Vie Sauvage et Survie
Techniques et savoirs de survie => Survie en contexte dégradé / vie en autarcie => Discussion démarrée par: forezien le 06 janvier 2011 à 21:56:16
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Bonsoir tout le monde,
Je m'en vais vous raconter un peu ma vie mais je suis un peu perdu dans la jungle des produits ecologiques/economiques destinés à l'habitat et je recherche des conseils sur les produits en terme de chauffage et d'isolation (chaque entreprise ventant les mérites du produit pour lequel elle touche la meilleure commission).
Pour résumé la situation, nous avons acheté une ancienne ferme datant de 1900 qui est déjà rénovée plus ou moins correctement et qui est située à une altitude de 900m. La partie habitation fait 140m² (2 niveaux de 70) + combles de 70 au dessus + grange et écurie situées sur la face nord de la maison (la maison est orienté à l'Est). Les murs font 50/60 cm d'épaisseur + un vide d'air de quelques cm + mur en briques, la pièce à vivre est équipée d'une cheminée avec foyer fermé. Les menuiseries sont récentes et de bonne qualité et le chauffage actuel est un chauffage gaz (propane en citerne) avec une consommation annuelle de 2200€ environ (chère !!).
Tout ca pour arriver à la demande suivante: y a t il sur le forum des experts dans ces domaines ou des personnes qui sont passées par une situation similaire et qui peuvent nous venir en aide pour que l'on puisse enfin faire un choix.
Sinon, pour coller un peu au sujet de cette section (autarcie), la maison se trouve dans un hameau de 3 maisons et nous avons 4 hectares de terrain autour ce qui constitue un bon potentiel pour tendre vers une autonomie alimentaire (c'est l'objectif d'ici 5 ans environ).
N'hésitez à poser vos questions et à donner vos suggestions, nous sommes ouverts à tout
Merci :doubleup:
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Pour l'isolation je te conseille le liège, pas trop cher, efficace, écologique.
(je touche pas de commission :lol: )
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Il faut définir quels sont vos priorités, faire de l'écolo "hard core" ou transiger avec des solution plus "technologiques". Des murs épais apportent de l'inertie thermique, mais ne réduisent en rien la conductivité du matériaux . Il paraitra clair que pour compenser un flux élevé un apport d'énergie en conséquence est requis .Du granite reste un mauvais isolant (et donc un très bon conducteur) même s'il fait 5m d'épais (cf la légendaire isolation des châteaux forts) . L'analogie avec l'électricité n'aura évidemment échappé à personne . Les lames d'air ont une action positive . Privilégie le matériaux avec un Lambda (conductivité en W par mètre par °C ) trés bas, c'est le secret.
Le liège a un lambda de 0,04 , ce qui est très bien , la laine minérale haut de gamme 0,036, le roof mate 0,029 et la mousse de polyuréthane 0,025. Le granite environ 2,00...
Pour mémoire : épaisseur en m / lambda = résistance thermique (aussi appelé R.) et 1/R = flux thermique (en W par m2 par °C).
Les puristes me rétorqueront certainement que les degrés sont en Kelvin et non Celsius, mais je trouve ça plus clair...et c'est la même chose, à 273,15°C près...
En espérant avoir pu aider et ne pas paraitre trop pédant .
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hum j'ai un pote dans le batiment, il projette de construire sa maison passive, c a d quasiment sans chauffage (par contre l'isolation ne serait pas en matériaux naturels si je me souviens bien). Je le vois ce W E, je pourrais lui demander plus de détails. Envois moi un mp avant samedi si interessé, je pourrais te ramener une approximation du prix.
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Bonjour,
Quand tu dis "murs en briques" c'est briques pleines ou platrières?
Pour ta conso de chauffage, tu restes accroché au gaz? ou tu pourrai envisager un autre mode de chauffage?, bois par exemple?
a+
Gérard
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Bonjour,
Quand tu dis "murs en briques" c'est briques pleines ou platrières?
Pour ta conso de chauffage, tu restes accroché au gaz? ou tu pourrai envisager un autre mode de chauffage?, bois par exemple?
a+
Gérard
Pour les briques aucunes idées , je vérifierai ca demain.
Concernant le mode de chauffage l'objectif est d'en changer, nous parti sur une solution a base de granulés de bois (pellets) mais qui s'avère vraiment très couteuse. On s'oriente maintenant plus sur de la buche de bois classique mais cela impose un chauffage d'appoint lors de nos absences de plus de 24h.
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Bonjour,
Pour le chauffage au bois, tu as songé au système Tulikivi?
(http://www.tulikivi.com/WWW/kotiFR.nsf/indexFR!OpenForm)
Couteux dans un premier temps mais très très efficace. La chaleur reste entre 24 et 36 heures.
Et de surcroit tu peux utilisé n'importe quel bois.
Je l'ai depuis 5 ans et il m'a permit de supprimer 6 radiateurs chez moi.
Un autre grand intérêt de ce système est qu'il ne fonctionne pas par convection mais envoie la chaleur sur les éléments.
Donc, si tu ouvre une porte ou une fenêtre et provoque une entrée d'air froid, la pièce retrouvera sa température dès que la porte sera fermée.
Les pierres se travaillent à la scie sauteuse et tu peux te permettre beaucoup de configuration.
Si tu veux je peux t'envoyer une photo en MP pour que tu vois ce que cela peut donner.
Pour l'isolation, est ce que tu peux boiser/lambrisser? C'est le meilleur rendement. 10cm de bois = 60 centimetres de briques.
Une autre technique qui m'a impressionné, est de badigeonner les murs avec un mélange de papier journal et de colle à tapisser.
Oui oui, le melange que l'on fait pour réaliser des masques en papier maché.
A+
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Pourquoi??
Si ton chauffage marche bien pourquoi pas installé une distribution d'air chaud. ;)
Parce que le chauffage gaz nous coute 190€ par mois et que la chaudière a une vingtaine d'année., ceci faisant que cette solution n'est pas valable en terme économique (ni écologique).
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Je pense que ta solution de chauffage au bois est la meilleure, et il y a des poêles qui ont de très bon rendements.
Nous utilisons ça dans ma maison d'Aix, avec une grande pièce (14 m x 5 m sur 7 m de haut 8) ) chauffée par un poêle.
Pour les absences de plus de 24 h, le seul critère est de maintenir hors-gel. Déjà, une bonne idée est de limiter au maximum le nombre de pièces où il y a des canalisations d'eau ...
Ensuite, deux ou trois petits radiateurs électriques thermostatés, dédiés à ce seul usage, feront bien le travail pour un investissement minimum.
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Bonjour !
Je possède également un poèle de masse Tulikivi depuis six ans maintenant ! C'est terriblement éfficace :doubleup: (54 m² à chauffé de octobre à avril, isolation placo 10+40, laine de verre 150mm dans les combles et double vitrage agé de 20 ans :'( = maximum 8 stéres de bois de toutes qualité par an ;# )
Je l'ai remboursé en trois hivers (je fais le bois moi même) compte tenu du prix de remplissage de mon ancienne cuve à fioul (et en déduisant le crédit d'impot ;) )
Le bois c'est topissime !!!!
ciao ciao
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l'ensemble poêle a bois bien placé et une vmc double flux pour brasser l'air chaud peut etre une bonne solution
Quant a l'isolation c'est difficile comme ca de donner une solution, il faut prendre en compte l'inertie, le déphasage et l'existant en terme d'isolant
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As tu deja pensé au solaire thermique? Si tu combine avec le bois tu n'as pas besoin de chauffer en été et moins en hiver par exemple.
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As tu deja pensé au solaire thermique? Si tu combine avec le bois tu n'as pas besoin de chauffer en été et moins en hiver par exemple.
Oui j'y ai pensé mais l'orientation du toit (Est) me fait perdre la moitié de la journée en ensoleillement.
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Petit malentendu; je te demandais pourquoi ne pas installé un système de soufflerie après ta cheminé afin de répartir la chaleur dans toutes les pièces.
Ah ok, alors oui cette solution a été envisagée mais je ne trouve pas de référence de produits ni de description complete des contraintes pour l'installation.
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Tu peux aussi les mettre sur un mur, soit a 90°par rapport au sol, soi inclinés, ce qui a un meilleur rendement mais qui peut causer probleme selon la legislation...
si tu les mets a 90° t'as l'avantage qu'en hiver tu capte plus, et en hiver tu consomme aussi plus.
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Salut, déjà les question;
-ou habite tu?
-à tu des volets?
-par combien est tu prêt à multiplier ton budget par rapport a des travaux pas éco?
Je pense que de tomber les briques et y mettre 12cm de (laine de bois, chanvre, tissu) et lambrisser serait la meilleur solution pour les murs extérieur et garder (ou fabriquer) un mur offrant un grande inertie à l’intérieur contre lequel maçonner un gros poêle de masse (2/3h de flamber pour une restitution sur 24h).
Pour tout chauffer avec un confort optimum je te conseil une PAC (pompe a chaleur) eau/eau avec planché chauffant (eau basse température=basse consommation, tu consommation moins pour chauffer 200m2 qu'un seule bain d'huile ;))
http://ecocentre.org/
contacte les, ils sont simpas et te conseillerons (même si ils sont fachez avec les pac) :)
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Je suis dans la Loire à 30km de St Etienne et à 900m d'altitude.
Il y a des volets bois en bon état et qui sont assez épais.
Mon budget travaux pour la partie chauffage / isolation est de maximum 15 000€ (si c'est 10 000€ c'est le top car ca me laisse plus de marge pour le reste des travaux).
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PAC + 70m2 de chauffage = 10/12mille n'euro :down:
Isolation des murs = 10/12 E/m2.
Lambris = 7/10 E/m2 + les chevrons.
Murs et poêle = 400/500 E/palette des BTC (brique de terre comprimé) + qlq briques réfractaires et un peut de béton pouzzolané + des copains ;#.
Et pour ton sol, comment est tu isolé?
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Il n'y a pas d'isolation particulière pour le sol.
En tout cas merci à tous pour vos conseils :up:
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Et l'isolation par l'extérieur c'est vraiment le seul truc que je ne veux pas et ce pour une raison esthétique (la maison en pierre est :love:)
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Il y a toutefois un problème avec ce produit; on le soupçonne d'être cancérigène
Il parle d'un truque bio et toi tu lui balance ce qu'il y à de pire ( les US et le Canada bouffe aussi de l'OGM )
Ils faut aussi impérativement isoler le sol, 5cm de chauxchanvre + parquet devrai être déjà bien pour coupé de rayonnement froid du sol.
En gros, débrouille toi pour mêtre des matiaux isolant pour se qui est suceptible d'être froid et des matiaux calo-porteur à l'intérieur prêt d'une source de chauffage pour emmagasiner puis restituer la chaleur, le simple rayonnement des matiaux chaux et le non rayonnement des matiaux autre + l'utilisation de matiaux assainissant la maison permet de vivre agréablement avec 16° alors qu'on à froit dans d'autre bâtiment avec 20°.
de manière général, évite le béton, la laine de roche et de verre et les matériaux Bricotbédo ;#
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Dernière chose encore, je ne crois pas que la mousse polyuréthane soit le "pire" dans cette catégorie de produits.
C'est vrai, l'amiante est pire :o
Et il a fallu attendre très longtemps après qu'elle ait été démontrée dangereuse pour qu'elle soit enfin interdite!
D'où ce que l'on appelle maintenant le "principe de précaution" ;) ...
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Tu as quoi en isolation de combles? c'est souvent le moins cher, le plus simple et parmis les plus efficaces.
Parmis la jungle des isolants, je ne te conseillerais pas un ennième produit: sois tu vas au moins cher et pas forcément mauvais (laine de roche ou de verre), soit en fonction de ta volonté écolo ou pas, tu peux aller taper dans des produits sus-cités qui ont parfois des avantages supplémentaires.
Le bois en buche avec appoint élec parait effectivement être le meilleur choix, puisque avec 4ha, tu peux facilement être autonome avec une jolie haie (chez nous, c'est beaucoup en saule tétard, mais d'autres essence doivent s'y prêter dans ta région).
En personne à rencontrer à mon avis: un conseiller d'un espace info energie.
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Bonjour,
Je suis en pleine rénovation d'une ancienne maison et je planche un peu sur l'isolation par l'extérieur... pour le moment rien de décidé.
Juste quelques commentaires à la vas vite :
Plaque poly"machin" ... semble simple, efficace mais pas trop "vert"
Chanvre, Liège... ok mais couteux
Du coup je regarde actuellement la possibilité de doublé les murs actuels avec de la brique monomur...
A+
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Je crois que personne n'en a encore parlé, mais quid de l'isolant mince multicouche?
Vu que la question écolo ou pas ne semble pas a priori "définitive" pourquoi ne pas envisager également cette solution?
Ce n'est pas un isolant au sens strict du terme, mais ses performances sont tout à fait honorables de l'expérience que j'en ai. Nous en avons mis en isolation extérieure pour une toiture (donc au dessus des lambris du plafond à poutres apparentes) en remplacement de la vieille laine de verre, et nous ne sommes pas déçu!
Et puis pour la pose, quel plaisir, c'est propre, ça pique pas, ça gratte pas, ça se découpe "pas trop mal" et ça se fixe facilement.
Bon j'arrête ma pub, la :-[ Point négatif: le prix! :o
Clemstout
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de manière général, évite le béton, la laine de roche et de verre et les matériaux Bricotbédo ;#
Là je vais laisser parler le prescripteur:
Pour le matos Bricobédo OK, mais l'avantage à utiliser des matériaux type laines minérales (calibel par ex) ou synthétiques (Sis Reve) c'est un mode de pose simple éprouvé et fiable. Par ailleurs leur coût n'est pas prohibitif. Ces deux la sont collés par plots aux murs. Pour ceux qui préfèrent l'ossature ça existe aussi , et le choix est plutôt pléthorique . Le problème avec "l'alternatif" étant qu'il n'y a pas de références "longues durées" standardisées, pas d'avis techniques (en cas de sinistre ça peut compter). Faire du free style hors DTU (directives techniques unifiées, les règles de l'art) et Avis Techniques c'est TRÈS RISQUÉ, et sans garantie dans le temps. J'en veux pour preuve la prodigieuse sinistralité des auto-constructions en ossature bois, mais ceci est encore un autre (très vaste) débat.
Poser une isolation exotique peut s'avérer être "allahakbaresque" dans le sens ou ça peut marcher comme ne pas marcher. Le challenge est d'autant plus grand que l'opération est une première pose.
Il faut noter que beaucoup de matériaux Bio surfent sur la vague écolo-bobo et par conséquence coutent plus cher (j'exècre les modes...)
L'économie ainsi réalisée avec une isolation "classique" peut permettre d'investir dans un mode de chauffage plus performant (haut de gamme).
Maintenant c'est au tour de la PAC de passer à la moulinette:
À 900 m d'altitude, c'est certainement le pire moyen de se chauffer. La Grande Escroquerie des commerciaux c'est de t'expliquer que la PAC à un rendement de 300% et ce genre de billevesées . Leur rendement est en fait un COE ou cefficient of efficency (coefficient d'efficacité). Ce dernier varie en fonction de la température et indique le nombre de Watts nécessaire pour en extraire un de l'athmosphère (par ex un COE de 3 veut dire qu'a une température x il faudra 1 watt d'élec pour trois W tirés de l'atmosphère). Plus la température baisse plus le COE baisse.
Moralité à Nice ou Narbonne ca passe; à 900 m près de St Etienne ça devient un gouffre à énergie...
Je suis et resterai un inconditionnel du poêle à bois en fonte qui est fiable, simple, ne nécessite pas d'entretien couteux ne s'arrête pas en cas de panne de jus et ne te refille pas potentiellement la légionelose.
Soit dit en passant, il est vrai que pédaler pour produire du jus en cas de panne electrique ca réchauffe aussi, et ca permet de faire du sport en famille... ;#
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Au fait, qu'as tu déjà réalisé comme travaux? Est ce que tu parts à 0?
Parce que c'est vrai que les 4 premières choses à faire c'est les combles, les caves, le sol et les portes et fenêtres.
Et attention, pour tes combles de bien régler l'aération, particulièrement entre les tuiles et l'isolant.
Exemple, si tu mets de la laine de roche, laisser +- 3 cm entre les chevrons et les tuiles. Sinon tu peux tout recommencer dans 3 ans.
Les caves? En terre battue? Là, il n'y pas de solution, il faut betonner.
Idem le sol des combles, tu peux mettre un isolant en mousse et ensuite placer des plaques de MDF ou autre pour te permettre le placement d'un parquel.
Isoler c'est très important, mais il ne faut pas non plus oublier qu'une maison dois aussi respirer.
De ce que je lis, ce doit être une maison rustique, à l'ancienne avec du bois pour les portes et fenêtres.
Si tu fais des devis, controle bien les données du verre des fenêtres, car c'est ce qui fait la différence. Une centaines d'euro de supplément te feront peut être un gain de plusieurs milliers d'euro sur le long terme.
A+
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Trés interessant tous ça Obidür...
Avec ma copine on vient d'arriver aussi à ce dire pourquoi prendre le risque de ne pas utiliser ce qui marche depuis trés longtemps.
J'étais pour de l'autoconstruction la plus respectueuse de l'environnement, et ma copine pas contre mais pas rassurer d'investir dans des techniques par forcement nouvelles mais pas éprouver par les générations béton.
L'économie ainsi réalisée avec une isolation "classique" peut permettre d'investir dans un mode de chauffage plus performant (haut de gamme).
là je comprend moins, l'interet n'est pas de mettre le prix pour une isolation top, pour économiser sur le chauffage?
a+
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là je comprend moins, l'interet n'est pas de mettre le prix pour une isolation top, pour économiser sur le chauffage?
Le Calibel et le Sis reve (pour reprendre mes exemples)sont de très bons isolants (0,34 w/m2.°C avec du parpaing de 200 pour le calibel), pas excessivement chers, permettant un respect normatif (RT 2005) sans se prendre le chou avec des techniques "ésotérique".
L'idée est qu'un appareil de chauffage plus performant a un meilleur rendement , donc moins de bois à couper pour une température équivalente. Par conséquent moins de tronçonneuse et de tracteur, donc budget plus petit et plus de temps à consacrer à sa copine ou à tout autre chose. Le principe de la spirale vertueuse. ;)
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Au fait, qu'as tu déjà réalisé comme travaux? Est ce que tu parts à 0?
Parce que c'est vrai que les 4 premières choses à faire c'est les combles, les caves, le sol et les portes et fenêtres.
Et attention, pour tes combles de bien régler l'aération, particulièrement entre les tuiles et l'isolant.
Exemple, si tu mets de la laine de roche, laisser +- 3 cm entre les chevrons et les tuiles. Sinon tu peux tout recommencer dans 3 ans.
Les caves? En terre battue? Là, il n'y pas de solution, il faut betonner.
Idem le sol des combles, tu peux mettre un isolant en mousse et ensuite placer des plaques de MDF ou autre pour te permettre le placement d'un parquel.
Isoler c'est très important, mais il ne faut pas non plus oublier qu'une maison dois aussi respirer.
De ce que je lis, ce doit être une maison rustique, à l'ancienne avec du bois pour les portes et fenêtres.
Si tu fais des devis, controle bien les données du verre des fenêtres, car c'est ce qui fait la différence. Une centaines d'euro de supplément te feront peut être un gain de plusieurs milliers d'euro sur le long terme.
A+
Non pas de probleme pour les portes et fenetres, ca a ete refait il y a 6 ans en double vitrage et menuiseries PVC et doublage alu pour les faces extérieures. Pour l'isolation des combles je pensait pour le moment dérouler des rouleaux d'isolants au sol (avant de les fixer sous la toiture et faire le doublage qui va avec dans quelques années).
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l'isolant en couche mince, n'est pas un isolant: ça réfléchis la chaleur, ça ne l'empêche pas de sortir ou de rentrer. Et c'est surtout totalement étanche à l'air et à la vapeur.
Vraiment pas le top. A ne mettre que là où l'on n'a pas la place de mettre autre chose.
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Parce que c'est vrai que les 4 premières choses à faire c'est les combles, les caves, le sol et les portes et fenêtres.
Et attention, pour tes combles de bien régler l'aération, particulièrement entre les tuiles et l'isolant.
Exemple, si tu mets de la laine de roche, laisser +- 3 cm entre les chevrons et les tuiles. Sinon tu peux tout recommencer dans 3 ans.
Les caves? En terre battue? Là, il n'y pas de solution, il faut betonner.
Idem le sol des combles, tu peux mettre un isolant en mousse et ensuite placer des plaques de MDF ou autre pour te permettre le placement d'un parquel.
Isoler c'est très important, mais il ne faut pas non plus oublier qu'une maison dois aussi respirer.
Je plussoie . Ce matin encore j'ai vu les ravages d'une absence de pare-vapeur associée à un écran de sous-toiture en comble : condensation colossale, imprégnation de la charpente et du complexe isolant, apparition de champignons sur les chevrons, bref la totale.
Il est important de noter qu'il faut SCRUPULEUSEMENT respecter les préconisation du fabriquant (pas une autre bande adhésive, pas changer de colle sous pretexte que c'est moins cher).
Pour l'aération une bonne astuce est de fixer un fil de fer en zig-zag entre les chevrons à 2 cm de la face interne qui bloquera ton complexe isolant. Pas cher et efficace (mais un peu long a mettre en oeuvre ).
Le risque à ne pas aérer ta sous-toiture est de même voir pourrir tes tuiles : elle se gorgent de condensation et partent en feuillets, un peu comme une pate feuilltée sous l'action du gel et de l'eau. 5 à 10 ans suffisent en exposition Nord. Il y a moyen de faire un sacré carnage sur de l'ancien...
Pour les caves , la terre battue c'est pas si mal si tu as une aération de cave correcte et pas d'humidité excessive.
Bétonner une cave c'est simple, mais très physique (si fait soi même ;#), et relativement cher si fait par un maçon .
Sinon la recette est assez simple : faut descendre le niveau de la terre battue,boire une bière, évacuer la terre,reprendre une bière, mettre du tout venant, le polyane, respecter le fractionnement de ton dallage si necessaire, faire le béton, reprendre une bière, et le mettre en place, attaquer la seconde caisse de 12, lisser le dallage, et enfin tuer une mousse en se disant p***in j'ai bien bossé :crazy:
Ensuite faire une grosse chouille avec les pote qui t'on aidé...(ce dernier point justifie presque à lui tout seul de faire tout ca)
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l'isolant en couche mince, n'est pas un isolant: ça réfléchis la chaleur, ça ne l'empêche pas de sortir ou de rentrer. Et c'est surtout totalement étanche à l'air et à la vapeur.
Vraiment pas le top. A ne mettre que là où l'on n'a pas la place de mettre autre chose.
Il existe des versions HPV... qui laissent passer la vapeur....
http://www.winco-tech.com/skytech.php (http://www.winco-tech.com/skytech.php)
En revanche cela ne permet pas d"viter une isaolation complémentaire, comme le laisse dire ce fabricant assez clairement, a contrario des autres.
A+
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Salut,
Pour ton chauffage et compte tenu que tu as déja une installation de radiateurs, il y a l'option cuisinière chauffage central, c'est ce que j'utilise perso.
Je vis à 450m d'altitude, la maison doit faire dans les 170/180m², 8 radiateurs et une période de chauffe qui va de novembre à avril (plus ou moins selon l'année).
Je consomme entre 5 et 6 cordes de bois selon les essences et la coups de froid ou pas, soit entre 20 et 24 stères.
Inconvénient du système et qui rejoint ce que dit Mad, on a un ensemble de tuyaux et radiateurs et si pas de présence, pas de chauffage= risque de gel, mais ça c'est valable pour une absence supérieure à la semaine.
Pour le reste c'est performant et avantage majeur il y a un ou plusieurs point de chauffe dans chaque pièce.
Si l'installation fonctionne par thermo siphon ça marche aussi en partie sans circulateur et donc sans électricité.
On trouve la cuisinière neuve dans les 3000 euros mais il existe un marché de l'occasion assez intéressant, du style une machine pour 700/1000 euros.
Si tu veux en savoir plus, de mémoire il doit y avoir un fil dans cette section.
A+
Gérard
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Oui isolation de l'extérieur est essentiel. :up:
As-tu pensé au beton cellulaire? ;)
un peu MAIS le cout du SIPOREX (nom du fabricant français) m'a refroidit... tu as une expérience ?
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Pour ton chauffage et compte tenu que tu as déja une installation de radiateurs, il y a l'option cuisinière chauffage central, c'est ce que j'utilise perso.
Salut
Bonne année à toi et la famille.
J'ai vu chez Gmaz87 et c'est réalisable sans doute... mais d'occasion trouver ?
A+
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tu peux en trouver des centaines sur le bon coin ou par connaissance.
je vais fouiller un peu par chez moi.
pour le béton cellulaire l'économie pile poil est récupérer sur le prix du bloc.
ce que tu ne mets pas dans l'isolation sur rails ou sur plots est répercuter sur le prix du syporex.
il y a un fil que David avait ouvert sur ces amis qui voulaient construire une maison passive, a retrouver.
a++
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un peu MAIS le cout du SIPOREX (nom du fabricant français) m'a refroidit... tu as une expérience ?
Salut Athlon,
j'ai doublé ma salle de bain avec du siporex, c'est efficace on ressent clairement un plus en terme de conservation de chaleur, par contre c'est en intérieur pas en doublage externe.
Oui comme dit leif, sur le bon coin tu trouve sans soucis des cuisinières chauffage central , mais plus dans les régions de montagne, un conseil evite godin, sur ce coup c'est moyen.
Comme marque tu as efel, morvan et d'autres
le modèle que j'ai (et que tu as vu) doit faire dans les 18KW, dont environ 4 dédiés à la pièce ou est la cuisinière, reste 14 à répartir entre les radiateurs.
Un autre truc pour l'isolation des combles, attention surtout à la campagne les loirs et autres souris adorent les isolants, en particulier les poly et laines de roche.
En peu d'années ils vous font un gruyère de la plus parfaite des isolations (vécu ici dans le hameau)
Une solution est de contenir l'isolant dans un "sandwich" hermétique, pour ma part je procède ainsi:
sous le liteau des tuiles je cloue un autre liteau en prolongement du chevron, sur ce liteau j'agraphe un isorel (j'obtiens donc une ventilation de la toiture et de la charpente) ensuite je place l'isolant et je termine au choix soit par du ba13 soit par des voliges de chataigners.
a+
Gérard
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Il y a ça:
http://www.leboncoin.fr/electromenager/137599489.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/165829039.htm?ca=14_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/155883029.htm?ca=14_s
La dernière est assez proche du modèle que je possède, c'est moyen comme esthétique mais ça fonctionne nickel
A ta dispo si tu veux en savoir plus
Meilleurs voeux à toi et aux tiens et bon courage pour les travaux
Gérard
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pour calculer l'efficacité des solutions de construction en terme de perfos thermique
http://www.ideesmaison.com/Construction/Gros-travaux/Materiaux/Calculez-votre-composition.html (http://www.ideesmaison.com/Construction/Gros-travaux/Materiaux/Calculez-votre-composition.html)
http://www.ideesmaison.com/Construction/Gros-travaux/Materiaux/Les-blocs-de-construction-courants.html (http://www.ideesmaison.com/Construction/Gros-travaux/Materiaux/Les-blocs-de-construction-courants.html)
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Salut,
Une solution pour toi serait peut-être de te rapprocher des professeurs en charge de BTS domotique ou batiment ou équivalent (je crois qu'il y en a un sur Saint Etienne)
Les étudiants de 2° année doivent mener un projet de fin d'étude.
Cela peut-donc faire 2 heureux d'un coup : les étudiants/profs qui ont un projet tout fait (a définir avec eux) et toi qui pourra obtenir une étude de pros à des prix défiants toute concurrence car "gratuit, et des conseils pour la mise en oeuvre.
En tout cas, dans la section domotique de mon établissement, ils sont preneurs de ce type de projet/problématique.
Malheureusement pour toi, nous sommes un peu loin de la Loire pour pouvoir t'associer à un projet
Wla
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Non pas de probleme pour les portes et fenetres, ca a ete refait il y a 6 ans en double vitrage et menuiseries PVC et doublage alu pour les faces extérieures. Pour l'isolation des combles je pensait pour le moment dérouler des rouleaux d'isolants au sol (avant de les fixer sous la toiture et faire le doublage qui va avec dans quelques années).
C'est ce que j'ai fait lorsque je suis rentré dans ma maison, pour parer au plus pressé au moindre coût. 10 cm de laine de roche sur le plancher du grenier. Au printemps suivant, j'ai démonté le plancher, mis 20 cm d'isolant entre les solives et refermé le tout. Le toit n'est donc pas isolé. Je ne vois pas l'intérêt de protéger à grands frais un volume qui ne me sert qu'à stocker les vieilleries qui ne servent plus.
L'astuce pour découper les rouleaux de laine de roche : les laisser enroulés et tailler à la scie égoïne.
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Bonjour !
Je possède également un poèle de masse Tulikivi depuis six ans maintenant ! C'est terriblement éfficace :doubleup: (54 m² à chauffé de octobre à avril, isolation placo 10+40, laine de verre 150mm dans les combles et double vitrage agé de 20 ans :'( = maximum 8 stéres de bois de toutes qualité par an ;# )
Je l'ai remboursé en trois hivers (je fais le bois moi même) compte tenu du prix de remplissage de mon ancienne cuve à fioul (et en déduisant le crédit d'impot ;) )
Le bois c'est topissime !!!!
ciao ciao
salut ! niveau prix d'achat ça donne quoi ? je suis bien tenté par ce type de poele ... comment ça marche concretement ?
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par forcement nouvelles mais pas éprouver par les générations béton.
Sauf que l’espérance de vie du béton au ciment de dépasse pas les 150 ans ce qui le rend moins durable que la plupart des matériaux "écolo" qui sont utilisés depuis des siècle (le béton romain porte bien sont nom ::)).
Pour l'isolation, c'est pareil, un pare-vapeur est indispensable avec de la laine de roche ou de verre qui lorsqu'il ils sont humidifiés se tasse et forme un tas de matière minéral humide inefficace contrairement au bois qui absorber et restituer l’humidité, par expérience je sais que même tremper et séché, la laine de bois reste efficace grâce au propriétés du matériaux utilisé alors que la laine de verre, macache.
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Un petit message pour vous donner des nouvelles de la maison.
Tout d'abord merci à tous pour votre aide et vos conseils qui furent précieux.
Suite au lien mis plus haut, j'ai calculé ma résistance thermique qui est de 0.9, ce qui est vraiment très peu.
Pour le système de chauffage nous allons faire installer une chaudière à granulés couplée à un silo fait par mes soins permettant d'avoir une capacité de stockage plus importante. Le choix entre la chaudière granulé et la chaudière buches s'est fait par le confort d'utilisation de la première qui permet d'éviter la contrainte de mettre du bois dans la chaudière 2 ou 3 fois par jour (évitant ainsi d'avoir un système autre qui maintiendrai la maison hors gel en cas d'absence prolongée). La cheminée servira d'appoint et d'ici quelques années nous pensons nous équiper d'un fourneau bouilleur (cette idée nous a séduit).
Concernant l'isolation et bien le budget n'étant pas extensible, les murs resteront tel qu'ils sont pour l'instant, nous n'isolerons que les combles avec 2X10cm de laines de bois au sol et posé de façon croisée pour éviter les espaces. Par contre une question reste sans réponse pour moi (peut etre pourrez vous m'aidez): est ce qu'il est possible et utile de remplir mes 5cm de vide d'air (entre le mur en pierre et le doublage brique) par des billes de lieges, de la vermiculite ou autres? (le mode de remplissage sera de faire des trous en haut du mur et de souffler l'isolant avant un compresseur).
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on trouve au portugal des cuisiniérée mixte gaz et bois
le foyer bois est reglable ce qui fait que même l'été c'est largement utilisable,de plus ça chauffe l'eau du cumulus et alimente les radiateurs avec juste une pompe
le temps de retrouver les refernces, c'est du super matos, asser design et ça coute walou (entre 800€ et 2000€ suivant le model un transporteur portugal- france coute 1500€ )
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Concernant l'isolation et bien le budget n'étant pas extensible, les murs resteront tel qu'ils sont pour l'instant, nous n'isolerons que les combles avec 2X10cm de laines de bois au sol et posé de façon croisée pour éviter les espaces. Par contre une question reste sans réponse pour moi (peut etre pourrez vous m'aidez): est ce qu'il est possible et utile de remplir mes 5cm de vide d'air (entre le mur en pierre et le doublage brique) par des billes de lieges, de la vermiculite ou autres? (le mode de remplissage sera de faire des trous en haut du mur et de souffler l'isolant avant un compresseur).
oui c'est important ! une bonne isolation c'est surtout limiter les flux d'air entre deux parois
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bonsoir à tous,
Je crois que si on veut être "écolo", non seulement il faut parler d'isolation et de chauffage peu gourmand et respectueux de l'environnement, mais il faut penser à faire avec les matériaux du coin où on habite (du moins au plus près), comme faisaient les "anciens".
On ne voit pas de chalets en bois au Mali... mais des maisons en boue/terre.
Pareil, on ne voit pas trop de maisons en briques en Norvège mais des maisons en bois.
Donc pour l'isolation, je dirais la même chose. Je pense que dans la Loire ou pas trop loin, il doit y avoir des élevages. Donc pourquoi ne pas isoler avec de la paille ou de la laine de mouton. Pour le coup, c'est ultra-naturel.
Un ami de mon père, éleveur de moutons, a isolé sa barraque avec la laine de son troupeau. Il l'a utilisée brute, entre les murs et une cloison de bois, et sous le parquet.
Là pour le coup, c'est roots.
Mais ça lui a pas couté un rond. Ensuite, pour quelqu'un qui n'a pas de troupeau (si si ça existe) on peut toujours voir avec un tondeur et lui racheter la laine.
Il y a aussi l'isolation avec des copeaux de bois et de la chaux. valable s'il y a des scieries pas loin.
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bonsoir à tous,
Je crois que si on veut être "écolo", non seulement il faut parler d'isolation et de chauffage peu gourmand et respectueux de l'environnement, mais il faut penser à faire avec les matériaux du coin où on habite (du moins au plus près), comme faisaient les "anciens".
On ne voit pas de chalets en bois au Mali... mais des maisons en boue/terre.
Pareil, on ne voit pas trop de maisons en briques en Norvège mais des maisons en bois.
Tout à fait d'accord et c'est exactement ma philosophie.
Donc pour l'isolation, je dirais la même chose. Je pense que dans la Loire ou pas trop loin, il doit y avoir des élevages. Donc pourquoi ne pas isoler avec de la paille ou de la laine de mouton. Pour le coup, c'est ultra-naturel.
Impossible car comme je disait plus haut je ne veux pas péter les murs existants, seulement remplir le vide entre la pierre et la brique.
Il y a aussi l'isolation avec des copeaux de bois et de la chaux. valable s'il y a des scieries pas loin.
Ca je ne connaissais pas, je vais chercher des infos dessus, merci
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oui c'est important ! une bonne isolation c'est surtout limiter les flux d'air entre deux parois
Oui mais le gain va t il être vraiment significatif? et surtout comment être sur que l'isolant se repartira bien et ne laissera pas de "trou d'isolant"?
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alolrs oui c'est significatif et pas qu'un peut, c'est a la personne qui fera l'isolation qui doit t'aporter toute les garanties de la bonne mise en oeuvre du procédé. regarde si tu ne peut pas de faire preter ou louer un apareil photo a IR pour avoir un clicher thermique de l'enssemble de la maison
une photo avant et une photo aprés
1 tu verras la diference
2 tu verras si il y a des manque auquel cas il faudrat y remedier, ceci dit même si il y a des manques ça limiteras les courants d'air entre parois et donc l'isolation n'en serat que meilleur
tu peut faire un teste asser simple si ta maison est chauffer passe la main devant les prises de courants tu vas certainement sentir un flux d'air froid
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alolrs oui c'est significatif et pas qu'un peut, c'est a la personne qui fera l'isolation qui doit t'aporter toute les garanties de la bonne mise en oeuvre du procédé.
A vrai dire je voulais le faire moi meme si cela est possible
regarde si tu ne peut pas de faire preter ou louer un apareil photo a IR pour avoir un clicher thermique de l'enssemble de la maison
une photo avant et une photo aprés
J'en cherche desespérement un depuis quelques semaines mais pas moyen de trouver ca à moindre coût (150€ à Kiloutou mais prévoir au moins 2 jours donc 300€ et je ne suis pas sûr de savoir interpréter correctement les résultats)
tu peut faire un teste asser simple si ta maison est chauffer passe la main devant les prises de courants tu vas certainement sentir un flux d'air froid
Oui je confirme que je sens bien ce courant d'air
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Une question à se poser avant de mettre un isolant entre pierre et briques.
Ces double-cloisons sont peut être destinées à éviter que l'humidité du mur gagne l'intérieur et, dans ce cas, une circulation d'air entre le mur et la cloison est nécessaire avec des grilles hautes et basses, sinon elles servent plus à rien.
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Je pense qu'avec du liège, le problème d'humidité doit être mineur sauf extrême mais si les mur n'ont pas été modifiés ça doit le faire.
mais il faut penser à faire avec les matériaux du coin où on habite
sauf que le liège participe à la préservation du lynx d’Espagne ;)
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Mon intervention vaudra ce qu'elle vaudra (c-à-d pas grand chose, juste le point de vu théorique d'un étudiant...) mais :
J'ai appris il y a quelques temps qu'un circuit thermodynamique fonctionnait comme un circuit électrique en dérivation (d'ailleurs les schémas se ressemblent). Cela veut dire que si on ouvre un interrupteur dans une boucle, l'électricité passera sans problème dans les autres branches.
Si on raisonne avec une maison (théorique hein : 4 murs, un toit ;D) : imaginons que j'isole mes fenêtres et portes de double-vitrage. J'ouvre donc l'interrupteur de la branche des ouvertures. Mais si en contre partie je n'isole pas mon toit ou mes murs, tout le reste (de la "chaleur") passera par là.
Il s'agit là je raisonnements bien théoriques, j'en conviens mais le fait que tu veuilles isoler le toit mais pas les murs m'a fait tilté.
a+
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...J'ai appris il y a quelques temps qu'un circuit thermodynamique fonctionnait comme un circuit électrique en dérivation (d'ailleurs les schémas se ressemblent). Cela veut dire que si on ouvre un interrupteur dans une boucle, l'électricité passera sans problème dans les autres branches.
Si on raisonne avec une maison (théorique hein : 4 murs, un toit ;D) : imaginons que j'isole mes fenêtres et portes de double-vitrage. J'ouvre donc l'interrupteur de la branche des ouvertures. Mais si en contre partie je n'isole pas mon toit ou mes murs, tout le reste (de la "chaleur") passera par là...
Ce n'est pas théorique, c'est seulement faux !
Toute la "chaleur" passera par la partie non isolée - correct, mais au total, il passera beaucoup moins de "chaleur" !
Si tu es vêtu de partout sauf un trou pour le nez, tu as moins froid que si tu es à poil :closedeyes: :lol: ...
Si on veut poursuivre une analogie avec des circuits électriques, c'est avec des résistances en parallèle qu'il faut raisonner. Et bien sur, augmenter n'importe laquelle des résistances a un effet, mais le plus rusé, c'est de s'attaquer à la résistance la plus faible. En général le toit et les fenêtres, et ensuite les murs.
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Merci Mad, j'avais effectivement mis de côté cette notion "d'intensité" :-[.
a+
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Toujours d'un point de vue théorique... étant donné que la chaleur "monte", si on a un choix à faire entre toit et murs, ne vaut-il mieux pas mettre le paquet sur l'isolation du toit? :huh:
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Toujours d'un point de vue théorique... étant donné que la chaleur "monte", si on a un choix à faire entre toit et murs, ne vaut-il mieux pas mettre le paquet sur l'isolation du toit? :huh:
Si il n'y a pas de fuite d'air (cheminée, fenêtre ouverte, etc.) les pertes se font par conduction à travers les parois, et par rayonnement + conduction à l'extérieur. Accessoirement, si il n'y a pas de vent, les pertes sont moindres car l'air "tiédit" près du mur.
Donc, pourvu qu'il y ait un plafond sous le toit (donc un grenier ou un vide), les murs et les fenêtres sont aussi importants. Mais il es tvrai que si c'est un grenier non utilisé (combles bas), c'est facile et peu couteux de mettre une couche de laine de verre sur le "sol" du "grenier". Isoler le toit lui-même est intéressant si on utilise les combles.
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Des nouvelles: Nous avons abandonné nos projets d'isolation et tous les autres projets pour l'instant, la cause: nous avons enlevé le carrelage existant et nous avons découvert de véritables flaques d'eau par endroit entre le carrelage et la dalle. :'(
Et là, gros problème car je ne sais pas du tout quoi faire ni même a quel pro faire appel (maçon?). Vous avez une idée pour me débarasser de cette flotte? (décaisser la partie enterrer de la maison et faire un contre mur, faire une tranchée dans la dalle pour drainer? ...)
:(
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Bonsoir.
Est-ce que tu as pu identifier d'où venait l'eau?
Sans avoir plus d'information, cela peut être une canalisation qui passe dans la dalle et qui a une fuite. Dans ce cas, le plombier est ton ami.
Autre cause possible : infiltration extérieure par le sol ou un mur. Là, il faut appliquer un traitement d'étanchéité sur la face externe. Ma seule expérience dans ce domaine se résume à un mur qui était en partie enterré. Il a fallu décaisser et appliquer un traitement de surface type bitume.
Ghaudik.
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Bonjour,
Ton mur enterré est il humide?, si oui il y a de fortes chances que ça vienne de l'extérieur, type eau du toit (le plus simple si absence de gouttière) ou plus emm*rdant eau de ruissellement ou de source et la c'est décaisser et drainage.
Surtout ne pas trainer l'humidité par l'intérieur car la flotte va rester dans le mur et le dégrader.
Autre hypothèse, mur exposé aux pluies dominantes et enduit dégradé.
Tu es enterré de beaucoup?
A+
Gérard
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Le mur est enterré de 2,5m/3m et je ne vois pas si le mur est humide car il y a un doublage.
Il n'y a aucune canalisation qui traverse la maison (sauf peut être des très très anciens tuyaux, on ne sais jamais).
Les gouttières sont en bons état donc je penche plus pour du ruissellement ou bien une source.
J'ai bien peur qu'il faille effectivement décaisser la maison pour mettre un revêtement étanche et tout drainer.
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Bonjour,
Oui ça me semble être la seule option, le doublage existant étant peut être un " cache misère".., ça arrive parfois.
Autre approche avant de creuser, essayer de comprendre le sol auquel est adossée la maison, voir par exemple si il y a des traces liées à une présence d'eau (végétation par exemple) et pourquoi pas si tu trouves un sourcier à bon compte, lui demander de passer.
Il pourra peut être t'en dire plus sur de la présence d'eau à l'extérieur.
En tout cas si tu dois creuser, mets plus le paquet sur le drainage que sur le traitement,un drainage bien fait c'est à mon avis, plus durable.
Bon courage :'(
Gérard
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Salut!
Le problème a été résolu déjà? Sinon j'ai deux sous à ajouter... quoi que ça vaut :-\
Ce mur a été construit après pour un problème d'humidité il me semble. Aussi, tu peux voir s'il y a des trous d'aréation dehors pour faire circuler l'aire entre le mur d'extérieur enterré et le mur d'intérieur? Si l'aeréation n'est pas bien faite, il se peut que la condensation entre les deux murs ne s'échappe pas, et forme des flaques...
Qui plus est, je crois que le vide entre les deux murs doit être plus bas que le sol en béton, pour que l'eau de condensation disparaisse dans la terre. As-tu un moyen de faire un trou dans le doublage? Si tu enlèves une ou deux briques, ça te donnerait une impression de la situation derrière le mur. De toute façon, appelle un spécialiste sur le sujet, je peux te dire qu'il vaudra son salaire...
Sur l'isolation; nous en avons des expériences aussi. On a acheté notre maison quand elle était a moitié en double vitres. D'abord on a dû faire changer le toit plat, et on a ajouté 8 cm de PIR (isolation 3,5 R) pour ensuite faire changer l'autre moitié des fenêtres par des doubles vitres. L'idée est que la chaleur monte vers le haut, et que le toit représente une surface énorme (65m). Les chambres sans double vitre, on peut minimiser la perte de chaleur en bien fermant les portes. Après le toit on a changé les vitres.
Dans un an je vais isoler le vide sous la maison. Je fixerai de la laine en pierre dessous, 10-12 cm.
Il faut pas non plus négliger les petits trous qui existent partout dans la maison. Sous les portes, les charnières des fenêtres, des vieux trous pas bien fermés dans les murs...
Bon courage!
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1 mois après avoir découvert l'eau, nous avons laissé la dalle nue depuis pour voir ce qu'il se passait et malgré les bonnes pluies que l'on a eu toujours pas la moindre trace de flotte.
Nous en arrivons donc à l’hypothèse que je préférai (même si j'y croyait pas trop), c'est à dire que le carrelage ayant été posé sans joint entre les carreaux, l'eau s'est infiltrée entre le carrelage et la colle du carrelage par le dessus (lors du nettoyage par exemple) et avec l'hiver et la température intérieur ne dépassant pas 7°C, l'eau est restée ici bien sagement en attendant que je la trouve. Ceci expliquerai aussi pourquoi je n'ai pas découvert de l'humidité mais el et bien des flaques d'eau (ce qui était déjà curieux en soit).
Donc finalement "à priori" plus de peur que de mal.
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Heureusement! C'est souvent qu'on se soucie plus qu'il faut, puisque les réponses peuvent être très faciles aussi :-)
Alors, le projet d'isolation, ça continue?
Nous allons changer la chaudière aussi. Maintenant il est dehors dans le garage, on va l'installer dans un placard de la maison. Justement pour ne pas perdre la chaleur entre le garage et la maison. :-p
Ed
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Pour l'isolation j'ai contacter 3 sociétés et pas une seule ne souhaite isoler le vide d'air entre mes 2 murs (moins de 7cm) car les machines pour souffler la matière ne sont pas sur de passer (au minimum 7cm), on n'est pas sur que la matière va se répartir correctement dans le mur (en cas d'amas de colle, de pierre saillante ...) et le cout sera beaucoup trop important par rapport aux économies que cela permettra de réaliser.
Au niveau chaudière on est parti sur une chaudière a granulés Okofen.
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Salut!
L'isolation des vides entre les murs est très discuté ici, puisque au bout du temps, les flocons vont transférer de l'eau vers le mur d'intérieur, et probablement le tout va descendre vers le bas, laissant le haut sans isolation.
J'espère que ton Okofen te plaira :-)
Ed
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L'isolation des vides entre les murs est très discuté ici, puisque au bout du temps, les flocons vont transférer de l'eau vers le mur d'intérieur, et probablement le tout va descendre vers le bas, laissant le haut sans isolation.
Je voulais en fait mettre des billes de liege donc pas trop de tassement et c'etait surtout pour supprimer cette sensation de courant d'air vers les prises et ouvertures.
J'espère que ton Okofen te plaira :-)
Vu le tarif de la bete j'esprer aussi ;#
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Sinon, pour le courant d'air on peut aller chercher la maison avec une bougie et voir ou ça souffle des petits trous. Ensuite tu peux remplir les trous avec du mastic ou avec un pistolet à colle.
J'ai vu le vidéo de l'Okofen, c'est génial d'avoir le carburant pour toute l'année chez soi! Une fois le camion passé, on est indépendant jusqu'à la prochaine livraison. Nous sommes à l'attente d'une poêle à bois, je peux m'imaginer comment tu te sens :up: