Vie Sauvage et Survie
Équipement et matériel => Outils coupants => Discussion démarrée par: Leif le 09 décembre 2010 à 23:15:19
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mon coeur est en peine
ce matin par un temps un peu frais -7-5 degrés je bricole dehors , j'utilise alors mon lava pour couper un bout de durite de voiture.
et la a peine la lame commence un effort de torsion qu'elle se casse en deux bien en travers du trou.
degouté.
ma question cela m'etait arrive avec le byrd et maintenant le lava.
est ce que cet acier ne supporte pas le froid?
2 couteaux a peux pres a la meme periode.
a++
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-7 -5 ce n'est pas du froid pour de l'acier !
Alors, soit t'es vraiment bourrin, soit tu n'as pas de bol :'( ...
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Spyderco+Pliant+inox
Pas besoin d'aller chercher plus loin
Sinon y une boite qui fait des couteaux relativement balaise.
Mora je crois qu'ils s'appelent.
Y a moins bien mais c'est plus cher.
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Oula, je sens que ca va repartir...
Bref ! ::)
Pas d'explication à ton problème, désolé, mais contact le SAV de Spyderco ou de son importateur en France !
M'étonnerais qu'ils ne fasse pas un geste !!
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Tu expédies ton Spydie à la maison mère avec un bout d'explication. Et il te reviendra avec une nouvelle lame.
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Je ne crois pas que l'acier des Byrd et des Spydies soit le même. Mais le VG10 est en effet très dur et cassant. Toutefois, je n'ai jamais eu à déplorer autre chose que des casses de pointes en cas de chute.
J'ai toujours mon endura 1 clip it qui doit avoir 20 piges et qui ne connaît pas le tiroir.
Par contre, la poignée en plastique moulée d'un mora m'est restée dans la main, faut arrêter avec la démago à deux sous.
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7 -5 ce n'est pas du froid pour de l'acier !
Alors, soit t'es vraiment bourrin, soit tu n'as pas de bol
meme pas c'est ça le pire.
Tu expédies ton Spydie à la maison mère avec un bout d'explication. Et il te reviendra avec une nouvelle lame.
realy :doubleup:
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Salut pour les importateur français c'est Béligné ou Waldmann, vois avec eux..
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(http://www.spyderco.com/forums/attachment.php?attachmentid=12056&d=1230930270)
une lame de test de Pacific Salt en H1...
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...Mais le VG10 est en effet très dur et cassant. ...
En effet !
Mais il ne faut pas oublier que le F1, qui est un couteau plébisciter par plusieurs, dont si je ne m'abuse l'armée d'un pays froids et David himself, voir son retex CA !
C'est cassant, certes mais pas à ces température la quand même !
Sinon, ben désolé pour toi ( enfin surtout pour ton couteau...) et pareil que les autres, retour usine !
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je m'en vais les contacté :up:
donc le froid n'y est pour rien, ça c'est bon.
par contre dorénavant je vais regarder l'acier et l'épaisseur autour du trou.
comparé a des opinel , la tole n'a jamais cassé plié, tordu mais pas cassé c'est ça surtout qui me surprend.
bon apres attention le lava etait plus proche du scalpel que de la cle de 30 ;#
bon j'ai mal joué quoi :-[
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Et il te reviendra avec une nouvelle lame.
Honnêtement j'en serai très étonné: le modèle n'est plus fabriqué et je pense pas qu'ils ont des pièces en stock. Par contre il peuvent te renvoyer un autre couteau "équivalent".
J'adore les réponses à 2 balles quand quelqu'un fait part d'un problème : un petit pliant à blocage comme le Lava c'est déjà limite Street légal mais un Mora pas du tout...
Là aussi je crois que c'est un mythe. Vis-a-vis des forces de l'ordre tous les machins biscornus -blocage ou pas- genre -justement- spyderco risquent de passer aussi mal, sinon plus mal, qu'un mora ou un opinel qui peuvent à la rigueur passer pour un outil.
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-7 -5 ce n'est pas du froid pour de l'acier !
Salut Mad, vu ton boulot je ne voudrais pas m'avancer à te contredire sur la résistance des matériaux en milieu "difficile", je ne suis qu'un "6ème section" ;# ;)
Mais, s'il est vrai que pour les aciers utilisés dans l'industrie (souvent très très peu carburés, ils sont dits austénistique), il faut attendre -40°C/-60°C pour constater les effets catastrophique du froid (mis en évidence par les ruptures sur les Liberty Ship durant les opérations de ravitaillement vers Mourmansk), je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour les aciers utilisés en coutellerie et ayant subis les TT destinés à la coutellerie (haute dureté Rc).
La plupart des aciers utilisés en coutellerie (aciers martensitique fortement alliés et "hypereutectoid steel") sont des "détournés" et par exemple la présence de molybdène est souhaitée par un coutelier par sa capacité à créer des carbures très durs...alors qu'à l'origine le Molybdène avait comme objet d'améliorer la résistance de l'acier à chaud (dans les turbines par exemple).
Il me semble bien que ces aciers sont sensibles au froid, particulièrement si le TT est incomplet (pas de cryo ou plusieurs revenus) et si ils sont utilisés à une haute dureté (ce ui est rare dans l'industrie).
est ce que cet acier ne supporte pas le froid?
a++
Trois facteurs :
*Une lame d'acier fortement carburé est sensible au froid en terme de résilience, on observe ce phénomène dès 0°C avec des effets variables selon le type d'acier et le TT.
*Le test classique de résistance de l'acier est le "Charpy test" et celui-ci existe sous deux formes : le premier avec une éprouvette "d'acier normale" , le second avec une éprouvette d'acier ayant une "fente" (notch). Dans le second cas les valeurs de rupture sont beaucoup plus basses.
*Les lames des spydercos ont une "discontinuité" (le trou qui est une "amorce de rupture"). La façon dont est réalisé le trou importe aussi (modification locale de TT ?).
Sur une lame de pliant Spyderco on a donc deux facteurs d rupture : acier fortement carburé, présence d'une amorce de rupture...pour peu que l'usinage ou le TT ne soit pas parfait en production, la probabilité que la lame cède à un effort latéral lors d'un travail sous 0°C est forte. :-\
Je ne crois pas que l'acier des Byrd et des Spydies soit le même. Mais le VG10 est en effet très dur et cassant.
Mais il ne faut pas oublier que le F1, qui est un couteau plébisciter par plusieurs, dont si je ne m'abuse l'armée d'un pays froids et David himself, voir son retex CA !
C'est cassant, certes mais pas à ces température la quand même !
Les premiers Fallkniven F1 en acier VG10 étaient en "full VG10" (j'en ai un)...c'est justement après avoir constaté des ruptures dans les conditions scandinaves qu'ils sont passés au "Laminated VG10". ;)
Il faut se souvenir du vieux conseil repris par les fabricants scandinaves de haches (leur haches sont "dures" pour des haches): si vous utilisez la hache en hiver, réchauffez là contre vous au préalable.
:)
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Salut, :)
Sinon y une boite qui fait des couteaux relativement balaise.
Mora je crois qu'ils s'appelent.
A ce propos, autant je suis un fan des moras (et autres scandi plus hauts de gamme), autant ceux-ci ne sont pas exempts des mêmes aléas, par temps froid notamment.
Voir le post When Gear Fails by Tim Smith on December 9, 2010 http://www.jackmtn.com/simplog/ (http://www.jackmtn.com/simplog/)
... Et pourtant cet instructeur utilise et recommande chaudement les moras...
Norseman December 9, 2010 at 11:55 am
How many knives, Mora or otherwise, have you broken, and is there any one task that seems to bring about their early demise more than others?
Tim Smith December 9, 2010 at 2:05 pm
I’ve broken two Mora knives, both in the last five years. The one in the picture and another one with a plastic handle. Both were broken when batoning. The one in the picture I wasn’t hitting it that hard, but the other one I was. I haven’t broken any other knives, but I have seen many people lose their knives on remote trips.
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Trois facteurs :
*Une lame d'acier fortement carburé est sensible au froid en terme de résilience, on observe ce phénomène dès 0°C avec des effets variables selon le type d'acier et le TT.
0°C c'est la valeur à laquelle gèle l'eau (sous reserve de pression etc), je vois pas en quoi c'est un seuil particulier pour les aciers.
*Le test classique de résistance de l'acier est le "Charpy test" et celui-ci existe sous deux formes : le premier avec une éprouvette "d'acier normale" , le second avec une éprouvette d'acier ayant une "fente" (notch). Dans le second cas les valeurs de rupture sont beaucoup plus basses.
Dans le cas qui nous occupe il s'agit d'un effort "statique" pas d'un choc. La référence au test de Charpy et à la "résilience" est hors sujet.
*Les lames des spydercos ont une "discontinuité" (le trou qui est une "amorce de rupture"). La façon dont est réalisé le trou importe aussi (modification locale de TT ?).
Ca casse au niveau du pivot car c'est là qu'il y a le moins de matière.
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A ce propos, autant je suis un fan des moras (et autres scandi plus hauts de gamme), autant ceux-ci ne sont pas exempts des mêmes aléas, par temps froid notamment.
Evidemment, sauf que d'une le mora en a quand même pris plus que le Spyderco.
De deux si le mora lâche t'en a pour moins cher.
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0°C c'est la valeur à laquelle gèle l'eau (sous reserve de pression etc)
Ca casse au niveau du pivot car c'est là qu'il y a le moins de matière.
Faux
C'est la température de la glace fondante en CNTP.
Ça a cassé au niveau du spyderhole de ce que j'en comprends, pas de l'axe.
Ensuite on ne peut pas faire d'une expérience une généralité :)
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Ensuite on ne peut pas faire d'une expérience une généralité
:up:
exactly
le hic c'est que c'est le deuxieme et il va s'en dire que je me sert aussi de mes coutals en été et la rien, mais en hiver bling 2 fois de suite.
merci pour les notes techniques sur l'acier et le froid :up:
a+
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0°C c'est la valeur à laquelle gèle l'eau (sous reserve de pression etc), je vois pas en quoi c'est un seuil particulier pour les aciers.
A partir du moment où je ne m'exprime pas en degré Kelvin, c'est donc de façon implicite que je ne m'exprime pas dans un cadre "scientifique", ce que tu aurais dû relever.
Le zéro dans l'échelle Fahrenheit est censé être la température la plus basse relevée par son auteur en hiver lors de la mise au point de l'échelle. L'échelle Celsius se voulait basée sur des repères plus "scientifiques" puisque déterminée par les trois états physiques de l'eau (liquide, solide, gazeux) connus à son époque et très utiles dans une société essentiellement agricole. Ces deux échelles de mesures non métriques ayant en commun d'être "utiles" pour ceux qui les utilisent.
Comme lorsqu'on est en action on n'a pas toujours un thermomètre étalonné et la connaissance précise de la pression atmosphérique au lieu où on se trouve...j'ai pris le repère commode de "0° Celsius" que tout un chacun connais et peut constater sur le terrain (dois-je pour autant préciser que c'est approximativement la température à laquelle l'eau pure gèle, sous réserve d'un refroidissement pas trop rapide, à une pression atmosphérique donné ?). J'ai en somme appliqué le principe : Make it simple idiot. 8)
Dans le cas qui nous occupe il s'agit d'un effort "statique" pas d'un choc. La référence au test de Charpy et à la "résilience" est hors sujet.
N'étant pas présent, je n'ai pas d'avis précis sur le type de contrainte qu'a subit le couteau, cela va de soit. Cela peut être un effort statique, mais aussi un cisaillement, ou bien encore un phénomène de vieillissement des aciers. Sans tenir compte des phénomènes plus complexes de type oxydatifs.
Je me bornais de constater, dans le cadre précis d'une réponse à Mad (tout en ayant pris le soin de préciser, explicitement pour lui, que mes connaissances étaient très parcellaires par rapport aux siennes sur un sujet traitant des matériaux), que certaines propriétés des aciers utilisés en coutellerie (par formation et métier il est certainement plus familier avec les aciers alliés techniques peu carburés utilisés dans la construction ou dans les milieux agressifs qu'avec les aciers de coutellerie, ce qui me permettait intellectuellement d'objecter sur ses propos avec un risque moindre d'être totalement ridicule) en l'occurrence la résilience au choc mesurée par le test Charpy (qui présente l'intérêt d'être souvent indiqué dans les tables descriptifs des aciers), étaient largement influencées par la température ambiante. Un autre facteur étant la forme de l'éprouvette d'acier simulée par une indentation (sachant que l'on constante des différences de comportement selon la forme de l'indentation elle-même, voir ASTM type A ou ASTM type C).
L'objectif limité de ma remarque était donc d'indiquer que les aciers, particulièrement ceux que l'on utilise en coutellerie, devenaient rapidement plus "fragiles" y compris à des températures de l'ordre de 0°C.
Mais c'est vrai que d'autres propriétés physiques comme la ductilité et des phénomènes comme la dislocation, le fluage, la diffusion, la recristallisation dynamique, et les phénomènes de vieillissement de toutes sortes peuvent intervenir. Mais sur ces points nous attendons des données plus précises de la part de Leif. 8)
Ca casse au niveau du pivot car c'est là qu'il y a le moins de matière.
Tu as des données précises sur ce sujet, ou bien encore une argumentation, ou c'est simplement une affirmation gratuite ?
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:up:
je viens de le faire serge on verra bien :up:
merci, c'est vrai que je n'aurais pas pensé a la garantie étant donné que c'est "a gift"
wait and see
a++
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N'étant pas présent, je n'ai pas d'avis précis sur le type de contrainte qu'a subit le couteau, cela va de soit. Cela peut être un effort statique, mais aussi un cisaillement, ou bien encore un phénomène de vieillissement des aciers. Sans tenir compte des phénomènes plus complexes de type oxydatifs.
Je me bornais de constater, dans le cadre précis d'une réponse à Mad (tout en ayant pris le soin de préciser, explicitement pour lui, que mes connaissances étaient très parcellaires par rapport aux siennes sur un sujet traitant des matériaux), que certaines propriétés des aciers utilisés en coutellerie (par formation et métier il est certainement plus familier avec les aciers alliés techniques peu carburés utilisés dans la construction ou dans les milieux agressifs qu'avec les aciers de coutellerie, ce qui me permettait intellectuellement d'objecter sur ses propos avec un risque moindre d'être totalement ridicule) en l'occurrence la résilience au choc mesurée par le test Charpy (qui présente l'intérêt d'être souvent indiqué dans les tables descriptifs des aciers), étaient largement influencées par la température ambiante. Un autre facteur étant la forme de l'éprouvette d'acier simulée par une indentation (sachant que l'on constante des différences de comportement selon la forme de l'indentation elle-même, voir ASTM type A ou ASTM type C).
L'objectif limité de ma remarque était donc d'indiquer que les aciers, particulièrement ceux que l'on utilise en coutellerie, devenaient rapidement plus "fragiles" y compris à des températures de l'ordre de 0°C.
Mais c'est vrai que d'autres propriétés physiques comme la ductilité et des phénomènes comme la dislocation, le fluage, la diffusion, la recristallisation dynamique, et les phénomènes de vieillissement de toutes sortes peuvent intervenir. Mais sur ces points nous attendons des données plus précises de la part de Leif. 8)
Je vais la faire brève: il faut arrêter d'employer tous ces termes "compliqués" (ceux en gras) parce qu'un bagage technique très limité est suffisant pour se rendre compte que tu ne maîtrise pas le sujet.
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Allez lâche du mou gros, ça arrive que les gens ne soient pas d'accord avec toi et puissent te prouver qu'ils sont dans le vrai !
On ne peut pas avoir raison à chaque fois ! ;)
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Allez lâche du mou gros,
Hey machin, rappelle moi, c'est quand la dernière fois que t'as posté un truc utile?
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Sais pas, j'ai pas noté dans mon calepin ! :(
Mais tu sais faut pas être mauvais hein, c'est pas dramatique de ne pas être objectif ! Faut juste le reconnaitre ;)
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Sais pas, j'ai pas noté dans mon calepin ! :(
C'est bien ce qu'il me semblait, tu sais si t'as rien à apporter faut pas te sentir obligé de poster des messages.
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Adonf quelques jours en lecture seule, le temps que ses hormones reviennent à la normale. Retour à du contenu productif et respecteux SVP.
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...Je me bornais de constater, dans le cadre précis d'une réponse à Mad (tout en ayant pris le soin de préciser, explicitement pour lui, que mes connaissances étaient très parcellaires par rapport aux siennes sur un sujet traitant des matériaux)...
J'ai beau être physicien, je ne connais pas tout, bien loin de là, et ma remarque était plutôt celle de "l'honnête homme" que celle du spécialiste 8) .
Mais tu as piqué ma curiosité, et comme je m'y attendais, tu as raison :up: !
Il est exact que si pour la plupart des aciers la transition (d'ailleurs très brutale) se produit vers -40, voire -60°C, il y a des aciers (apparemment surtout des aciers ferritiques) pour lesquels la transition se fait près du point de gel (0°C). Et comme nobody knows exactly la cuisine de nos petits copains forgerons ;# ...
Je vais regarder ça de plus près, ça a l'air marrant.
Ceci dit, je suis quand même assez dubitatif sur le fait que sur de l'acier indus de Spyderco, ça soit le facteur en cause ...
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j'adore :D
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j'adore :D
Tu te fous de ma gueule, c'est ça >:( :lol: ;) ?
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ho grand dieu que non.
c'est juste que 'est impossible pour toi de ne pas fouillé, et l'infini c'est vraiment profond.
partir d'un detail qui evolu encore et encore.
la seule limite ton cerveau donc aucune.
en gros j'adore ;)
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Please send in your knife for warranty evaluation, without looking at the knife we can't determine if it’s a warranty issue. If it is determined to be a warranty issue we no longer carry the Lave and would only be able to offer you an in house credit towards a different Spyderco product.
au moins ils sont super reactif. :up:
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Et Adonf avait raison ;D
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Ceci dit, je suis quand même assez dubitatif sur le fait que sur de l'acier indus de Spyderco, ça soit le facteur en cause ...
Moi aussi: je ne pense pas que l'acier, en tant que tel, soit en cause. Je pencherais plutôt pour un problème de TT ou d'usinage sur ce modèle particulier (raté en production, faiblesse du contrôle qualité). Le froid (qui fragilise les aciers dans tout les cas par rapport à leur comportement à température ambiante), la conception de lame des spyderco (spyderhole) ayant eu probablement des effets cumulatifs.
C'est pour cette raison que j'aime faire passer un couteau au congélateur à -18°C : on peut tester après le couteau et avoir l'assurance qu'il se comporte bien par la suite dans des conditions froides. Ce n'est pas une mauvaise idée pour celui qui souhaiterait se rendre dans une contrée très froide. Et c'est facile à réaliser. ;)
Et Adonf avait raison ;D
Sur ce point précis (arrêt de la production du lava et proposition alternative du SAV) : Tafdak! :closedeyes:
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on se calme les gens ..... pas de bagare :D
alors meme avis que kilbith
et tu as dit que tu coupais une durite ; je ne sais pas mais peut etre qu'il y a des produits dedans .... et l'acier n'est pas fait pour résister a ces produits ... du genre acide ou autre ...
ce n'est qu'une sugestion :)
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Je bannis Adonf définitivement. Il est absolument inadmissible de parler aux gens de cette façon.
Ciao ;)
David
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Bonjour,
le lava est plutot de taille scalpel, epaisseur 1.5 mm en bas du spyderhole, 2.5 au dos et 3cm de large si on calcule la section de l'acier à ce niveau là ça fait 18.2mm², donc sortez vos calculatrices, racine carré :o c'est un peu comme un carré de 4.2 trempé ..... plus la rencontre du spyderhole et de l'émouture, belle amorce de rupture.ça reste un séparateur de molécules, pas une prybar :-\
si c'est une coupe dans un endroit mal-aisé, le geste n'est pas forcément dans l'axe. :'( :o
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C'était de la durite renforcée d'ailleurs ?? :huh:
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(http://www.spyderco.com/forums/attachment.php?attachmentid=12056&d=1230930270)
une lame de test de Pacific Salt en H1...
il est trempé le H1?
il me semble avoir compris que cet acier était non trempable et durci par écrouissage
https://spyderco.com/forums/showpost.php?p=521919&postcount=7 (https://spyderco.com/forums/showpost.php?p=521919&postcount=7)
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Pas compris là ?????? :o
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tout au long de l'année, je vois passer régulièrement toutes sortes de lames cassées:
de la lames de lag. aux feuilles de boucher de 6mm, cassées net.
la presque totalité des cassées que j'ai vu étaient de l'inox industriel.
je me suis toujours demandé pourquoi.
je me demande si malgré les progrés, les fours ont vraiment la même température partout?
aussi, souvent les lames tombent dans des cuves de fluide de refroidissement, dans n'importes quels angles.
en industrie je crois que personnes ne regardent les lames pendant les chauffes:
or, quand on travaille arisanalement, au moins on vois bien certains défauts sur le métal chaud: fissures, etc...
en tout cas, je crois qu'avec des lames inox industrielles, avec des aciers difficiles, trempés trés durement, on a un maximum de risques de casse.
a l'inverse, avec des lames composites, contenant du fer en plus de l'acier,
ou avec des aciers carbones homogènes avec des revenues différenciés et éventuellement des trempes partielles, on a un maximum de fiabilité.
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Pas compris là ?????? :o
A la relecture, je me suis aperçu que j'avais sauté la page 2, que mon post ne servait à rien, je l'ai supprimé. Désolé pour le dérangement... :-[
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Pas de problèmes recommence ;D
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si c'est une coupe dans un endroit mal-aisé, le geste n'est pas forcément dans l'axe.
un combo meurtrier en soi
calou tu n'as pas interet ;).
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tout au long de l'année, je vois passer régulièrement toutes sortes de lames cassées:
de la lames de lag. aux feuilles de boucher de 6mm, cassées net.
la presque totalité des cassées que j'ai vu étaient de l'inox industriel.
je me suis toujours demandé pourquoi.
je me demande si malgré les progrés, les fours ont vraiment la même température partout?
aussi, souvent les lames tombent dans des cuves de fluide de refroidissement, dans n'importes quels angles.
en industrie je crois que personnes ne regardent les lames pendant les chauffes:
or, quand on travaille arisanalement, au moins on vois bien certains défauts sur le métal chaud: fissures, etc...
en tout cas, je crois qu'avec des lames inox industrielles, avec des aciers difficiles, trempés trés durement, on a un maximum de risques de casse.
a l'inverse, avec des lames composites, contenant du fer en plus de l'acier,
ou avec des aciers carbones homogènes avec des revenues différenciés et éventuellement des trempes partielles, on a un maximum de fiabilité.
mais quels genre d'indus tu vois en morceaux, aussi? ;)
du Laguiole? du Buck? du Strider?
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calou tu n'as pas interet ;).
Même pas peur ;#
Euh ! oui j'ai peur :o
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Sur ce point précis (arrêt de la production du lava et proposition alternative du SAV) :
Oui.
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mais quels genre d'indus tu vois en morceaux, aussi?
du Laguiole? du Buck? du Strider?
du trés ordinaire.
le "haut de gamme" est finalement peu courant à cause du prix.
de plus, il sert généralement peu.
je veux dire qu'il est porté, transporté, regardé.
mais c'est un autre débat...
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que nous soyons clair :D
c'est pas le fait qu'un couteau casse qui me surprenne, mais le fait que , l'utilisant tout le temps ce couteau le lava ou le byrd il ne m'est rien arrivé, mais des qu'il a fait froid ils ont cassé net.
c'est pour ça que j'apprécie l'idée de killbith , au réfrigérateur -18 après tu vois ce qui se passe.
bon rien de bien transcendant comme experience, par contre pour moi elle me sert beaucoup et aux autres aussi j'espere.
il en ressort:
le VG10 est en effet très dur et cassant.
Il me semble bien que ces aciers sont sensibles au froid, particulièrement si le TT est incomplet (pas de cryo ou plusieurs revenus) et si ils sont utilisés à une haute dureté (ce ui est rare dans l'industrie).
*Les lames des spydercos ont une "discontinuité" (le trou qui est une "amorce de rupture"). La façon dont est réalisé le trou importe aussi (modification locale de TT ?).
Sur une lame de pliant Spyderco on a donc deux facteurs d rupture : acier fortement carburé, présence d'une amorce de rupture...pour peu que l'usinage ou le TT ne soit pas parfait en production, la probabilité que la lame cède à un effort latéral lors d'un travail sous 0°C est forte. {$default_undecided_smiley}
[/b]
Il est exact que si pour la plupart des aciers la transition (d'ailleurs très brutale) se produit vers -40, voire -60°C, il y a des aciers (apparemment surtout des aciers ferritiques) pour lesquels la transition se fait près du point de gel (0°C). Et comme nobody knows exactly la cuisine de nos petits copains forgerons Karto's Smiley ...
le lava est plutot de taille scalpel, epaisseur 1.5 mm en bas du spyderhole, 2.5 au dos et 3cm de large si on calcule la section de l'acier à ce niveau là ça fait 18.2mm², donc sortez vos calculatrices, racine carré {$default_shocked_smiley} c'est un peu comme un carré de 4.2 trempé ..... plus la rencontre du spyderhole et de l'émouture, belle amorce de rupture.ça reste un séparateur de molécules, pas une prybar {$default_undecided_smiley}
si c'est une coupe dans un endroit mal-aisé, le geste n'est pas forcément dans l'axe. {$default_cry_smiley} {$default_shocked_smiley}
pour le cote legal
Je précise que nous avons dépassé (tous les deux) depuis un moment tous les -sauf un pour elle mais elle ne pourra s'en débarrasser {$default_grin_smiley}- ce que certains ont appelé les facteurs déclenchant du contrôle d'identité...
et en fin pour du spyderco
Tu expédies ton Spydie à la maison mère avec un bout d'explication. Et il te reviendra avec une nouvelle lame.
Honnêtement j'en serai très étonné: le modèle n'est plus fabriqué et je pense pas qu'ils ont des pièces en stock. Par contre il peuvent te renvoyer un autre couteau "équivalent".
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20011 Golden Gate Canyon Rd.
Golden, CO 80403
Citation
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http://spyderco.com/edge-u-cation/index.php?item=10
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http://spyderco.com/contact/
reponse de spyderco dans la journée
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When you send your knife in please include a check, cash, or money order for $5 S&H fee, a note stating the problem you are having with your knife, along with your name, return address (no P.O. Box please unless you are Military or outside the US ) and daytime phone number that you can be reached at in case we have any questions. If your knife is covered under warranty your $5 will be returned. Here is a link to our warranty page http://spyderco.com/edge-u-cation/index.php?item=10
Unless there is a problem we do not notify you upon arrival or departure of your knife. We are currently at about a 2-3 week turn around. Spyderco cannot be responsible for items that do not arrive to us. When mailing your package you should send it in a box (knives have a way of working out of bubble mailers).
et voila comme ça si cela arrive a quelqu'un d'autre il y a ici matiere a reflechir et des solutions
a++
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....
Les premiers Fallkniven F1 en acier VG10 étaient en "full VG10" (j'en ai un)...c'est justement après avoir constaté des ruptures dans les conditions scandinaves qu'ils sont passés au "Laminated VG10". ;)
Il faut se souvenir du vieux conseil repris par les fabricants scandinaves de haches (leur haches sont "dures" pour des haches): si vous utilisez la hache en hiver, réchauffez là contre vous au préalable.
:)
Merci pour les précisions et le conseil Didier !!!
Pour le reste, bonne chance Leif !
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mais quels genre d'indus tu vois en morceaux, aussi?
du Laguiole? du Buck? du Strider?
du trés ordinaire.
le "haut de gamme" est finalement peu courant à cause du prix.
de plus, il sert généralement peu.
je veux dire qu'il est porté, transporté, regardé.
mais c'est un autre débat...
je pense qu'il faut plutot chercher de ce coté, donc :)
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je pense qu'il faut plutot chercher de ce coté, donc :)
ben pour moi le problème s'aggrave avec les grandes marques:
en effet, avec des aciers type 440, beaucoup de marque bon marché font une trempe pas trop dure et alors une émouture assez fine qui ne risque pas de s'ébrécher trop facilement.
les "grandes marques" font la course à la dureté et sont ainssi obligées de faire des émoutures trés épaisses, peu compatible avec la coupe.
si pour retrouver une coupe, on reprend l'émouture pour l'affiner la lame, on obtient alors quelque chose de fragile et peu fiable.
évidement, je parle dans la généralité pour ne pas se noyer dans les exemples et contre-exemples.
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Un autre point, c'est qu'aujourd'hui la presque totalité des couteaux utilisés pour des tâches variées et par toutes sortes d'utilisateurs sont des lames inox. Les lames non-inox le sont par des spécialistes ou des amoureux qui en prennent soin.
Ce n'est pas très étonnant que dans les stats, on voit plus de couteaux inox cassés.
Le seul type de couteau pour lequel j'ai assez d'expérience pour comparer inox et non-inox, c'est l'Opinel. Sur demi douzaine d'Opinel "carbone" que j'ai eu, j'ai invariablement cassé, ébréché ou épointé la lame. Depuis dix ans à peu près, j'ai plutôt des Opinels inox, sans en avoir cassé un seul. J'ai l'impression que l'inox "12C27 modifié Sandvik" comme le nomme Opinel (http://www.opinel.com/#/savoir-faire-opinel) est moins cassant que leur acier carbone. A moins que ce soit moi qui devienne plus adroit, mais çà j'y crois qu'à moitié ;D
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ben pour moi le problème s'aggrave avec les grandes marques:
en effet, avec des aciers type 440, beaucoup de marque bon marché font une trempe pas trop dure et alors une émouture assez fine qui ne risque pas de s'ébrécher trop facilement.
les "grandes marques" font la course à la dureté et sont ainssi obligées de faire des émoutures trés épaisses, peu compatible avec la coupe.
si pour retrouver une coupe, on reprend l'émouture pour l'affiner la lame, on obtient alors quelque chose de fragile et peu fiable.
évidement, je parle dans la généralité pour ne pas se noyer dans les exemples et contre-exemples.
les grandes marques utilisent des vrais aciers, pas du 440...
et en général, elles savent tirer le meilleur parti de leurs aciers, avec des traitements thermiques adaptés aux géométries...
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les grandes marques utilisent des vrais aciers, pas du 440...
et en général, elles savent tirer le meilleur parti de leurs aciers, avec des traitements thermiques adaptés aux géométries...
justement, elles posent le problème à l'envers:
elles choisissent un acier à la mode, un acier "vendeur", elles font un traitement thermique trés dur, et ENSUITE elles font une émouture compatible, c'est à dire, souvent trop épaisse.
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je n'ai jamais eu ce probleme avec des marques dont la qualité est reconnue.
j'ai pourtant affiné les tranchants de ceux que je trouvais trop épais, et je n'ai jamais eu de dents ni de casse. meme avec des acier qu'on décrit comme cassant en général: S30V, VG10...
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je n'ai jamais eu ce probleme avec des marques dont la qualité est reconnue.
j'ai pourtant affiné les tranchants de ceux que je trouvais trop épais, et je n'ai jamais eu de dents ni de casse. meme avec des acier qu'on décrit comme cassant en général: S30V, VG10...
tu es probablement particulièrement soignieux.
en tous cas, j'ai régulièrement des couteaux ébréchés à reprendre à l'atelier:
buck, herbertz, cold steel, régionaux, ..., le pire est les couteaux de cuisine japonais.
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un exemple pour illustrer mon propos:
on a pas mal d'ostréiculteurs dans la région ;)
ils ouvrent les huitres non pas par le "cul" avec une lame épaisse, mais par le coté, avec alors une lame mince.
un de mes clients utilise pour celà deux syderco:
systématiquement, pointe cassée et tranchant dentelé.
bon ben, un autre client utilise un pliant allemand bon marché.
le même depuis 5 ans, sans aucun problème.
(pourtant, 300 huitres à l'heure, je crois me rappeller...)
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je suis soigneux sans exes, je n'essaye pas de couper ce qui est plus dur que de l'acier... je n'utilise pas non plus mes couteaux comme des pieds de biche.
mais mes couteaux servent, pasq qu'un peu ;)
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et bien je suis sincérement content de savoir que tu fais couper sans problèmes tes couteaux qui servent.
mais bon, mon propos est seulement de donner des éléments de compréhension aux personnes trés nombreuses qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire couper les couteaux dont on leur a vantés les qualités, alors même qu'ils ne font rien d'extraordinaire avec.
franchement, moi même, avant de rencontrer des artisans qui m'ont initiés au métier, j'avais les plus grandes difficultées avec les couteaux de marques célèbres.
en fait, avant de savoir le faire moi même, je faisais reprendre les émoutures par des professionnels avant de me servir des couteaux neufs.
mais ça ne résolvait pas tout:
les tranchants de buck 110 se tordaient, et ceux des cold steel s'effritaient...
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mais bon, mon propos est seulement de donner des éléments de compréhension aux personnes trés nombreuses qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire couper les couteaux dont on leur a vantés les qualités, alors même qu'ils ne font rien d'extraordinaire avec.
parce qu'ils ne savent pas s'en servir, ou qu'ils sont infoutus d'affuter correctement.
j'y arrive tres bien, et je ne pense pas etre un surhomme... ::) ni meme un coutelier, et je n'ai pas non plus de matériel de l'espace...
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et bien j'en suis trés heureux pour toi.
et apparement, les gens qui n'y parviennent pas, sans être des surhommes ou des couteliers et sans avoir de matériel de l'espace, alors que toi tu y parviens si bien, ne semblent pas bénéficier de beaucoup d'estime de ta part.
en tout cas moi je faisais partie de ces gens là, et je suis sensible au fait de les aider a vaincre ces difficultées.
dans cette optique, le meilleur conseil que je puisse donner, est de faire reprendre systématiquement les émoutures industrielles par un professionnel:
l'entretien est ensuite aisé, sous réserve des inconvénients éventuels que je mentionne plus haut, c'est à dire une éventuelle fragilité du tranchant.
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Sans aucunement vouloir paraître pédant, je n'ai jamais fait reprendre d'émouture... Tous mes couteaux sont rasoir, du benchmade au douk douk...
M'enfin, j'ai l'impression qu'on sort du sujet...
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Jeff le Lava a cassé parce-que tu t'en es servis, le Lava est un couteau urbain, peut-être pas pour subir des tensions tel couper une durite et torsions tendues. ;)
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et apparement, les gens qui n'y parviennent pas, sans être des surhommes ou des couteliers et sans avoir de matériel de l'espace, alors que toi tu y parviens si bien, ne semblent pas bénéficier de beaucoup d'estime de ta part.
en tout cas moi je faisais partie de ces gens là, et je suis sensible au fait de les aider a vaincre ces difficultées.
oui effectivement, je méprise les mauvais qui ne sont pas nés avec un don comme moi. 8)
bon, plus sérieusement... affuter a la pierre, ca demande juste de l'entrainement. rien de plus. et n'importe qui est capable d'affuter un couteau proprement. d'autant plus qu'il y a des fils qui traitent des matériels et méthodes sur tous les forums ou on parle d'outils tranchants, avec des astuces, et les choses qu'il faut éviter de faire.
je parle pas de reprendre un tranchant a main levée, encore moins une émouture, meme si on y arrive tres bien avec de la patience et encore de l'entrainement.
juste poser un angle a plat sur une pierre, et le tenir.
ou encore plus simple, sur du papier de verre avec un truc un peu mou en dessous.
ya franchement rien de surnaturel!
savoir affuter son couteau, a mon sens c'est la moindre des choses quand on veut en utiliser un.