Vie Sauvage et Survie
Techniques et savoirs de survie => Survie en contexte dégradé / vie en autarcie => Discussion démarrée par: DavidManise le 20 décembre 2008 à 21:46:36
-
Alors alors...
Imaginons mon pote le babvivor, hybride intrépide entre le baba cool et le survivor gentil, qui cherche à se construire une maison écologique, si possible capable de s'autochauffer pas mal avec le solaire passif... il habite en France, dans une commune plus ou moins rurale, et il veut construire pour pas cher... parce que c'est la crise.
Comment il fait ?
Quelles sont les étapes, là, maintenant, concrètement, pour partir de rien, acheter un terrain constructible, obtenir un permis de construire pour sa maison pas ordinaire... etc, etc. ?
Quelqu'un sait un peu comment ça marche ?
Moi ça m'intrigue. Je suis pas prêt à construire, j'ai même pas la thune pour changer de bagnole, mais je suis sûr que c'est le genre de sujet qui pourrait orienter pas mal de monde.
Ca vous botte une discussion là-dessus ?
Quelqu'un a des pistes ?
Les mairies, elles sont chiantes ?
Peut-on imaginer faire de l'autoconstruction et bosser en même temps ?
Bref... plein de questions.
Ciao ;)
David
-
Waouh ! ;) vaste et honorable sujet, tant de paramêtres, il faut étudier la question, cela peut déboucher sur quelque chose de sérieux.
+ 1000 :doubleup:
-
Pour avoir vécu du semi alternatif en moyenne montagne, c'est techniquement "possible", après, c'est une question de confort... que l'on vit très bien à 20 ans, mais un peu moins à 40 avec une moitié et quelques ouailles, sauf obligations...
Je me suis aussi posé la question, et j'ai imaginé quelques plans simples pour un terrain hérité: en dessous de 20m2, il n'y a qu'une déclaration à faire en mairie. Donc si à N, je pose un chalet de 18 m2, à N+1 un deuxième, à N+3 que je les relie... rien ne s'y opposerait? Sans être extrem-survivalist ni super autonomiste, le sujet m'intéresse aussi, je me dis qu'après rajout de toilettes sèches, d'un récupérateur d'eau, et d'une petite éolienne à 12V, pourquoi pas?
-
Je me suis aussi posé la question, et j'ai imaginé quelques plans simples pour un terrain hérité: en dessous de 20m2, il n'y a qu'une déclaration à faire en mairie. Donc si à N, je pose un chalet de 18 m2, à N+1 un deuxième, à N+3 que je les relie... rien ne s'y opposerait? Sans être extrem-survivalist ni super autonomiste, le sujet m'intéresse aussi, je me dis qu'après rajout de toilettes sèches, d'un récupérateur d'eau, et d'une petite éolienne à 12V, pourquoi pas?
ha et la mairie c'est un lapin de trois semaines.
tu declares chaque rajout a ton pc , mais la tu m'as mit le doute car tu ne fais qu'une déclaration de travaux, et je ne connais pas ce cerfa.
Si tu es isolé why not mais le maire il a un droit de regard avant de poser son accord donc a moins que tu ne depose ta declaration a chaque changement de maire, t'es eu.
Ne pas oublier les vigilents, ceux qui surveillent, les nouvelles vont tres vite et si un truc n'est pas respecté tu auras une nouvelle du conseil :blink:
pour ce projet je vais essayer de donner des conseils, ma maison est entierement autoconstruite,des plans jusqu'a la fin.
jeff
-
Imaginons mon pote le babvivor, hybride intrépide entre le baba cool et le survivor gentil, qui cherche à se construire une maison écologique, si possible capable de s'autochauffer pas mal avec le solaire passif... il habite en France, dans une commune plus ou moins rurale, et il veut construire pour pas cher... parce que c'est la crise.
(...)
Ca vous botte une discussion là-dessus ?
Oui, ça m'intéresse beaucoup car je réfléchis dans cette direction depuis quelques temps.
-
Construire une maison disons plutôt une grosse cabane confortable a moindre coût est évidemment possible, mais il faut faire soit même ! en ossature bois)
l'urbanisation en franc est assez chiante, on ne fait pas vraiment ce que l'on veut mais une fois le permis de construire dans la poche c'est tout bon
des pistes à suivre (pour une maison simple hors de tout délire architectural )
les sections des bois une entreprise utilisera des sections de 45/90 ou 45/140
En auto-construction du 35/120 est suffisant soit de la solive deligné en deux pas le même prix !!(pas raboter pas chanfreiner)
les contreventements les entreprises utilisent des panneaux d'OSB
en auto construction des fausses croix de st André cela bouffe un peut plus de bois mais pas d'OSB
évité de coulé une dalle mais construire sur vide sanitaire c'est moins chère est plus écolo
une couverture en bac acier dans ce cas la charpente se résume à sa plus simple expression des pannes, pas de chevrons pas de liteaux moins de bois moins de clous
un bardage brut a recouvrement (comme avant) bien moins chère que du clins rabotés et usinés
bref si on construit soit même on les descend le prix d'une baraque de plus 25-30% voir plus
je vien de faire mon atelier de 50M2 au sol sur 6M de haut pour moin de 5000€, j'ai sortie une petite maison de 80M2 pour moin de 15000€, fait une maison dont tout compris avec la cuisine les meubles, chauffe eau solaire et tout et tout de 200M2 pour moin de 120000€........ la liste est longue
donc si la volonté et le temps (surtout le temps) est la il n'y a pas de raison que l'ont ne puise pas faire une maison avec un impact environemtal postif a moindre coût
ce qui coûte le plus est belle est bien le terrain.............
-
Salut :)
Sans parler de survivalisme nécessairement, j'imagine un projet pour s'y installer durablement avec la famille, et proche d'un village pour être intégré socialement et tout. Un vrai projet de vie, là, et pas tellement survie... mais avec une approche qui cherche tout de même l'autonomie et l'écologie en même temps, au moins au niveau énergétique.
Donc, si je récapitule...
1) trouver un terrain constructible et l'acheter... ou est-ce qu'on peut soumettre un plan de construction avant l'achat ? Parce que bon t'es content si t'as ton terrain à payer mais pas de baraque dessus... ;D
2) faire valider le plan de construction... là c'est la mairie qui décide. Faut que ça cadre avec le voisinage, faut que ça soit pas trop extravagant, et faut que ça tienne la route au niveau urbanisme sinon en général c'est niet, c'est ça ? En tout cas à Barnave ils autorisent les trucs écolos, mais faut que ça reste pas trop délire...
Ensuite l'autoconstruction en elle-même JB file de bons tuyaux déjà :up:
Y'a moyen, concrètement, de faire du solaire passif dans une baraque en bois ? Moi je dirais que oui, mais avec une dalle... JB t'en penses quoi ???
David
-
Salut :)
Sans parler de survivalisme nécessairement, j'imagine un projet pour s'y installer durablement avec la famille, et proche d'un village pour être intégré socialement et tout. Un vrai projet de vie, là, et pas tellement survie... mais avec une approche qui cherche tout de même l'autonomie et l'écologie en même temps, au moins au niveau énergétique.
Donc, si je récapitule...
1) trouver un terrain constructible et l'acheter... ou est-ce qu'on peut soumettre un plan de construction avant l'achat ? Parce que bon t'es content si t'as ton terrain à payer mais pas de baraque dessus... ;D
2) faire valider le plan de construction... là c'est la mairie qui décide. Faut que ça cadre avec le voisinage, faut que ça soit pas trop extravagant, et faut que ça tienne la route au niveau urbanisme sinon en général c'est niet, c'est ça ? En tout cas à Barnave ils autorisent les trucs écolos, mais faut que ça reste pas trop délire...
Ensuite l'autoconstruction en elle-même JB file de bons tuyaux déjà :up:
Y'a moyen, concrètement, de faire du solaire passif dans une baraque en bois ? Moi je dirais que oui, mais avec une dalle... JB t'en penses quoi ???
David
Salut David
Je vois que tu es aussi matinal que moi :)
Pour ta première question, à savoir ne pas acheter le terrain si le projet peut être refusé, il y a une possibilité, celle de conditionner l'achat à l'octroi du PC, si pas de permis, pas d'achat, il faut juste le faire préciser dans l'acte d'engagement que tu signes avec le vendeur et AVANT le passage définitif chez le notaire, c'est une condition suspensive.
Et ce n'est pas anodin, car selon les maires ou les départements les sensibilités sont différentes, dans mon coin par exemple certaines communes refusent les constructions en bois.
Un lien trouvé ce matin:http://www.jurisprudentes.org/bdd/faqs_rubrique.php?id_rubrique=23
Pour la construction en elle-même, je ne vois pas d'objection a faire du solaire passif dans une construction bois, ou paille, ou torchis dès lors que l'isolation est bien faite, faut juste trouver le type ou la méthode pour l'apport de solaire ( mur qui emmagasine, baie vitrée et...) sachant que selon le coin cela ne dispense pas d'un chauffage d'appoint.
Suis d'accord avec JBC, construire en utilisant des petites sections de bois constitue une réelle économie,
souvent les bois sont surdimensionnés, simplement par ce que le constructeur applique les DTU ou tout bonnement se contente des sections facile a trouver dans le commerce.
Pour la couverture, vrai aussi avec le bac acier, juste que il faut être attentif à l'isolation sinon c'est le sauna ou la caille selon les saisons et le concert assuré par grosse pluie, sans compter la condensation.
Et attention au fait que dans beaucoup de coin les toitures doivent être identiques sinon permis refusé.
Enfin, dernière chose, l'auto construction c'est l'absence de garantie décennale et en cas de revente de possibles problèmes, voir ANKE je crois que dans ce cas il a des choses à dire.
Ah oui, l'idée de Balthazar est séduisante, mais c'est non, déjà qu'une caravane c'est interdit plus de trois mois/an sur un terrain, alors le "lego" d'abris de jardin, mieux vaut laisser tomber.
En résumé, mieux vaut un PC qu'une autorisation de construction, un bon contact avec le Maire, chercher plutôt une commune rurale qui pleure pour se repeupler ( le Maire sera sans doute plus sensible qu'ailleurs à un apport de population) et toujours compter sur le sale c*n procédurier qui juste pour te faire ch*er va contester surtout si ton habitation est un peu "hors normes" donc marginal, donc différent, donc anarcho en puissance donc etc, etc...
a +
-
Y'a moyen, concrètement, de faire du solaire passif dans une baraque en bois ?
Solaire passif, c'est possible avec une bonne construction en bois prévue pour. Bonne isolation, pas besoin de beaucoup d'apports pour chauffer, etc.
Mais dans l'idéal, pour un bon niveau de confort, il faut un décalage entre la période de chauffage et le relargage de la chaleur dans la maison. Le chauffage "arrive" vers 13h00-16h00, mais tu as besoin de la chaleur vers 18h00-21h00, avec encore un peu tout le long de la nuit. Il faut trouver le moyen d'avoir une inertie: la chaleur accumulée dans un matériau ayant une bonne inertie est libérée tout doucement quelques heures plus tard. Il suffit de construire de la sorte une partie de la dalle, le mur sud et tout ou partie des murs de refend. Peu cher, adapté à l'auto-construction, respirant, ne nécessitant pas de revêtement, il y a la terre crue.
De plus, maison avec inertie = possibilité de fraicheur en été.
Solution aussi, la serre avec mur accumulateur. Pas une véranda dispendieuse en perte d'énergie, mais un vrai auxiliaire contribuant au confort thermique de la maison.
-
Pour la partie urbanisme, je conseillerais de jeter préalablement à toute démarche, un coup d'oeil sur le plan local d'urbanisme qui est "la" réglementation de la commune pour toute construction. En fonction du zonage, les possibilités de construction augmentent ou se réduisent considérablement. Inutile par exemple de songer à construire dans une zone classée Ndf ou approchant, c'est-à-dire une zone protégée du point de vue de la préservation des sites (bois, milieu naturel en général) à moins de récupérer dans cette zone une vieille bâtisse à retaper. On ne peut pas t'interdire en principe de la rebâtir partiellement si ce n'est pas une ruine. Autrement, on va être obligé de construire à côté de tout le monde, et donc à côté des emmerdeurs potentiels qui auront peut-être horreur des maisons en bois.
En cas d'achat immobilier, il faut, comme il a été dit sur ce fil, mettre dans l'acte de vente devant notaire et encore avant dans le compromis de vente, une clause d'achat condition résolutoire d'obtention d'un permis vierge de tout recours . Une telle clause te permet de laisser tomber si justement un voisin grincheux attaque ton permis devant le tribunal administratif. Et un tribunal peut mettre trois à quatre ans avant de juger. Et si ton voisin perd en première instance mais s'acharne, deux ans de plus devant la cour administrative d'appel.
Important aussi, le permis obtenu d'afficher ton permis, avec toutes les mentions utiles sur le terrain. Remplacer la pancarte si on te l'enlève. Faire constater l'affichage par huissier si tu as de l'argent, par témoins autrement. Tout cela pour rendre le permis inattaquable car les possibilités de recours disparaissent au-delà d'un délai de deux mois à compter de l'affichage.
-
Si l'idée est d'être indépendant ou semi-indépendant, faut construire une maison fortement isolée thermiquement et avec une étancheité à l'air.
Bien réalisé on peut avoir des consommations énergétique de l'ordre de 3l/m2 de fuel ou 5 Kg de bois /m2.
Le surcout est de l'ordre de 5-10% et comprends une VMC.
Après faut rajouter la forêt et le tour est joué. Pour 150m2 cela donne par an environ 10 stères de bois.
Un bon coin pour chercher est de googler minergie et de regarder les conseils d'isolation d'Isover, il y a pas mall de download.
Maintenant si quelqu'un veut tout faire seul, ne pas oublier le camping car, dans lequel il dormira pendant de nombreux mois voires années.
Moleson
-
http://www.simondale.net/house/index.htm ;) (voir entre autres "How we did it")
Avec des perspectives larges :
(http://www.simondale.net/house/images2/feedback.gif)
(http://yelims.free.fr/Noel23.gif) jiluc. (http://jiluc.net/Firefox_icone.png)
-
salut
moi aussi je suis matinal dis donc ;)
Je vois que pour le plu(http://fr.wikipedia.org/wiki/PADD#Le_projet_d.27am.C3.A9nagement_et_de_d.C3.A9veloppement_durable_.28PADD.29) c'est deja dit cool
Tu vois donc chez ton notaire si tu peux faire une condition suspensive pour le pc car si la maison ne va pas rien ne se passe, pas de credit etc...
Ensuite depot de permis de construire, en dessous de 170 m2 c'est toi qui fait tes plans au dessus c'est obligatoirement un architecte.
il faut allez voir aussi les gens de la direction de l'urbanisme, ils sont vraiment bien et peuvent d'aider a ne pas faire de boulette, j'ai fais passer une construction de 170m2( un établit) a 22 m2 car en fait c'etait un preau avec une chaudière donc car ce n'est pas la meme lois.
Ne pas oublier de jetter un coup d'oeil au pos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_d%27occupation_des_sols, il te dit aussi ce que tu peux faire ou pas.
ensuite une fois que tous ça c'est fait ,que tu as bien payer le terrain et le notaire voir pour les delais de travaux.
voir les details de constructions de jbc ils sont bien :up:
Prevoir des le debut un puit canadien
http://www.ideesmaison.com/Energies/Geothermie-et-aerothermie/Le-puits-canadien/Installer-un-puits-canadien-1-2.html, plus tu as long de tuyau mieux c'est.
Ne pas oublier tant que nous avons une mini pelle a enterrer des cuves pour l'eau de pluie
http://www.eautarcie.com/Eautarcie/3.Eau_de_pluie/A.Construire_la_citerne.htm
sinon faire un puits si on sait ou est la source
http://www.solidaritetiersmonde.com/3_hydraulique.php
ensuite je trouve que la brique c'est vraiment bien peut etre plus cher mais top avec le syporex
http://www.bouyer-leroux.com/web2/index.php plus le r est grand plus c'est isolé
http://www.xella.fr/html/fra/fr/index.php
pour le bois c'est le mieux et coupler avec une construction en paille la on est sur du tres bien et pas cher
http://www.lamaisonenpaille.com/1024x800/frame.htm
pour choisir les sections de bois suivait les conseils de jbc, il sait de quoi il parle.Idem pour la charpente traditionnelle bien sur car le jour ou vous voudrez ammenager les combles vous serez bien content :doubleup:
http://www.ideesmaison.com/Construction/Gros-travaux/La-charpente/Les-deux-types-de-charpentes.html
j'aime les fermettes :down:
puis viens la couverture et la bof les bacs aciers ok c'est rapide mais c'est tres froid, pensez a appliquer les memes regles de survie a votre maison ::)
donc ardoise en deuxieme choix et la tuile pour 1 choix car elle chauffe bien
mais ça c'est au choix
car il faudra isoler la toiture quoique il arrive 30% de la chaleur s'échappe par la.
Ensuite les menuiseries extérieures et la tu chipotes pas de grandes ouvertures vers le sud , tres peu vers le nord, ne pas hesiter a mettre des baies vitrées en double vitrage c'est un chauffage passif.
Tout en double vitrage ou plus, c'est au choix
le bois c'est bien mais beaucoup d'entretien alors que le pvc c'est tres peu d'entretien
Apres tu passes a l'ossature de tes pieces selon le choix:
l'electricitée est a faire par un pro car consuel , en particulier vous pouvez aussi mais prevoyez des bonnes rames en carbone car la traversé va etre longue il sont beaucoup plus exigenant avec les particulier
http://www.consuel.com/
en panneaux bois:
-http://www.ideesmaison.com/Construction/Gros-travaux/La-charpente/Les-deux-types-de-charpentes.html pas mal le site :up:
en placostyle:
-http://villabellevue.wifeo.com/cloisons-placostyle.php
le seul avantage c'est que c'est vraiment rapide et que tu met des panneaux entre les plaque de platres
http://www.isover.fr/doc/catalogue/2029.html
http://www.placo.fr/bpb_fr/ProduitsOuvrages/catalog/produit.aspx?ProductID=P20010000PP
http://www.placo.fr/bpb_fr/ProduitsOuvrages/catalog/produit.aspx?ProductID=P20010000PP
le placo c'est rapide mais c'est un bon compromis
tous les produits coller sont encore plus rapide mais alors les ponts thermiques :down:
pour ce qui est du respect du dtu par les artisans c'est normal sinon ils perdent leurs chances pour l'assurrance.
Vient enfin le chauffage
au bois what else?
le bois c'est bien quand on le fait soit meme meme peut devenir contraignant si on est blessé
chauffage au bois cheminée:
-http://www.placo.fr/bpb_fr/ProduitsOuvrages/catalog/produit.aspx?ProductID=P20010000PP
prendre avec un bon rapport kilowatt
il me semble que c'est 100 watt au m3
-le poele
http://www.charnwood.fr/wood-multifuel-cove-3.asp c'est le mien :doubleup:
chauffe tres bien 200m2
Il faut bien situer le point de feu bien centre pour qu'il chauffe partout
penser a l'etage aussi il faut que la chaleur aille partout
http://www.brisach.com/fr/cheminee/repartiteur_air_chaud
alors avec ça tu fais du bon boulot :up:
Mettre aussi des briques sur le mur derriere le poele et devant les baies vitrées elles ont un pouvoir d'inerties impressionnant et rendent de la chaleur douce.
pour le chauffage c'est fait au plus economique, apres il y en a d'autres au pellet etc..
l'eau chaude
chauffe eau electrique isolé
chauffe eau solaire
http://www.onpeutlefaire.com/forum/index.php?showtopic=3695http
le hic avec le chauffe eau solaire c'est que l'eau elle est a 37- 40 degre donc possibilitée de salmonellose.
et enfin et toujours la maison de baronnet
http://www.tamaisontonjardin.net/article.php3?id_article=36
http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=432
Pour la production d'électricité voir ses besoins avant tout
et l'eolien est un bon compromis
http://www.onpeutlefaire.com/forum/index.php?showtopic=6198
alez j'arrete pares c'est du confort et il ya d'autres idees
bien a vous
jeff
-
Salut ! :)
Ouah, tout plein de bonnes réponses, c'est génial ça :love:
Alors concrètement, mon pote baba cool partirait sur une structure en bois en petites sections (c'est ce qui se fait aussi au Québec et ça tient très bien hein ! c'est même plus solide, bien souvent, parce que les fibres du bois se croisent, comme sur du lamellé collé)... Il coulerait probablement une dalle assez épaisse pour faire un peu d'inertie thermique, il isolerait super bien sa maison pour limiter les pertes thermiques et réduire durablement sa facture de chauffage... OK :)
Je vois que tu es aussi matinal que moi :)
Non moi c'est des insomnies d'une heure toutes les nuits. Ensuite je me recouche et je redors ;D
Enfin, dernière chose, l'auto construction c'est l'absence de garantie décennale et en cas de revente de possibles problèmes, voir ANKE je crois que dans ce cas il a des choses à dire.
Oui ! C'est net. Je pense aussi qu'en cas de réclamation auprès des assurances pour un sinistre quelconque, ils doivent facilement faire jouer des clauses de vice de construction ou autre, et c'est pour ta pomme du coup aussi. Les boîtes de BTP ont des assurances qui couvrent ce genre de risque financier, non ? Est-ce qu'en tant que particulier on ne peut pas en prendre une aussi ???
En résumé, mieux vaut un PC qu'une autorisation de construction, un bon contact avec le Maire, chercher plutôt une commune rurale qui pleure pour se repeupler ( le Maire sera sans doute plus sensible qu'ailleurs à un apport de population) et toujours compter sur le sale c*n procédurier qui juste pour te faire ch*er va contester surtout si ton habitation est un peu "hors normes" donc marginal, donc différent, donc anarcho en puissance donc etc, etc...
Un truc que je remarque à Barnave, c'est que les PC (plans de construction) des personnes qui habitent déjà la commune depuis quelques temps en tant que locataires sont traités plus sereinement, et qu'on est moins procédurier avec les gens qui sont déjà intégrés dans le village. C'est pas vraiment des passe-droits, hein. C'est surtout qu'on connaît déjà les gens et qu'on est moins craintif, du coup. C'est une tendance... et il y a bien sûr des exceptions. Et bien sûr on respecte à la lettre le plan d'occupation des sols et tout et tout. Mais le fait est là.
D'avoir un bon contact avec le maire, d'être déjà connu sur les lieux, et d'être reconnu comme un citoyen "normal", qui bosse et qui est stable, et tout... ben ça aide largement. C'est en ça que pas mal de mes potes baba cool ont eu des ennuis pour poser des yourtes... les mairies craignaient un déferlement type woodstock... alors qu'eux ils voulaient juste poser une yourte pour ensuite autoconstruire un truc à côté, et être tranquille...
Bref.
Pour revenir à l'isolation, la laine de mouton c'est vraiment pas mal aussi... faut la traiter un peu, et ça remplace bien la laine de verre, pour un coût pas tellement plus élevé. Ou sinon la ouate de cellulose c'est bien aussi, sauf que ça peut moisir très vite si ça prend l'eau...
La paille (ici y'a la paille de lavande qui est vachement sympa)... quoi d'autre ? Quelqu'un a des infos sur les différents types d'isolant et leurs avantages/inconvénients dans le temps ?
Perso j'ai tendance à me méfier des produits qui moisissent... une infiltration d'eau est si vite arrivée :( Donc exit la ouate de cellulose et la paille. Reste la laine de mouton, la laine de roche/verre... et ? J'en oublie ?
Ciao ;)
David
P.S.: j'ai une pote d'un pote qui a une maison tellement bien isolée qu'elle chauffe avec 3 stères de bois par an ses 120m carrés sur deux étages. Des fois en hiver par temps doux ils ont trop chaud, ils éteignent quelques lumières et ça va mieux ;D
P.P.S.: Leif : ouah super, plein de bonnes infos merci :up:
-
t'as qu' a lire mon post :D
jeff
-
http://www.greenhomebuilding.com/strawbale.htm (http://www.greenhomebuilding.com/strawbale.htm)
bon site avec des exemples et plein de liens
-
Bjr,
Un lien sur la paille, et il existe aussi un bouquin qui traite concrètement des étapes de la réalisation
le lien: http://www.compaillons.fr/a_telecharger/4eme_rencontre/GREB.pdf
le bouquin: Construire son habitation en paille selon la technique du GREB
David, le GREB c'est un eco hameau dans le haut Québec. ( GREB= groupe de recherches écologiques de la Batture), situé au confluent du fjord du Saguenay et de la baie des Ha! Ha!. à la BAIE Qc.
Pour la qualité isolante de la paille, l'auteur cite les données suivantes:
Avec un poêle de masse , pour des températures au plus bas de -40°C, consommation de 13/18 stères pour obtenir une température de 19° dans une habitation de 200m2......
Pour le côté infiltration, pas de craintes si c'est fait dans les règles.(paille enfermée dans un double sarcophage de mortier de chaux).
a+
-
Dans l'isolation, il ne faut pas oublier que la laine de verre est du verre recyclé à 80%, pour le coté écolo.
Mais comme il faut prévoir une isolation d'environ 20cm + le parevapeur, tout ceci n'est pas vraiment bon marché, surtout si l'on part dans l'alternatif type laine d mouton ou chanvre.
A discuter aussi la production solaire d'eau chaude (uniquement l'été). Il ya des kits facile à monter et pas trop cher.
Moleson
-
Le truc avec l'habitat écologique, c'est que la maison doit s'intégrer à l'environnement, donc logiquement, y a autant de maisons écolo que de climat/topographie différent.
Par exemple, dans un terrain en pente, on peut pas se permettre de maison très étalée à moins de ravager le terrain. Par contre on profite de la pente (l'air chaud monte, la gravité fait descendre le reste, l'eau par exemple).
Si on veut optimiser au maximum le côté économique, on va puiser autant qu'on peut dans l'environnement immédiat pour obtenir les matières premières. Donc de la terre, des cailloux et du bois. La paille coûte presque rien et se trouve très facilement.
Le lien de Jiluc ( :love: :love: :love:) montre qu'on peut faire une maison qui tient la route avec très peu de produits industriels, ainsi que peu de transformation de matières disponibles dans la nature. Pour ceux qui ont pas lu assez, sa maison lui a coûté 4000 euros pour 70m2.
Toujours pour réduire les frais, réduire les outils et la main d'oeuvre nécessaire. Pour ça, l'idéal et de construire une ou plusieurs "petites" maisons. C'est plus facile seul, et on dispose plus vite d'un vrai logement sur place. Ca peut permettre de lâcher plus vite celui d'avant, économie again.
Si on construit avec une isolation ballot de paille, ça donne des murs très épais, et on peut songer du coup à mettre 2 simples fenêtres à la place du double vitrage habituel. Il me semble que c'est plus efficace, à confirmer. Reste à trouver du simple vitrage...
J'encourage aussi à jeter un oeil sur la méthode Jean Pain (à voir sur le site www.onpeutlefaire.com (http://www.onpeutlefaire.com) ). En gros, avec un tas de fumier, on obtient du gaz capable de faire fonctionner une cuisinière, un véhicule ou une génératrice électrique (qui peut alors fournir de grosses quantités d'électricité si nécessaire en complément d'une installation plus light genre éolienne pour l'éclairage), de l'eau chaude (60°) pour l'hygiène, la cuisine et éventuellement le chauffage, ainsi qu'un terreau très fertile. Je cherche encore ou est le piège... ah si, faut broyer du bois, donc acheter un broyeur... Jean Pain ;D Mais lui quand il a commencé a pas eu cette opportunité, et pourtant il a réussi, donc...
-
Comme isolant, les papiers journaux :). les anciens tapisser leur murs avec des journaux, avant de mettre leur ( affreux ) papier peint ( à grosses fleures ;D ). On pourrait, peut être, remplacer la laine de verre, par des " ballots " de papiers, non ? :huh:
-
David, la laine de mouton, tu peux la mettre brute il me semble. C'est ce que fait mon pote Av chez lui (Av si tu traine dans le coin...)
Sinon Leif, tu parles beaucoup de chauffage passif, c'est génial mais en été, tu fais comment pour pas crever de chaud avec les baie vitrées orientée plein sud avec le mur en brique derrière ? :huh:
Merci d'avance !
a+
-
Comme isolant, les papiers journaux :). les anciens tapisser leur murs avec des journaux, avant de mettre leur ( affreux ) papier peint ( à grosses fleures ;D ). On pourrait, peut être, remplacer la laine de verre, par des " ballots " de papiers, non ? :huh:
Bjr,
Non je ne pense pas, pour la simple raison que les rongeurs (souris, loirs etc..) vont très rapidement te bouffer ton isolation, déjà que la laine de roche ou de verre et le polystyrène les tentent bien, je te laisse imaginer avec le papier. :)
a+
-
Juste :glare:
-
David, la laine de mouton, tu peux la mettre brute il me semble. C'est ce que fait mon pote Av chez lui (Av si tu traine dans le coin...)
Sinon Leif, tu parles beaucoup de chauffage passif, c'est génial mais en été, tu fais comment pour pas crever de chaud avec les baie vitrées orientée plein sud avec le mur en brique derrière ? :huh:
Merci d'avance !
a+
on prévoit une "casquette " en haut des ouvertures
-
Sinon Leif, tu parles beaucoup de chauffage passif, c'est génial mais en été, tu fais comment pour pas crever de chaud avec les baie vitrées orientée plein sud avec le mur en brique derrière
Tu peux aussi planter un arbre devant la baie vitrée. En hiver, la majorité de la lumière passe, mais en été elle est bloquée par les feuilles de l'arbre.
-
David, la laine de mouton, tu peux la mettre brute il me semble. C'est ce que fait mon pote Av chez lui (Av si tu traine dans le coin...)
Bah tu peux, mais un traitement anti-mites et anti parasites c'est sympa ;)
David
-
Bjr,
Non je ne pense pas, pour la simple raison que les rongeurs (souris, loirs etc..) vont très rapidement te bouffer ton isolation, déjà que la laine de roche ou de verre et le polystyrène les tentent bien, je te laisse imaginer avec le papier. :)
a+
Et contre " la viande à brochette sur patte ", il n' y a pas un truc pour éviter q' elles viennent bouffer ton isolation ? :huh:
-
Sinon Leif, tu parles beaucoup de chauffage passif, c'est génial mais en été, tu fais comment pour pas crever de chaud avec les baie vitrées orientée plein sud avec le mur en brique derrière ? huh
Tu peux aussi planter un arbre devant la baie vitrée. En hiver, la majorité de la lumière passe, mais en été elle est bloquée par les feuilles de l'arbre.
on prévoit une "casquette " en haut des ouvertures
he voila :up:
-
La menthe est réputée éloigner les loirs...mais de là à savoir si ça fonctionne (et combien de temps!) si elle est inclue dans la construction... et le problème est le même avec une isolation "moderne", j'ai eu un petit visiteur qui se baladait allègrement dans le polystyrène et les plafonds!
-
http://www.heol2.org/maison3e/maison3e.htm (http://www.heol2.org/maison3e/maison3e.htm)
exemple d'un chantier qui répond au cahier des charges
-
on prévoit une "casquette " en haut des ouvertures
Bjr,
Et comme le montre ton dessin, l'inclinaison du soleil est différente en hiver et en été, l'hiver le soleil est plus bas donc il frappe sur les baies, en été il est plus haut, donc plus actif sur les toitures ou fenêtres de toit
A+
-
La menthe est réputée éloigner les loirs...mais de là à savoir si ça fonctionne (et combien de temps!) si elle est inclue dans la construction... et le problème est le même avec une isolation "moderne", j'ai eu un petit visiteur qui se baladait allègrement dans le polystyrène et les plafonds!
bjr,
Je ne prendrais pas le risque de tenter l'expérience. :)
Par contre il y a une méthode mise en œuvre dans mon coin et qui consiste à prendre en sandwich l'isolant entre deux panneaux résistants aux rongeurs.
Voici la technique que j'utilise:
Clouer (a l'agrafeuse) une bande d'isorel ou autre matériau résistant et de faible épaisseur en partie haute du chevron et en appui sur les liteaux (ce qui préserve l'indispensable lame d'air), la bande devant entrer en force entre deux chevrons et le cloutage s'effectue en mettant en place des 1/3 de liteaux (en gros 2 x 1cm) le longs des chevrons
Placer l'isolant puis finir avec soit de la BA13 soit du bois , perso j'ai utilisé de la volige de châtaignier.
Au final ça fait un coffrage étanche au passage des rongeurs et surtout chaque cellule est bien isolée de l'autre, donc si une bestiole arrive à passer elle ne ravage qu'un caisson.
Inconvénient, c'est un peu plus long à mettre en œuvre, et un poil plus cher car il faut se procurer de l'isorel ou du contreplaqué, avantage il n'y a pas à tout casser quelques années plus tard car l'isolation est proche de rien, petit avantage l'isorel apporte un modeste plus à l'isolation
A+
INFO: pour ceux qui passent dans le coin le PNR Limousin Perigord est axé développement durable et a une expo permanent de constructions selon les techniques écologiques
http://www.parc-naturel-perigord-limousin.fr/developpement_durable/habitat_individuel_environnement
-
re,
Pour le chauffage, il y a les poêles turbo ( plusieurs marques en fabriquent)
Nos amis Belges doivent connaître celui ci:
http://www.deomturbo.com/sources/Tarif_DEOM_TURBO.htm
Le principe est tout simple, un fût de fer avec une trappe pour les cendres en partie basse, et sur la sole, un ou deux orifices dont un qui fait office de turbo, et ça booste le feu du "feu de Dieu."
Un de mes amis en utilise un ( le modèle N° 4 je crois)dans une maison mal isolée et de moyenne qualité, une de ces maison aux murs en carton des années 70, hier avec une T° extérieure de 5°, dans son salon il y avait 31° (la maison fait en gros 70m²).
Avantages:
ça consomme vraiment le bois à fond
c'est vraiment basique comme système (pas de joints a changer, une forme simple)
la longévité semble être éprouvée,
le prix reste correct , en gros dans les 4/500 euros, moins si d'occase
ça consomme peu ( mon pote, par période de 24h, brûle deux paniers de buches )
Inconvénients:
On ne voit pas le feu
Il faut ouvrir le turbo avant de recharger sinon c'est l'enfumage assuré
Pour un bon fonctionnement il est préférable d'utiliser des buches de petite taille ( donc plus de coupe), de manière à les positionner à plat et idéalement avec des vides entre elles pour que la combustion soit activée par les passages d'oxygène
Ici un lien du modèle d'une autre marque avec un aménagement pour améliorer encore le système:
http://cougar72.over-blog.com/article-16726135.html
A+
-
Bonjour,
Concernant l'isolation du dernier plancher j'ai utilisé de la vermiculite. Le coef est moins bon en théorie que la laine mais elle a un sacré avantage,
La vermiculite se faufile partout et bouche les moindres espaces. C'est un avantage avec une maison ancienne ou la distance entre des solives n'est jamais la même.
De plus la vermiculite ne moisit pas (elle sert à alléger la terre des pots de fleur). Elle est ininflammable.
Enfin les rongeurs ne peuvent y creuser de galerie.
J'aimerais l'utiliser pour isoler mon toit mais je n'ai pas trouver encore le truc.
:)
La vermiculite est assez chère, 10 à 15€ les 100 litres. Pour un plancher de 50m2 et une épaisseur de 20cm, il faut 50x0,20 = 10 m3 soit 10.000l soit 1000 à 1500€.
C'est un investissement. Mais il faut le rapprocher de sa facture de chauffage annuelle.
:glare:
-
J'aimerais l'utiliser pour isoler mon toit mais je n'ai pas trouver encore le truc.
salut
tu ne pourras pas car il faut laisser rspirer tes liteaux sinon la charpente pourrie.
pour le toit laine de verre ibr en 240 ou plus sur suspentes et fourrures
http://www.castorama.fr/store/feutre-en-laine-de-verre-ibr-240-mm-3-5x1-2-m-PPRDm950101.htm
http://www.placo.fr/bpb_fr/docfiles/2003_037.pdf
voili voilou
jeff
-
C'est un investissement. Mais il faut le rapprocher de sa facture de chauffage annuelle.
Clairement... et sur toutes les années où, raisonnablement, l'isolant durera ! Le calcul est vite fait : une bonne isolation, c'est rentable à moyen et long terme. Et c'est le premier truc si on veut une maison écolo.
Ciao !
David
-
ça c'est deja tres bien pour toi :up:
http://www.knaufinsulation.fr/uploads/produits/datasheets/cblesam_sschevrons.html
c'est vraiment une solution simple et qui te permettra de mettre des panneaux de bois sur les fourrures f530 si tu ne veux pas de placo.
il faut juste laisser respirer avec 4 cm .
Normalement ils ont deroulé l'isolant sous toiture sur les chevrons et clouer les liteaux par dessus, pour moi tu ne gagneras pas a faire de la vermiculite
http://www.castorama.fr/store/feutre-en-laine-de-verre-ibr-240-mm-3-5x1-2-m-PPRDm950101.htm
tu vois le r de 6 c'est :doubleup:
pour la vermiculite
http://www.efisol.fr/vermiculite.htm
c'est pas fait pour
a la rigueur
http://produits-btp.batiproduits.com/fiche/r?id=1000886198
mais pour avoir l'equivalent du r6 de la 240 il faudra mettre plus de 40 cm.
les rouleaux de 240 signifient 240MM ;)
a+
jeff
-
Une des clés de l'efficacité et de la durabilité de l'isolation, est de maitriser la condensation. En hiver, si les murs ne sont pas totalement étanches à l'air, la condensation va inévitablement se produire quelque part entre l'intérieur et l'extérieur de la maison, à la surface ou plus probablement à l'intérieur des murs et toiture. La solution classique est de mettre un pare-vapeur (une membrane étanche) avant le point de condensation, et d'aérer suffisamment ce pare-vapeur pour le cas ou cela condense quand même à sa surface.
Aérer copieusement la surface intérieure du pare-vapeur, avec l'air intérieur de la pièce, cela peut aussi avoir la fonction de forcer la condensation à se produire à cet endroit, si il est assez frais.
-
http://www.ageka.fr/etancheite.php
pour le pare vapeur
et sans oublier une bonne vmc
http://www.ademe.fr/particuliers/fiches/ventilation/rub4.htm
jeff
-
La solution classique est de mettre un pare-vapeur (une membrane étanche) avant le point de condensation, et d'aérer suffisamment ce pare-vapeur pour le cas ou cela condense quand même à sa surface.
Il y a les choix conventionnels: pare vapeur, course pour éviter les condensation, effet de point de rosée dans la structure, etc
Et il y a les choix plus "rustiques", qui sont remis au goût du jour: avec murs qui respirent (mais la maison reste isolée!), emploi de matériaux écologiques pour l'isolation et les revêtements extérieurs et intérieurs, contribution des murs au climat intérieur, etc
-
Je reviens à l'idée de "construire" de David. Dans une optique économique intégrant le "faire soi-même". Personnellement j'ai privilègié jusqu'à maintenant l'achat ancien.
Plusieurs avantages :
- si tu achètes une maison traditionnelle, souvent elle s'intègre dans son environnement (je n'ai rien contre les constructions modernes mais souvent sont pas jolies - jolies),
- tu es logé immédiatement ou rapidement, pas de loyer en plus,
- tu es sur place pour les travaux pas de déplacement,
- TVA 5,5% (en France) si tu fais faire certains travaux.
- les maisons anciennes n'étaient pas si mal fichues au niveau isolation. Murs épais donc bonne inertie chaleur-fraîcheur, planchers bois donc faible pont thermique.
- toits à forte pente (sauf région tuile canal) d'où la posibilité d'aménager un niveau en plus).
- Souvent présence de source ou puits dans le jardin.
Inconvénients : la réfection des toits coûte cher, fenêtres à changer, vérifier la qualité des solives dans les murs.
Faire Refaire à neuf une maison ancienne coûtera plus cher qu'en acheter une neuve. Mais là on parle de faire soi-même en tout ou partie.
Je parle un peu beaucoup d'expérience là. Pas mal fait ch*er les soirs et WE ! :huh:
-
Tu veux dire, en gros, acheter une maison dont le gros oeuvre n'est pas trop à refaire, mais qui nécessite tout de même des travaux qu'on peut faire soi-même en bonne partie, c'est ça ? :)
David
-
Et il y a les choix plus "rustiques", qui sont remis au goût du jour: avec murs qui respirent (mais la maison reste isolée!), emploi de matériaux écologiques pour l'isolation et les revêtements extérieurs et intérieurs, contribution des murs au climat intérieur, etc
Tout à fait d'accord, mais il faut être très précautionneux quand on mélange solutions traditionnelles et confort moderne. Il y a un monde entre une maison traditionnelle, pleine de courants d'air et peu chauffée par un foyer qui met la maison en dépression, et une maison-cocon très isolée pour économiser l'énergie tout en ayant chaud. C'est en grande partie la mauvaise compréhension des phénomènes de condensation qui a fait la très mauvaise réputation des maisons en bois dans les années 70-80 en France. La plupart étaient humides et glaciales en hiver et pourrissaient sur pieds en quelques années. Et plus on les isolait, plus le pourrissement s'accélérait.
-
Tu veux dire, en gros, acheter une maison dont le gros oeuvre n'est pas trop à refaire, mais qui nécessite tout de même des travaux qu'on peut faire soi-même en bonne partie, c'est ça ? :)
David
C'est ça.
Tu te tapes au fur et à mesure le reste ou tu fais faire (le toit par exemple). Autre avantage, si tu fais toi -même il est possible de ne pas demander de permis et donc tu restes sur une imposition de maison sans confort (jusqu'à ce qu'il t'inspecte mais comme les travaux s'étalent...).
:)
-
franchement retaper de l'ancien c'est tres tres tres facile et de ne pas se decourager, et en plus il faut juste avoir une bonne bande de copains.
Ne jamais etre seul et le soir et le week end, grosse deprime en vue.
Mois j'aime bien retaper l'ancien car tu t'adaptes a la maison :doubleup:
je vous assure c'est vraiment simple la construction pour peu qu'on demande des conseils et que l'on echange.
jeff
-
C'est ça.
Tu te tapes au fur et à mesure le reste ou tu fais faire (le toit par exemple). Autre avantage, si tu fais toi -même il est possible de ne pas demander de permis et donc tu restes sur une imposition de maison sans confort (jusqu'à ce qu'il t'inspecte mais comme les travaux s'étalent...).
:)
Bjr,
Avantage: tu fais revivre de vieux murs
Inconvénients: tu dois composer avec des vieux murs et des volumes existants, sauf a entreprendre "du lourd" mais en ce cas, le coût des travaux grimpe en flèche.
Je connais bien, c'est mon cas :D
C'est jouable si tu ne surpayes pas la bâtisse d'origine, sinon le prix d'achat+le boulot perso+ le matos
à terme c'est plus cher et moins performant qu'une baraque construite de tes mains selon tes besoins.
Pour le reste , suis d'accord avec Nirgoule, tu as parfois un puits, les anciens savaient ou construire donc terrain souvent sûr.
Autre avantage et non négligeable et que peu de personnes prennent en compte lors d'une construction neuve,dans une construction ancienne souvent le terrain est clos (économie), planté d'arbres fruitiers (re économie) et bien sur viabilisé.
A+
-
C'est jouable si tu ne surpayes pas la bâtisse d'origine, sinon le prix d'achat+le boulot perso+ le matos
à terme c'est plus cher
Bonjour Gmaz87
Tout à fait d'accord avec toi, il faut que le prix tienne compte des travaux à réaliser. C'est une bonne entrée en matière pour discuter du prix.
-
Absolument David, c'est amha la meilleure des solutions, car tu peux étaler les dépenses en fonction de tes rentrées d'argent et faire pièce par pièce. C'est comme ça que j'ai fait. L'essentiel à surveiller c'est ce que tu ne peux pas faire tout seul : toiture par ex ( sauf si plein pied, là tu peux monter surton toit sans trop de risque).
Pour le reste, je pense que tout est possible, même seul. En étant sur place tu gagnes du temps ( pas besoin d'aller sur le chantier, tu y es déjà) et de l'argent ( tu ne payes pas deux fois pour te loger). Bien sûr, faut pas trop compter sur des vacances, c'est du "tous les jours" ! Mais quelle fierté quand à la tombée du jour tu vas flaner devant ton ouvrage, les mains dans les poches, le mal aux bras, avec cette envie d'aller plus loin, demain...
-
Une des clés de l'efficacité et de la durabilité de l'isolation, est de maitriser la condensation. En hiver, si les murs ne sont pas totalement étanches à l'air, la condensation va inévitablement se produire quelque part entre l'intérieur et l'extérieur de la maison, à la surface ou plus probablement à l'intérieur des murs et toiture. La solution classique est de mettre un pare-vapeur (une membrane étanche) avant le point de condensation, et d'aérer suffisamment ce pare-vapeur pour le cas ou cela condense quand même à sa surface.
Aérer copieusement la surface intérieure du pare-vapeur, avec l'air intérieur de la pièce, cela peut aussi avoir la fonction de forcer la condensation à se produire à cet endroit, si il est assez frais.
Tu peux en dire plus sur la condensation stp ? Ça semble être un point extrêmement important mais je ne comprends pas bien dans quel sens elle se fait et pourquoi. Et aussi en quoi une barrière étanche évite la condensation (parce que si condensation il y a, l'ajout d'une surface étanche devrait augmenter le phénomène ???).
Merci d'avance :).
a+
-
Tu peux en dire plus sur la condensation stp ? Ça semble être un point extrêmement important mais je ne comprends pas bien dans quel sens elle se fait et pourquoi. Et aussi en quoi une barrière étanche évite la condensation (parce que si condensation il y a, l'ajout d'une surface étanche devrait augmenter le phénomène ???).
Merci d'avance :).
a+
Bsr
La condensation est générée par la vie de la maison (occupants, cuisine, salle de bains etc..),en fait au stade de départ c'est de la vapeur d'eau qui quand elle rencontre un point froid se condense.
Toute l'astuce consiste à lui éviter de se déposer en des endroits ou elle serait "piégée" et ou son accumulation occasionnerait des désordres importants (pourriture des bois, moisissures dans les angles de murs situés derrière les meubles par exemple).
Pour l'isolation, il faut impérativement empêcher cette vapeur de pénétrer l'isolant, d'où le pare vapeur (un genre de papier kraft) situé vers l'intérieur de la maison.
De toute manière il faut que la maison soit pourvues d'entrée d'air en partie basse (air extérieur sain) et de sorties en partie haute (air vicié, vapeur d'eau), souvent sur les fenêtres ou portes, ou d'une manière plus moderne par une VMC.
Ouf, voila en gros le topo, j'espère ne pas avoir dit de bêtises
A+
-
+1 pour l'achat d'ancien, c'est ce que j'ai fait, et même si celà fait quelques années que j'y passe la plupart de mes WE, soirées et vacances, j'en suis pleinement satisfait au niveau du rapport confort/qualité de vie/prix de revient "global". Plus le côté "je bricole donc je crée", qui reste sympa. Après, c'est un choix de vie aussi... La majorité des travaux sont faisables seuls, mais à deux, c'est quand même mieux (ne serait-ce que pour ne pas descendre sans arrêt de l'échelle pour rattraper la vis qui est tombée ;-) ), et rien n'empêche suivant la configuration de faire des extensions "alternatives". Après, il y a ancien et ancien...entre la maison du début du siècle avec des murs de 50cm en pierre de taille, et les maisons "des trois petits cochons" assemblées en 48H des années 80, la différence se fait vite...
-
Pour l'ancien, j'ai été confronté au problème des prix dans ma pampa du poitou... L'ancien au prix du neuf !!! J'ai même cru au début que le prix était en anciens francs !!! Après calcul et devis, c'était moins cher (à surface égale) de faire construire du neuf !!!
Pour en revenir au problème de base de David, il faut aussi tenir compte des zones classées (mon cas) et des architectes des BDF qui donnent parfois envie de les clouer sur des portes de grange... On n'a pas eu droit au solaire (pas dans les clous) ni à une ossature bois...
-
On n'a pas eu droit au solaire (pas dans les clous) ni à une ossature bois...
normalement tu as droit car tu fais appel a une energie renouvelable mais sous reserves j'ai pas le texte.
Mais entierement dac pour les bdf la notre elle ne parle que a des archis sinon elle ne reçoit pas dans son cabinet.
ciao
jeff
-
Pour les architectes, il me semble que leur concours n'est obligatoire qu'à partir d'une certaine surface (170-180m2???), ce qui arrive vite à la cambrousse si on transforme une ou deux dépendance ou qu'on achète une vieille ferme... Après, ce qui se passe à l'intérieur... Mais il faut penser à mettre les assurances au courant, sans dépasser la limite, j'ai eu un dégâts des eaux et quand l'expert est venu, il a constaté que j'avais une pièce en plus (en clair, une simple cloison de placo pour couper une grande pièce et en faire deux) et j'ai du alors négocier...
-
La condensation est générée par la vie de la maison (occupants, cuisine, salle de bains etc..),en fait au stade de départ c'est de la vapeur d'eau qui quand elle rencontre un point froid se condense.
Toute l'astuce consiste à lui éviter de se déposer en des endroits ou elle serait "piégée" et ou son accumulation occasionnerait des désordres importants (pourriture des bois, moisissures dans les angles de murs situés derrière les meubles par exemple).
Pour l'isolation, il faut impérativement empêcher cette vapeur de pénétrer l'isolant, d'où le pare vapeur (un genre de papier kraft) situé vers l'intérieur de la maison.
De toute manière il faut que la maison soit pourvues d'entrée d'air en partie basse (air extérieur sain) et de sorties en partie haute (air vicié, vapeur d'eau), souvent sur les fenêtres ou portes, ou d'une manière plus moderne par une VMC.
Ouf, voila en gros le topo, j'espère ne pas avoir dit de bêtises
:up:
Du coup le VMC ou toute autre aération sert à évacuer l'eau qui se forme sur ce pare-vapeur, j'ai bon ?
a+
-
Ou a renouveler l'air suffisamment pour maintenir l'humidité à niveau acceptable, en particulier quand on a des murs respirants et/ou en matériaux hygroscopiques.
En fait la régulation en température et en humidité d'une maison est complexe et versatile selon le climat, la saison, les matériaux utilisés, le nombre d'occupants et leur mode de vie. C'est pour cela, je crois, que les innovations, ou les modes de construction éprouvés mais sortis de leur contexte, sont si souvent décevants.
Pour la condensation, on peut faire le parallèle avec ce qui se passe avec un sac de couchage. L'air humide passe doucement à travers l'isolant. La plupart du temps, il ne se passe rien, l'air humide s'échappe et va condenser ailleurs, ou ne condense pas du tout s'il fait assez chaud et sec. Si le temps est plus humide et/ou plus froid, la condensation peut se produire à la surface du sac et s'il fait encore plus froid çà condense l'intérieur de la couche isolante. Les conséquences sont variables selon le type d'isolant et la possibilité de le faire sécher dans la journée. A l'extrême, si il n'y aucune possibilité de sécher (ou même de dégeler) le sac cela devient vite ingérable. Pour éviter cela, une solution est encore une fois le pare-vapeur (vapor barrier en anglais). On met un sac étanche entre soi et le sac de couchage. L'isolant reste sec, ne dégrade pas et bien qu'on soit trempé, on a chaud.
Horrible détail : il arrive fatalement un moment où on doit sortir du sac, et on est trempé, à poil ou vêtu de sous-vêtements trempés, et comme en général on fait pas çà par +25° :'(
-
Bjr,
En ce qui concerne la condensation, il faut relativiser, en fait dans une maison correctement construite, régulièrement habitée et chauffée, et sous réserve de ne pas en avoir fait une boite étanche, le renouvellement se fait naturellement par les entrées et sorties (portes extérieures ouvertes) ouverture des fenêtres pour "aérer" (méthode des mamies) etc..
Le risque majeur c'est la pièce située au Nord, close en permanence et mal chauffée, la solution c'est de créer des "courants d'air" en laissant les portes intérieures ouvertes.
François a raison quand il évoque les murs extérieurs poreux, souvent des joints dégradés ou mal faits (sur une maison en pierre) et ou la pluie ou l'humidité ambiante extérieur va s'accumuler, la solution c'est soit de refaire les joints, soit de mettre un parement (bardage bois ou isolation extérieure) en prévoyant un film pare vapeur du type de ceux utilisés pour les toitures.
Autre élément, le but du PC ou de la déclaration de travaux, c'est bien sur de s'assurer que la construction envisagée va respecter les normes tant esthétiques que de hauteur ou autres en usage dans le secteur, mais aussi de permettre à l'administration fiscale de revoir (à la hausse...) le taux d'imposition sur le foncier.
Pour en revenir à la pertinence de retaper de l'ancien (de qualité of course), les prix sont en train de chuter dans pas mal de coins, et sous réserve d'avoir l'argent (les banques ne sont guère prêteuses en ce moment) il va sans doute y avoir de bons coups à faire.
A titre d'exemple mais qui ne vaut que dans mon coin, une personne qui m'est chère vient d'acheter une maison qui avait cramé fin des années 80, à l'origine 150m² au sol sur deux niveaux = 300m² habitables.
Après l'incendie les murs n'ayant pas soufferts, le toit (couverture et charpente tradi) a été refait sur la moitié, en gros 140m² habitables.
Travaux à prévoir, péter un mur pour agrandir une pièce en RDC, (ça c'est fait), en remplacement mise en place d'une poutre et de 2 poteaux chêne (c'est fait aussi), refaire la sdb, une cuisine, plomberie, électricité, isolation du toit, ouvrants (fenêtres et porte extérieure), carrelage et en partie parquet, plus la déco.
Prix d'achat frais de notaire inclus: 22 500 €, travaux estimés en faisant une large part par soi même: 20 000 € et en se démerdant pour traquer les matériaux au meilleur prix, voire gratos pour le parquet de récupération.
Là dans le cas présent c'est une affaire correcte, si on accepte de passer en ses WE et ses vacances annuelles à bosser et si on a des potes qui connaissent bien les trucs les plus techniques.
a+
-
re,
Un site qui donne des pistes, plus pour un habitat de petite taille, genre cabane dans les bois, que pour une maison pour famille nombreuse, mais il y a des trucs à prendre.
http://209.85.135.104/search?q=cache:StXqO4HpU_0J:www.les-cabanes.com/autonomie.html+batteries+pour+eoliennes&hl=fr&ct=clnk&cd=7&gl=fr
-
Sinon, juste une note vite fait au sujet de la condensation : le chauffage au bois, vu qu'il met la baraque en pression négative, et pompe de l'air extérieur en permanence, est vraiment bien pour limiter les problèmes d'humidité dans les maisons.
Au Québec en région rurale, le plus féquent, c'est la maison en bois isolée au styromousse, avec un poêle à bois au sous-sol et des grilles d'aération dans les planchers partout. L'air chaud monte du sous sol et va réchauffer la maison sur tous les niveaux. Ca marche nickel, il fait sec partout, l'air est sans cesse renouvelé... et pas de souci de sous-sol humide.
Ciao ;)
David
-
Sinon, juste une note vite fait au sujet de la condensation : le chauffage au bois, vu qu'il met la baraque en pression négative, et pompe de l'air extérieur en permanence, est vraiment bien pour limiter les problèmes d'humidité dans les maisons.
Au Québec en région rurale, le plus féquent, c'est la maison en bois isolée au styromousse, avec un poêle à bois au sous-sol et des grilles d'aération dans les planchers partout. L'air chaud monte du sous sol et va réchauffer la maison sur tous les niveaux. Ca marche nickel, il fait sec partout, l'air est sans cesse renouvelé... et pas de souci de sous-sol humide.
Ciao ;)
David
Salut David,
Je ne connaissais pas cette technique mais elle semble judicieuse.
De toute manière je suis un inconditionnel du chauffage bois ;D, en ce moment ma cuisinière turbine à fond, 5° dehors, 25° dans la pièce principale et les radiateurs quasi brûlants dans les autres pièces.
Un chauffage bois consomme en effet un max d'air, chez moi l'apport se fait naturellement par le conduit de la vieille cheminée traditionnelle, elle me pompe des calories, mais jamais de soucis de tirage sur la cuisinière sauf quand il faut envisager le ramonage ( en gros une fois par mois)
A+
-
salut
l'air frai arrive normalement pas ta dalle quand cela a ete pensé au debut par un tuyau pvc sinon il faut en faire un dans ton mur le plus proche, sa permet une meilleure combustion et un bon tirage.
http://www.jebatis.com/new/11-2004/Cheminee.htm
jeff
-
Poêle à bois et puits canadien, c'est compatible ?
Si oui, il serait peut-être judicieux de mettre l'entrée le puits canadien loin du poêle pour que tout l'air de la maison soit renouvelé ? Ainsi on n'aurait pas de problème de condensation....
a+
PS : Oui je sais je me pose plein de question mais ça fait rêver pour le futur... :)
-
tres bon le puit canadien et le poele a bois :up:
ça marchera top sachant que normalement toutes tes fenêtres possèdent des aérations d'origine situées sue le haut.
a+
jeff
-
Obligatoire ces aérations de fenêtres ? Puisqu'on a déjà le puits canadien...
et quid d'un puits canadien qui arriverait dans le sous-sol avec poêle dans le sous-sol + aérations dans le parquet ?
On s'approche du tip-top là, non ? ;D
a+
-
Il y a pas de miracle. Si l'on veut économiser un maximum d'énergie il faut une maison étanche à l'air avec, pour pouvoir vivre correctement une VMC.
Le problème de la condensation survient uniquement sur les ponts froids, que l'on peut éviter aujourd'hui en travaillant correctement au niveau de l'isolation.
Ce qui ne marche pas c'est mélanger un habitat construit à l'ancienne avec une isolation maximale, des ponts de froid et une mauvaise ventilation.
La plus simple finalement c'est d'envelopper toute la maison d'une isolation continue.
Moleson
-
Obligatoire ces aérations de fenêtres ? Puisqu'on a déjà le puits canadien...
et quid d'un puits canadien qui arriverait dans le sous-sol avec poêle dans le sous-sol + aérations dans le parquet ?
On s'approche du tip-top là, non ? ;D
a+
Bjr,
De ce que je sais le but premier d'un puits canadien (ou provençal) est de récupérer les calories issues du sous sol,soit pour préchauffer, soit pour rafraichir l'air ambiant et en but second de renouveler l'air (sous réserve de pouvoir expulser l'air vicié).
Le fait de le mettre au sous sol implique de faire une fouille conséquente, à savoir la profondeur de fouille nécessaire au bon fonctionnement du puits + la hauteur du sous sol (au moins 2,50m), donc un coût non négligeable.
Autre paramètre a prendre en compte, un poêle n'est pas une chaudière à fioul, il faut régulièrement l'alimenter (au moins toutes les 2/3 heures en chauffe intensive) et faire des aller et retour vers le sous sol doit vite devenir pénible.
a+
A+
-
Au sujet du puit canadien, j'en ai entends parlé mais jamais vu d'étude mesurant réellement son efficacité. :huh:
Il doit falloir une bonne profondeur, en effet, et une sacrée longueur pour réchauffer l'air. De plus il faut un bon ventilateur à l'extremité pour amener l'air "réchauffé".
Sur le principe, l'idée, c'est séduisant mais dans les faits... :glare:
Et la mise en oeuvre ? 2,50 sous terre c'est combien du m2 ? Sinon à la pioche :o , chez nous faut taper dans le granit :bang: :bang:
-
Au sujet du puit canadien, j'en ai entends parlé mais jamais vu d'étude mesurant réellement son efficacité. :huh:
Il doit falloir une bonne profondeur, en effet, et une sacrée longueur pour réchauffer l'air. De plus il faut un bon ventilateur à l'extremité pour amener l'air "réchauffé".
Sur le principe, l'idée, c'est séduisant mais dans les faits... :glare:
Et la mise en oeuvre ? 2,50 sous terre c'est combien du m2 ? Sinon à la pioche :o , chez nous faut taper dans le granit :bang: :bang:
Bsr Nirgoule,
Voui, en plus chez nous si ton conduit n'est pas étanche , tu pulses du radon dans la baraque ;D
Un lien sur le dispositif
http://209.85.229.132/search?q=cache:Z2mKFUSbAcwJ:www.construire-sain.com/puitcanadien.htm+puits+provencal&hl=fr&ct=clnk&cd=5&gl=fr&client=firefox-a
la température est constante en sortie hiver comme été, en gros à 15°
ce qui doit être vrai puisque c'est à 1° près la température d'une bonne cave à vin (14°) :love:
A 15°, l'hiver il te reste 4° pour atteindre les 19°, et l'été ça fait une masse d'air qui contribue au refroidissement.
Gérard
-
pour le puit canadien tout est dit sachant que cela te coute une mini pelle 150€ la journée, mais tu en profites pour faire un puit.
tu creuse une tranché de 1,20m de profondeur sur aussi long que tu peux, a l'arrivée chez toi tu pourras mettre un petit ventilo de pc pour pulser l'air mais c'est rarement utile et tu mets de la gaine rouge pour elec de 90 de diametre
http://www.comaplast.com/catalog.php?fam=18
et c'est parti
jeff
-
la température est constante en sortie hiver comme été, en gros à 15°
ce qui doit être vrai puisque c'est à 1° près la température d'une bonne cave à vin (14°) :love:
A 15°, l'hiver il te reste 4° pour atteindre les 19°, et l'été ça fait une masse d'air qui contribue au refroidissement.
Salut Gérard, jeff
J'entends bien le raisonnement : à partir d'une certaine profondeur la température du sol n'est pas influencé par la température extérieure. OK, si rien de bouge.
Mais si tu injectes tout l'hiver de l'air froid du dehors, ta tuyauterie canadienne se refroidit et la terre autour également. Ce phénomène se produit pour les puits des pompes à chaleur. Précision : d'une longueur de 100m!
Mon installateur m'a bien signifié que le système a besoin de se régénèrer en été, et on est à 100m !
Autre particularité, l'échange de chaleur se fait avec l'air dans le puit canadien, donc relativement moins facilement qu'avec de l'eau ou de l'alcool.
Mais de toute façon le puit canadien amènera un plus, je me demande seulement si c'est rentable par rapport à une VMC double flux par exemple ? Car on est bien d'accord il faut une ventilation dans le puit ?? :huh:
-
salut
pas forçé la ventilation, il faut que se soit naturelle, mais variment si tu juges qu'il n y a pas assez d'arrivée d'air tu mets une ventilation.
Deja 30 metre de tuyaux c'est deja bien.
Sachant que c'est une astuce il faut pas que sa devienne une contrainte, lors d'une construction neuve cela ne te coute rien car tu profites de la tranchée de viabilisation et sur de l'ancien voir mon post plus haut.
jeff
-
Salut Gérard, jeff
J'entends bien le raisonnement : à partir d'une certaine profondeur la température du sol n'est pas influencé par la température extérieure. OK, si rien de bouge.
Mais si tu injectes tout l'hiver de l'air froid du dehors, ta tuyauterie canadienne se refroidit et la terre autour également. Ce phénomène se produit pour les puits des pompes à chaleur. Précision : d'une longueur de 100m!
Mon installateur m'a bien signifié que le système a besoin de se régénèrer en été, et on est à 100m !
Autre particularité, l'échange de chaleur se fait avec l'air dans le puit canadien, donc relativement moins facilement qu'avec de l'eau ou de l'alcool.
Mais de toute façon le puit canadien amènera un plus, je me demande seulement si c'est rentable par rapport à une VMC double flux par exemple ? Car on est bien d'accord il faut une ventilation dans le puit ?? :huh:
Oui tu évoques "l'épuisement du sol" qui serait engendré par l'utilisation d'une PAC, j'en ai entendu parler mais je ne sais pas si c'est avéré.
Pour les puits canadiens ou provençaux, le système est moins gourmand (pas de réseau complexe de tuyaux sur une large surface) une simple tranchée et une unique canalisation, donc sans doute pas ou peu "épuisivore" (oups le néologisme :)).
Je pense que le système canadien "emprunte" des calories en faible quantités, et que ces calories sont remplacées dans un délai bref par échange de calories entre la masse du terrain, je ne sais pas si mon explication est claire, mais en gros ça doit être un truc comme ça
En ce qui concerne la comparaison avec une VMC, c'est pas ou peu électrique (sauf un petit ventilo si le réseau est long) donc autonome, pas de pièces mécaniques, donc pas de pannes, et facile à mettre en œuvre soi même.
la VMC est sans doute plus plus facile à gérer en termes de réglages fins, le puits c'est une masse d'air qui arrive( régulable avec des trappes) à une t° déterminée et sur laquelle tu ne peut agir.
Gérard
-
hum
pourquoi a tout pris une VMC ???? pourquoi vouloir de l'inertie thermique ???
la terre en elle même est de loin de le meilleur des isolants une dalle de 15 cm sur le pourtour et seullement 4-5cm au milieu de la maison, la terre une fois chaude a l'interrieur d'une maison ne se refroidit plus !
les anciens vivaient souvent dans des maison avec comme sol de la terre battue
le flux et apport d'air frais exterrieur peuvent se faire sans vmc en forçant un courant d'air a se crée, grenier rez de chaussé
j'ai une maison sur vide sanitaire et pilotis, elle est pour ainsi dire pas isoler (100 de laine de verre) mon budget total energie pour 4 personnes et d'environ 1000€par an bois ,gaz et électricité compris
inconvenient elle se refroidit super vite
avantage elle se chauffe bien plus vite
elle a 25 ans en region super humide (normandie on fait difficillement pire) et pas forcément des plus chaude non plus, pas un bout de bois de pourrie, pas d'humidité dans la maison, pas la moindre trace de champignon......
je pense que il y a une sorte de mode "bureau d'etude" dont on peut avec un peut de bon sens l largement se passer
-
Vous êtes de quel coin ?
Je vais peut-être me lancer cette année, toute paire de bras est bonne à prendre.
-
Ca peux intéresser certains (moi en l'occurrence) de filer un coup de main en échange de la découverte de qq techniques (écolo ou pas
Si tu t'interresse aux techniques anciennes il existe des stages ;) http://www.rempart.com/ ;)
-
:)
http://www.tumbleweedhouses.com
;)
-
Câlisse, c'est grand comme un shed à bois son affaire à lui, là !!! :o
David
-
Câlisse, c'est grand comme un shed à bois son affaire à lui, là !!! :o
David
ouaips, mais au moins comme elle roule sa baraque, si les voisins sont chi*ants, il déménage!!!
-
http://www.tumbleweedhouses.com
A peu près l'abri que se ferai JB au cours d'un stage "Une nuit à l'arrache avec juste votre fond de sac" ;D
(voir Videz votre sac (http://www.davidmanise.com/forum/index.php/topic,831.msg210459.html#msg210459) )
-
Bonjour David,
Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais je vais tenter de te faire par de mon expérience du batiment.
Pour la construction de maison individuelle, j'aurai tendance à conseiller les méthodes éprouvées et la simplicité.
Cela n'empèche pas une grosse réflexion en amont, et le premier paramêtre à prendre en compte est le terrain choisi pour l'oeuvre unique qui se déssine. Evidemment on peut penser que tous les plans peuvent correspondre à tous les terrain, mais il faut bien comprendre que l'environnement, l'exposition et bien d'autres choses influencent l'implantation et donc la conception.
Il existe tellement d'école de pensée et de courant de conception que je ne saurai en faire le détail (je ne les connais pas tous).
Si c'est pour une maison en moyenne montagne avec quelques risques sismiques je conseillerai de regarder du coté de la construction en fustes. Les avantages sont indéniables et méritent d'être étudiés.
dans un souci de confort hivernal, je pense que le poêle de masse est une solution offrant une pérénité certaine et surtout une autonomie de chauffage qui n'est liée qu'au 20 kg de bois maxi que l'on met dedans chaque jour de l'hiver. Sachant que la densité du bois est au environ de 650 kg le mètre cube, devisé par 20 ça nous donne 32.5 jours théoriques de chauffage avec une stère de bois.
Le puis canadien ou provençal me semble une évidence si le sous sol le permet, car la aussi il faut mener une étude succinte du sol (profondeur du substratum, roche, etc ).
J'espère être assez clair, chacun et chacune pouvant me demander des précisions sur la construction écologique (je répondrai dans la limite de mes connaissances).
Vagabond
-
Bonsoir,
en survolant le thread il ne me semble pas avoir vu ce lien:http://ecoclash.over-blog.org/article-19066089.html
Extremiste, mais on peut s'en inspirer.
-
http://ecoclash.over-blog.org/article-19066089.html (http://ecoclash.over-blog.org/article-19066089.html) ;)
-
Pour avoir participé à la construction de bâtiments en torchis, c'est vraiment un matériaux aux propriétés isolantes impressionnantes. Le véritable ennuis par contre c'est qu'il résiste mal aux intempéries, il faut refaire un enduit à chaque printemps ! (puis il faut avoir les matières premières - clayons et terre - à sa disposition...)
Si on veut rester dans les techniques anciennes, une maison en torchis avec un système de chauffage par hypocauste et tubuli doit avoir un rendement pas dégueux ! :up: