. On peut obtenir de très bonnes choses sur du cuir ou sur une meule coton. Mais est-ce vraiment necessaire d'auigiser aussi loin: non ! Tout dépend de l'usage.
Une telle finition, si elle est agréable pour un petit couteau de cou par exemple, n'est d'aucune utilité pour couper du gros bois (c'est même inutile puisque le fil va être abîmé plus vite).

L'affutage au papier de verre, à partir du moment où tu as les bonnes feuilles, ca s'apprend en 1 heure avec un opinel (et encore, une heure tranquilou  :))
Ensuite, c'est comme dans tout, pour faire exactement ce que tu veux avec le couteau que tu veux, il faut de la pratique, mais l'avantage de cette méthode est de donner des résultats immédiats pour pas cher du tout.

 Posté par kartoffel

Citation de: Maximil link=1114284615/165#166 date=1143474507Une telle finition, si elle est agréable pour un petit couteau de cou par exemple, n'est d'aucune utilité pour couper du gros bois (c'est même inutile puisque le fil va être abîmé plus vite).

Bin si justement... pour ce qui coupe tout droit et qui se prend des chocs, style une hache, mieux vaut avoir un tranchant le plus poli possible, parce que toutes les micro-dents qu'on laisse sont vouées à se déformer sous l'effet des chocs et à initier des défauts sérieux sur le tranchant, qu'il faudra redresser ou réaffûter.

N'empêche, je me faisais la remarque ces jours ci : j'affûte rasoir sans réfléchir en quelques passes avec ma seule bonne vieille pierre d'Arkansas... Avec du papier de verre c'est beaucoup plus long. Et avec la carte DMT Dia-Sharp "Fine", que dalle ! JM m'a montré la carte et la façon de s'en servir, il arrive bien au résultat qu'il veut, et moi qui sais me servir de MA pierre, avec la DMT je n'arrive vraiment à rien.

 Posté par Maximil

Citation de: kartoffel link=1114284615/165#167 date=1143476097Bin si justement... pour ce qui coupe tout droit et qui se prend des chocs, style une hache, mieux vaut avoir un tranchant le plus poli possible, parce que toutes les micro-dents qu'on laisse sont vouées à se déformer sous l'effet des chocs et à initier des défauts sérieux sur le tranchant, qu'il faudra redresser ou réaffûter.

On s'est mal compris: la finition dont je parle n'était pas la finition polie mais la finition rasoir (ma phrase portait peut être à confusion). Et tailler un bout de bois avec un rasoir...  ::) ;D
La finition polie a l'avantage de ralentir la formation de la rouille. C'est donc plus qu'utile.

 Posté par Hatari

Citation de: strider link=1114284615/150#164 date=1143473360dans les 2 sens !

si tu le fais que dans un seul sens tu te contente de former un angle et d user ta lame
1 + 2 tu forme un tranchant !
en tirant ton couteau vers toi, c est a dire, dos de la lame vers toi, tranchant de l autre coté tu forme un mord fil....
pour shematiser, c est ce mord fil qui te permet de couper MAIS
un mord fil trop important, celui ci se detache de ta lame et tout est a refaire.. ou presque...
l'affutage est un art a part entiere
ce n est pas le genre de chose que l on apprend en 2 passes sur du papier de verre
je ne dis pas que cela ne fonctionne pas, je n utilise pas cette technique mais quoiqu il en soit, prends ton temps et.... affute, affute, affute, affute, affute.....

"ce n est qu en forgeant que l on devient forgeron"

Si j'ai bien compris, tu tires le dos de la lame vers toi et ensuite tu pousses le dos de la lame (qui s'écarte de toi) comme si tu allais couper un morceau de papier de verre.
Cette opération est réalisée des 2 côtés de la lame avec un nombre de passes égales.
Suis-je dans le bon ?

 Posté par strider

presque !
tu tire le dos a toi, puis tu pousses le tranchant...
c est un va et vient
angle constant
nombre de passes identique de chaque coté...

le sujet de l affutage a toujours ete et restera toujours un long sujet ou les idees, methodes et autres different en fonction de chacun...
le principale est de trouver la methode la plus appropriée a chaque couteau et utilisateur !
chaque couteau et oui, car suivant tel ou tel acier (et la je sens que la discution va repartir en fleche  :D) l angle d affutage n est pas tt a fait le meme...
chaque acier mais aussi et bien entendu chaque type d utilisation (mais dans les postes precendents nombre d'entre vous le savez deja fort bien)

bref, c est un sujet passionnant comme bien des sujets sur ce forum....

concernant les pates a polirs, je parlais de ces pates non pas pour polir l'acier des lames mais TERMINER L'AFFUTAGE donc le tranchant et non pas le reste de la lame....

pourquoi est il interressant de terminer ainsi ?
simplement pour reduire la taille des micro dentlures duent a l'affutage sur les pierres ou autre
plus ces micro dents sont fines, moins vite le tranchant s usera... et ouais c est physique...

suivant tel ou tel couteau et la je parle de MES couteaux (chacun fait ce qu il veut) je termine ou pas au cuir, a la patte a polir, a la pierre tres fine ou moins fine... cela depend...
par exemple, j ai remarqué que le CPM S 30 V (couteaux Strider et Chris Reeves par ex) ne necessite pas une telle finition...

sur mon Vally, que je termine a la pierre fine ou au cuir cela importe, la tenue et l efficacitée reste la meme

les aciers, ont tous leurs secrets, ils sont tous a la fois differents et identiques...

pour les finitions au cuir, il n est bien evidement pas utile d utiliser le cuir de barbier double face..., une simple ceinture en cuir, meme l etui de votre couteau (en cuir) suffit a terminer l affutage de votre compagnon...

il en est de meme si vous n avez pas la pierre habituelle de votre couteau..., en y regardant bien la nature vous propose de bien jolies pierres et gallets a utiliser pour l affutage de votre outil...

voila...

amicalement

Cyrille

 Posté par Hatari

Merci Strider,
Tout devient plus clair maintenant, en fait je pose la question concernant mon couteau Fallkniven S1 qui a un profil convexe qui me donne entière satisfaction, ce profil me permet de tailler du petit bois pour ensuite couper des fines tranches de tomates sans le moindre problème.
Amitiès.

 Posté par strider

je t en prie...
je parlerais de couteaux ou d affutage pendant des jours et des jours...

j ai pas mal entendu parlé de cette marque de couteaux et toujours en bien
vue leur origine de tte façon y a pas a se tromper...
leurs formes sont simple et leur acier au top !

a ton service

Cyrille

 Posté par Kiki0705

Bon ben moi malgré ma petite expérience et tous vos conseils je suis arrivé a aiguiser tous mes couteaux sauf mon camillus USMC.... j ai obtenu une lame convexe mais qui en aucun cas me satisfait quand a un coté utilitaire (couper bois corde etc...).

Je pousse la lame en mouvement legrement en cerclemais rien n y fait. J utilise du papier de verre 240 400 pui s 600...

Si qqu un peut mettre fin a mon desarroi car j adore ce couteau.

MERCI ++  :-[

 Posté par SilentSurvivor

Un tutorial en video.

http://video.google.com/videoplay?docid=8452204152153286913&q=survival

 Posté par riketz

J'ai un doute!

Je me suit pris du pâpier de verre 600 mais a peine que j'avait passé une lame dessus et j'ai eu l'impression que toute la matière du papier de verre est partie! Je ne sait pas si c'est du au fait qu'il faut le roder mais il avait l'air d'ètre lisse et complétement mort!!

Donc voila, j'ai un doute! C'est normal?

 Posté par Demo

     Ce que je vais dir eest peut-être c**, mais es tu bien sûr d'avoir pris du papier de verre pour métaux?

    Si c'est du papier pour bois (le plus courant...enfin chez moi en tous cas... :-?) c'est pas la peine, il va devenir tout fin tout défoncé et tout déchiré...

    Mais bon tu as sans doute fait attention à ça en achetant... alors je sais pas.

   N'oublie pas de tenir ta lame bien à plat sur le papier... :)

 Posté par riketz

Y'a marqué:   Finition, Abrasif n°F90, papier imperméable, Bois-Peinture-Métal, Grains très fin 600.

Voila! Tu sait tout!

A vrai dire, il n'est pas tout défoncé, mais très lisse au endroits où j'ai frotté...

Pour ce qui est de tenir la lame bien plate, tu vient de m'apprendre un truc!
Je vai tester ca pour voir. Merci! :)

 Posté par Knarf

En passant, une petite info concernant les feuilles d'abrasifs : radiospare (www.radispare.com) vend aussi ce type d'article du 400 au 1200 (entre autre section 117 page 2-1675 du catalogue. Par contre le problème c'est que l'UDV est de 25 feuilles (16,97 HT pour le 1200) et la dispo (ils vendent aux particuliers au comptoir en revanche sur le net je n'ai pas essayé). Je travail régulièrement avec eux pour de l'électronique et j'avoue ne pas penser à eux pour de type de produit.

 Posté par Demo

    Personnellement, j'aime pas trop l'aiguisage papier de verre. Je le trouve très agressif. J'en ai pratiqué un peu sur une lame de cran d'arrêt, ben je vous dis que ma lame a diminué de largeur (au moins 1 mm).

  Maintenant j'utilise une pierre à huile, et c'est génial. C'est très confortable (même si c'est gros et lourd), et ça permet de bien passer son temps sans bourriner (en général, le papier de verre ne me faisait pas longtemps parce que j'arrivais pas trop à doser la force nécessaire).

  Par contre, c'est vraiq ue peut-être, pour dégrossir, il faut commencer par un truc bien abrasif qui va retirer de la quantité pour continuer sur une pierre au grain bien fin. Pour l'instant, je n'aiguise que les lames qui ne me servent à presque rien parce que je fais encore des rayures sur la lame et j'aimerais maîtriser suffisamment avant de passer à mes lames fétiches... ;)

 Posté par Maximil

Je reposte avec le recul...
Bon je commence à comprendre un peu comment marche l'aiguisage au papier de verre depuis le temps. Faut dire que je m'entraine: j'aiguise aussi les couteaux de cuisine des collègues de travail, ceux de mon kébab habituel etc...  ;D Ca permet de voir toutes sortes de couteaux, de marque, d'aciers etc... et de s'entrainer pas cher.

A part avec les opinels, ce n'est pas aussi évident que çà quand même pour avoir un tranchant rasoir. Ne pas hésiter à descendre en grain (120) s'il faut retravailler un peu le biseau. Dès le 600, c'est pour la finition, pas pour le biseau donc mon experience perso:
grain 80-120 pour former le biseau
grai 240-400 neuf pour soigner celui-ci
400 usé-600 pour le polier un peu
600 et + pour le rendre rasoir (avec pate aussi etc...)

Bizarrement, il y a des fois ou en passant au 400 ca rase déjà bien les poils et en passant au 600, ca rase plus rien du tout (micro-dents ?). Mais ca devient dep lus en plus rare aussi.
Autre remarque: ca ne sert à rien de passer au grain superieur si ce n'est pas fini avec le grain d'avant  :(.
Les tapis de souris sont plus efficace que les tapis de sol pour moi. Il est plus facile je trouve, de faire des aiguisages progressifs (genre rasoir au près du manche et un bel arrondi au bout pour pouvoir s'en servir dans des assiettes céramiques sans détruire le fil en quelques secondes).

A formes égales, j'ai trouvé que certains couteaux étaient très difficiles à aiguiser (non que l'acier soit plus dur mais comme s'il le morfil ne se faisait jamais).
Voilà, je reste convaincu pour le moment par le papier de verre puisque j'obtiens des tranchants rasoir sans problème

 Posté par riketz

CitationBizarrement, il y a des fois ou en passant au 400 ca rase déjà bien les poils et en passant au 600, ca rase plus rien du tout (micro-dents ?). Mais ca devient dep lus en plus rare aussi.

J'ai eu le mème soucis avec mon gros fixe. Je l'aiguisait avec un espèce de "sharpmaker" ce qui le rendait assez coupant, mais dès que je passe au papier de verre ca coupe plus du tout... :'(

Des solutions?

 Posté par Jean Luc

L'avantage du papier de verre , c'est que c'est pas lourd !! et on peut faire un affutage parfait avec . Sinon j'utilise aussi une pierre japonaise biface ( 1000/6000) geniale disponible ici http://www.survivalschool.co.uk/acatalog/Sharpening_Tools.html

Par contre je m'arrete avant de me retrouver aux urgences simplement en regardant le couteau de loin ... inutile d'y passer trop de temps , du moment que ca coupe parfaitement.

A+
JL

 Posté par Keltiq

Citation de: Maximil link=1114284615/180#183 date=1154591641
Il est plus facile je trouve, de faire des aiguisages progressifs (genre rasoir au près du manche et un bel arrondi au bout pour pouvoir s'en servir dans des assiettes céramiques sans détruire le fil en quelques secondes).

Petite astuce pour éviter de détruire un fil de couteau en l'utilisant pour couper de la viande dans une assiette en céramique : il faut pencher le couteau e telle sorte qu'il fasse un angle le plus obtus possible avec l'assiette (le moins vertical possible ou le plus horizontal si vous voulez). Avec un peu d'habitude et d'attention : 30°-40°. Et dans ce cas cela entretient le fil (double effet kiscool). :)

 Posté par Chibroptic

Ah oui le coup de l'assiette ,  c'est pas toujours bien facile à mettre en pratique, le mieux pour les exigeants, c'est de trouver un petit morceau d'acier bien dur de section ronde à conserver dans la poche, il servira a dresser le tranchant après l'avoir retourné en utilisant le couteau dans une assiette, c'est vieux comme l'âge du fer et ça s'appelle un rôdoir.

Pour ma part je ne me prends pas la tête, si le couteau a besoin d'être affuté et bien je l'affute, selon les aciers c'est plus ou moins tard, mais mieux vaut affuter plus souvent un acier qui permet cette opération avec n'importe quelle pierre ( c'est quand même mieux quant on est paumé au fin fond du trou du cul de la planète de pouvoir affuter sur la première pierre qui passe, non ? ) plutôt que de galérer à devoir obligatoirement sortir la pierre de synthèse de l'espace... pour cette raison j'évite tout les aciers de type CPM 440 ou S30, trop dur ...
Je pense que des passionnés de survie doivent diriger leur choix vers un bon couteau, dans un acier simple à affuter, dont l'émouture et la trempe lui donneront toutes les qualités nécessaires à une utilisation sur le terrain, certes il ne découpera pas le pied de votre table en fer forgé, mais bon pour cela perso je préfère l'outil qui est fait pour cela ...
Gardez bien a l'esprit que l'acier ne fait pas le couteau, le meilleur acier donnera un couteau médiocre si la trempe et l'émouture sont ratées ...

 Posté par strider

hello

je suis partiellement ok avec toi dans le sens ou un couteau doit s affuter facilement surtout sur le terrain
par contre, l affutage est une histoire de savoir et savoir faire
peu importe l acier utilisé
certes, il est parfois necessaire de refaire un angle d affutage lors de la reception d un couteau neuf, suivant les besoins de l utilisateur propre mais qu il soit dur ou pas un couteau quelque soit l acier doit s affuter (et par son proprio)

le CPM S 30 V par exemple est souvent trempé entre 57 et 60 HRC
60 c est vrai que c est beaucoup

pour utiliser regulierement un Strider MTL en CPM S 30 V et en avoir refait l angle a la main sur pierres diamantée DMT, l affutague du couteau se fait a present sur une simple petite pierre (celle livree avec les Randall) et se termine a la puma fine  (sur le terrain ou pas) / donc certes, cela me fait avoir 2 pierres sur moi, mais de dimensions reduites mais pourquoi ne pas se "charger" de ces 2 pierres lorsque l on doit utiliser et affuter une lame sur le terrain ?
bien evidement l affutage peut se faire avec une pierre trouvée sur place mais pourquoi se prendre la tete a en trouver une alors qu on peut en avoir une en poche ?

savoir affuter n importe quelle lame demande du temps, de la patiente et savoir connaitre un peu les aciers

d ou le fait que je ne suis pas non plus entierement ok avec toi lorsque tu ecris que l acier ne fait pas le couteau
certes il n y a pas que l acier qui va determiner la qualité finale de la lame, mais sans un bon acier, tu n auras jamais une bonne lame !
meme si t es le roi de la trempe, de l emouture ou du soudage dans le cas d un damas....

par contre, c est claire que meme en utilisant un excellent acier, si tu lui fais une mauvaise trempe et ne connais pas l acier que tu utilise alors la ouais... t as de grandes chances de faire de la m*rde....

Cyrille

 Posté par Chibroptic

Effectivement l'affutage est une question de savoir faire, cela tombe sous le sens.
Pour ma part je n'emmene jamais de pierre avec moi, ou très exceptionnellement une tout petite pierre diamantée, c'est une question de choix, mais aumoins je ne suis pas dans la mouise si je perds mon kit d'affutage.

Pour ce qui est de l'acier, une petite précision, le damas n'a jamais été fait pour couper, mais simplement comme support d'un tranchant en acier plus dur et hommogène, son utilisation en tant que coupe pure est une invention récente.

Pour en avoir eu un paquet, et en avoir testé avec Fred Perrin, je peux te dire que très rares sont ceux qui sont plus efficaces qu'une simple lame en XC75.

Quand à l'acier, tu serais surpris de ce que peux faire une simple lame tirée d'un bout de fer a cheval, durci partiellement par cémentation à la corne, pose la question à David il en a essayé je crois.

Une fois de plus un bon couteau est le résultat d'un savoir faire qui est une alchimie dont l'acier n'est qu'un paramètre.

 Posté par strider

je ne peux qu etre d accord avec ta derniere phrase  ;)


par contre, l XC 75 est pour moi un acier bas de gamme meme s il est vrai que tu peut entirer des lames qui coupent
ouais, ca coupe... sans plus...
cela n a rien d exeptionnel
et je me demande comment a notre epoque on peut encore se "passionner" pour un tel acier... enfin c est mon avis et je sais que je vais sans doute m attirer les foudres en ecrivant cela...

pr la question de l affutage, je prefere avoir mon matos et a moins de me retrouver en slip juste avec ma lame entre les dents pour je ne sais qu elle raison qui de toute façon est guerre probable je ne vois pas pourquoi je perdrais mon matos... enfin... qui sait  ;)

tu me parles de Fred Perrin en ce qui concerne le XC 75, je vais te parler de Daniel Vally en ce qui concerne le damas...
il n a jamais ete fait pour couper..... non mais la tu m excuses.... mais il est temps de revoir certaines choses....
en france, combien de personnes connais tu (attention, ce n est pas ni une critique, ni une agression, ni rien de pejoratif a ton egard) ayant effectuer suffisament de recherches sur le damas depuis qu il exsite ou presque pour pouvoir ecrire que le damas  na jamais ete fait pour couper ?
certes, les aciers utilisés a l epoque etaient de moins bonne qualité ou du moins, ceux utilisé a notre epoque son supperieur a ceux de naguere pour la realisation du (des) damas !

et la encore, utiliser de l XC75 avec par exemple du 90 pr faire un damas que l on va vendre a prix d or sur une table au SICAC, c est vraiment se foutre de la tronche des gens (ou alors si, pour laisser dans une vitrine)

je n ai pas a etre surpris de ce que l on peu tirer d un simple morceau de "ferrail" mais tu me pardonneras, meme si c est passionnant de forger ce que l on trouve, un couteau digne de ce nom, se doit d etre forgé dans autre chose qu un bout de charue (non pas que ce ne soit pas utilisable mais il faut remettre les choses a leurs places)

moi aussi j ai quelques couteau realisés ainsi, que je trouve superbes d ailleurs, mais je ne sonçois pas de les conciderer comme de vrais et bons couteaux

ce sont des couteaux ouais, mais voila...

Cyrille

 Posté par DavidManise

Salut Strider,

Fred Perrin m'a fait l'honneur et le plaisir de m'envoyer un surin forgé à partir d'un fer à cheval et "rechargé" à la corne et crois moi faut le voir pour le croire.  J'ai taillé du buis pendant une heure avec et il raisait encore.  C'est sans le moindre doute le couteau que j'aie qui aie la meilleure qualité d'acier, et pourtant j'ai des trucs pas mal.  

Bref, je pense qu'on s'accorde sur un point : c'est plus le forgeron qui fait le couteau que l'acier...  

Pour en revenir à l'XC75, perso je trouve que c'est un excellent compromis entre dureté potentielle, finesse du grain, et facilité d'utilisation pour le forgeron, etc.  Je suis loin d'être un pro, mais la plupart des forgerons ici utilisent cet acier pratiquement tout le temps (Tony, Chibroptic, PH, Grinch, et les autres)...  avec des résultats hallucinants.  Je dis pas que l'XC75 soit le meilleur acier qui soit, loin de là.  Simplement, je pense que c'est un bon compromis et qu'entre des mains compétentes il peut faire des merveilles comme n'importe quel bout de métal ou presque.

Ciao !
David

 Posté par Chibroptic

Effectivement un forum doit avant tout être un lieu d'échange, le tout étant d'arriver à trouver la réponse aux questions spécifiques que nous nous posons en collaborant, chacun avec ses moyens.

Je me suis exprimé en fonction des expériences que j'ai réalisées car j'ai eu la chance de tester quelques lames magiques, et terriblement recherchées par beaucoup de collectionneurs grâce à Fred Perrin, et de pouvoir comparer avec d'autres couteaux issus de diverses productions dont la mienne.

Cette attitude basée sur l'ouverture d'esprit, et l'acceptation d'une remise en question sera toujours un facteur de progrès.

Je vais donc préciser mes propos au sujet du damas, en effet, l'acier a été corroyé par nécessité, ôter le plus d'impuretés possibles, dailleurs les impuretés qui sont restées ( principalement des chlorures ) sont responsables en grande partie de la destruction des metaux archéologiques.
Cependant le damas ultime, celui du maître parmi les maîtres forgerons a toujours été un acier corroyé suivant un schéma bien précis, bien souvent le coeur de l'épée, scramasaxe, lance ou hache était composé de multiples barreaux torsadés, soudés les uns aux autres et auxquels on ajoutait toujours un tranchant en acier de haute qualité ( pour l'époque ) qui garantissait le tranchant exceptionnel; ainsi le coeur en damas n'était pas destiné à couper.
Leurs recettes basées sur un aspect empirique étaient le fruit d'un savoir faire transmis par des générations chacun ayant apporté sa pierre à l'édifice.
Cest ainsi qu'on se retrouve avec des aciers enrichis par cémentation à la corne ou au charbon de forge ( technique découverte scientifiquement au 19 ème siecle... ), ou encore des enrichissements à l'azote ( nitruration ) en mettant en oeuvre des excréments d'oiseaux domestiques... tiens curieusement la nitruration est toujours untilisée de nos jours...

La suite a été clairement exprimée par fred2.

Force est de constater que ces vieilles lames bossaient plutot pas mal car en voyant les coupes franches faites sur des crânes, ainsi que quelques os de bras ou jambes qui étaient censés être protégés cela fait froid dans le dos, et tout cela à une époque ou les dieux de la guerre japonais se demandaient encore comment fabriquer un sabre correct...
C'est comme cela c'est l'histoire ...

Je suis bien daccord sur le fait que damas n'est pas synonyme de qualité, on ne lie pas n'importe quels aciers ensemble... ou alors juste pour la déco.

Pour finir je serai présent au SICAC, juste à côté de mon brother Fred Perrin ( le magicien fou qui arrive a faire des couteaux magiques avec un acier de m*rde ), aussi saches que nous serions heureux de te recevoir afin d'essayer d'échanger quelques informations et voir si tu as vraiment une bonne tête d'Orc Uruk Haî, car là nous sommes tous hors sujet, l'objet du post étant l'affutage...  :D

Maintenant si tout cela ne te convient pas et bien tant pis, on ne peut faire boire un âne qui n'a pas soif , comme on dit à la campagne...

 Posté par bloodyfrog

Salut Waylander,

Pour ta machette, reprofiler, c'est changer l'angle du tranchant (souvent trop épais d'origine).

Le plus rapide est de procéder avec une lime peu agressive (mais tout de même plus qu'un gros papier de verre...)
Tu fixes la machette à une table (pas celle de Maman sinon tu risques... ;)) avec un serre joint par exemple (machette à plat sur la table).
Ta lime doit être presque à l'horizontale aussi pour entamer l'acier juste au dessus du tranchant et affiner ainsi le premier centimètre du tranchant...
Recto verso...

Ensuite seulement tu passes au papier de verre...
Le mieux est de bricoler un truc comme ça, qui te permet de changer de grain facilement...

(http://www.imagestation.com/picture/sraid199/p9ca8ee2069a0fa66cad810ec8048653a/f0a6503f.jpg)

La mousse (tapis de souris ou autre) sous le papier de verre te permettra de réaliser un tranchant convexe.
Tu passes ensuite ta lame sur le papier de verre presque à plat mais sans l'être totalement (c'est le tranchant que tu refais, pas toute la lame...)
Pour protéger la lame des rayures que pourrait faire le papier de verre, tu peux y mettre du duct tape sur la partie à protéger...

Commence par des aller/venues (une vingtaine de chaque coté) avec du papier grain 180 puis descends progressivement jusqu'au 600 si tu peux.
Avec une longue lame comme un golock, tu peux faire un geste lattéral en même temps que tu "vas et viens"...

Comme tu dis, c'est plus simple à montrer qu'à expliquer par écrit... :)
Prends ton temps au début pour piger le truc, tu iras plus vite une fois que tu auras eu un premier résultat.

Bons essais,

Manu.

 Posté par humpfrey

Moi je ne ferai que réutiliser ce que m'a dit le grinch u (je dis ne fois (encore merci xavier !!! ;)) : ''tu prends une pierre de grains relativement fins, et tu fais comme si tu voulais en couper un morceau le plus fin possible des 2 côtés" (en gros, c'est ce que j'ai compris...)
Je dois dire qu'avec des lames peu épaisses (Opinel entre autres...), j'ai obtenu de supers résultats !

Je poste ici l'information puisque c'est le fil mère...

(https://www.bladeforums.com/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi189.photobucket.com%2Falbums%2Fz230%2FMATSwarfed%2Fgrittabelmetaalbewerking.jpg&hash=94804a83dae6ba82fa9e3e6571664c43)