Vie Sauvage et Survie
Équipement et matériel => Outils coupants => Discussion démarrée par: pierauspitz le 30 mars 2008 à 21:11:20
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Salut la compagnie!!
Ca y est, j'ai enfin finis mon deuxième coutal! ;D
Et celui là, c'est le "mon-mien-pour-moi-tout-seul"! :doubleup:
Alors, c'est une lame Yrjö Puronvärsi 100x28 mm, monté en soie traversante (rivée) sur une succession du bois de renne, cuir, bouleau madré, cuir, bois de renne.
L'étuis est fait maison, cuir semi-tanné, teinté par mes soins, avec un passant en cuir tanné végétal laissé brut (mais ciré, comme ça, à la patine, il devrais prendre une jolie couleur fauve).
J'ai fait une belle grosse poingée bien longue pour un usage facile avec des gants (surtout que j'ai des mains de troll). C'est pas très esthétique, mais ça permet d'avoir un super grip, même avec des moufles, tout en ne taillant pas la paume du gant en dentelle... ::)
Vous pouvez vous rendre compte de la taille du machin, qui est présenté avec mon Leuku Stömeng 8". :blink: :doubleup:
Par contre, je suis pas super content de la forme du pommeau... On dirais un peu une grosse patate... Va faloir que je retravaile tout ça plus tard... :-[ ::) Mais pour le moment, comme il est farpaitement fonctionel... ::)
Voili voilo....
PS : pardon pour les photos moisies, mais j'ais pas d'APN, donc elles sont fait au téléphone.... :down:
(C'est quand même bizzard à dire... Photos prises au téléphone..!!! ::) :o :lol: :lol:)
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Merci! :D
Concernant la pente vers la lame, j'ai essayé de faire un couteau "traditionel" scandinave.
Ici, ils n'uilisent que très rarement des gardes. C'st d'ailleurs pour cela que le pommeau est "plat". En conditions difficiles (eau, neige, glace, sang ou graisse) tu cales le pommeau dans la paume de la main, ce qui évite de glisser et garde les doigts à distance de la lame. De plus, ça oblige à utiliser le couteau en tirant, ce qui, je trouve, est une saine habitude.
C'est vrai qu'au début, ça me fichais mal à l'aise, mais on se fait vite à cette façon d'utiliser un couteau (jamais "poignarder"... EN plus, on sauve la pointe de bien des misères).
Mais bon... Seul l'usage permetre de trancher la question (et les doigts avec peut être... ::))
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Décidément entre ton couteau et celui de Pics, j'ai explosé mon nombre de messages dans outils coupants ;D. Il est magnifique aussi celui-là! Mais c'est peu-être parce que j'aime bien les scandinaves...
On peut avoir une photo du "derrière" de ton étui? C'est pour voir comme tu a accroché les lanières de cuir (noeud de cabestant?).
a+
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Tu t es super bien debrouille Pierre!
J aime beaucoup, hyper classique et "local", t as une belle petite famille qui s annonce la...
pour le pommeau, perso ca me choque pas, mais bon c est ton tien a toi :D alors c est toi qui vois!
c est vrai que c est pas des couteaux fait pour "poignarder", et un suedois m a dit un jour qu en effet il ne travaillait avec ce type de lame, qu en tirant ou poussant, quasiement jamais en pointant...
a+ et bon courage a toi!
Lambda
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:up:
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Merci à tous pour les comliments! :-[
Concernant la façon d'attacher la lanière de ceinture :
Façon finnoise traditionelle :
Primo, il faut que la couture soit "dorsale" donc contre la cuisse quand on porte le couteau.
C'est très facile à faire : toute la préparation de l'étuis est identique à la confection d'un étui classique à couture latérale, mais lors de l'ajustement, on pivote le couteau dans l'étuis humide jusqu'à avoir la couture le long de côté gauche du couteau (pour les droitiers... Inversement pour les gaucher). En plus, c'est cette façon de faire qui donne l'élégante courbure de l'étui en bout de lame.
Quand l'étuis est encore humide, (avant mise en forme de préférence), il faut couper deux fentes, face à face, de part et d'autre de la courture (entre la couture et le manche). On passe alors une lanière de cuir à travers. Les brins se croisant sous la couture.
Pour former "l'anneau" d'attache, on coupe une petite fente dans l'un des brins. L'autre brin passe dans la fente, tourne autour du brin fendu et repasse par la boucle ainsi formée. C'est simple, solide et rapide à faire. En plus, c'est une attache très souple, ce qui fait que le couteau reste non obstrusif. Et si on fait cette boucle suffisement longue, on peut même porter un sac à dos à ceinture lombaire conséquente en gardant le couteau à la ceiture :doubleup:.
Dans le cas de mon couteau, j'ai un peu modifié cette méthode, en coupant dans l'étuis deux couples de fentes pour obtenir le "croisé" frontal.
Rien de bien compliqué au final...
Par contre, si vous montez des lames à pointe relevée comme celui-ci, soyez méga prudent lorsque vous mettez le couteau dans l'étui fraichement cousu et encore très humide... LA pointe à tendance à couper le cuir humide comme du beurre :o. Résultat, j'ai un petit "trou" sur le dos de lame! >:( >:(
PS: Désolé pour les photos, là, j'ai un peu la flemme... ::) :-[ :-[
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:doubleup: :doubleup:
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Salut
J'me suis dit qu'après une bonne période d'usage, ça vaudrais le coup de remonter le fil pour vous faire une petite revue de ce couteau (si d'autre sont interessés par les lames de Yrjö Puronvärsi).
Alors pour commencer, je doit vous dire que je regrette vraiment pas d'avoir fait un manche si long et "charnu". J'ai eu plusieures fois l'occasion de tester le bien-fondé de cette taille lorsque les mains sont froides et engourdie : y'a pas photo, c'est génial! On sent que le "grip" est bien sécu, que le surin va pas se barrer, même avec les mains mouillée : y'a de la surface de contact et du volume, donc même en ne srrant pas trop, le couteau est bien calé. Même avec mes grosses moufles suédoises, le couteau reste utilisable :up: (et pour ceux qui en ont une paire, ça doit vous parler ;) ). Par contre, la taille du bidule et l'abondance de bois de renne n'en font vraiment pas un couteau MUL (poids largement supérieur au Roselli Hunter ::) ) Je n'ai pas retouché au pommeau, et ce fut une bonne chose : il offre une ample surface de frappe : je m'en suis servis plusieures fois de marteau (enfoncer des petits clous, débloquer des attelages de scooter des neiges engoncés de glace etc...) et j'ai testé le batonage par le c*l comme Guilaume m'avait expliqué : pas de problèmes : c'est solide, facile à viser (même quand il fait sombre, cf blancheur du bois de renne), et la grande taille du pommeau "protège" la main (faut le faire exprès pour se taper dessus). Par contre, je doit dire que cette poignée a un défaut : elle n'est pas très adaptée aux coupes en faisant levier sur la poitrine : sa longueur, sa forme droite et "champignonnée" font que le pommeau a tendance à appuyer de façon douloureuse sur les pectauraux... Mais bon... ::)
A propos de l'étuis, ben ch'uis bien content : il est solide et a pris une bonne patine (en même temps, avec ce que je lui ai mis dans la gue**e, c'est pas étonnant). Et je vous conseille fortement d'essayer le long passant d'attache comme j'ai fait. Ca a un drôle de look, mais on peut garder le couteau à la ceinture et l'utiliser facilement, même avec un sac à dos à grosse ceinture lombaire. :doubleup:
Maintenant, le moment que vous attendiez tous : la lame.
Là, je doit dire que mes sentiments sont partagés. Mais d'abord, un peu de technique :
100mm de long (en fait, 98mm, mais c'est du "fait main" donc bon...) pour 28mm de large. Elle a un chouette profil rhomboédrique (coup de la lame an losange). C'est joli, mais pas facile à monter (car la soie, elle, est rectangulaire). LA finition est "brute de forge". La lame n'a pas du tout été détourée ou arrangé :les cotés sont légèrement irréguliers (se voit à l'émouture qui n'est pas "droite", mais forme des vagues). Perso, j'aime bien ce côté "roots", c'est vraiment une lame qui donne envie de lui en mettre plein la mouille (dans le sens pas peur d'abimer le joli poli ou le chouette guillochage). Elle est épaisse (4mm au dos, au moins 5 au départ de l'émouture) et lourde, une lame qui inspire confiance. Le dos de lame est arrondis, donc sympa pour le pouce ou les batons (mais nous reparlerons de cela plus tard). Et y'a pas à dire, Yrjö Puronvärsi, même si c'est loin d'être un cassique de la finition, il sait affuter ses lames! :o Non didjiou! Un tranchant poli comme un mirroir, et coupant comme un rasoir : et c'est pas une image, j'me suis rasé le bras avec sans même pousser... Fffffffffffffffft (et non pas le SChrrrrrrrrrt habituel) et plus un poil! :o :up:
Maintenant, parlons un peu de l'émouture, car c'est là que cette lame m'intrigue. C'est du clasique scandinave de prim' abord , mais, premier constat, elle est "zonée" : longue (un bon 1,5cm!), plate et fine (voire légèrement concave sur le côté droit) sur la partie rectiligne du tanchant, elle se racoucie (6mm) à mesure que 'on se raproche de la pointe, tout en devenant convexe.
Cela donne un tranchantrectiligne très agréssif, avec une pointe solide, mais qui reste très coupante. Rappelons que cette lame plutôt orientée "chasse", et effectivement, elle est absolument terrible pour la viande ou la peau (jamais découpé des steaks aussi facilement). ET cette pointe solide est apréciable quand on veut séparer des articulation : facile de trancher ligaments et tendons, mais au besoin, elle passe sans efforts ni dommages dans le cartilage (et on a pas peur de toucher un os avec).
Cette lame est également excellent pour le bois. Cette longue et fine émouture permet une très bonne pénétration, ansi qu'un travail précis (tout du moins pour une lame de cette taille... C'est pas un Balder hein? ;) ) Par contre, là où le bât blaisse, c'est le bâtonnage... En effet, malgré la robustesse intinseque de la lame (epaisseur, trempe pas trop sêche), l'émouture fine supporte mal les contraintes latérales du bâtonage, Et elle tend à "prendre des pets". Rien de bien grave en soit, pas d'éclats, pas d'"edge roll", mais plutot un genre de "cabossage" du tranchant. Chose importante à noter cependant, c'est que de tout les "pets" que j'ai mis sur le tranchant, aucun n'est allé plus "profondément" que le tout premier, ce qui me laisse penser qu'il ne s'agit peut être que cette "molesse" est le résultat d'une décarburation légère du tranchant lors de la trempe ou d'un "chauffage" lors de l'affutage au back stand, problèmes qui se résoudrons probablement d'eux même en utilisant et affutant le couteau régulièrement. ;)
Concernant l'usage Firesteel, étant donné que le dos est arondis, c'est pas l'idéal, mais si on utilise la partie proche de la pointe (là où l'émouture remonte sur le dos), ça crache bien! :up: Mais je préfère ne pas l'utiliser pour ct usage, car l'acier se pique assez vite...
Pour résumer, c'est une excellente lame, ayant une âme et sa personalité, contrairement à celles des marques scandinaves connues. Elle est pleine de charme, ayant ses défauts : la pointe légèrement relevée est une forme qui demande à être domptée quand on est habitué au pointes droites ou aux drop-point, mais qui a ses avantages(comme fouiller une articulation pour la séparer, ou se sortir une écharde plantée dans la main), ainsi que cette (trop?) longue émouture, très tranchante mais plutôt fragile. Malgrès tout, elle est efficace, facile à affuter et entretenir, avec un look et un feeling pas commun. Bref, l'essayer c'est l'adopter. :love: :up: Et en plus, on fait vivre un p'tit vieux artisan et son savoir faire (qu'il transmet à un jeune forgeron au fait :up:), et ça, ça compte.
Là, j'ai une autre lame du même forgeron : un puukko classique de 80mm de long. Même forme rhomboédrique de la lame ( :love:), même épaisseur ( :o), mais l'émouture est plus classique... Je pense que se sera mon couteau d'été celui là ;D
allez hop, pour le plaisir, le lien vars la forge du papy : http://yp-taonta.fi/tuotevalikoima.html
Il propose ses surins montés ("puukot") ou juste les lames ("puukon terät"). Jetez aussi un coup d'oeil aux outils ("Työkalut"), ils sont pas mals! :up: Bon lêche vitrine!
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j'adore les lames d'ourieu, il parait que ça coupe grave ça en a l'air en tout cas;belle bête le pommeau ne gène pas (visuellement)! :up:
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Merci Flexo! :)
Par contre, je pense que M. Puronvärsi serait content de ne pas se faire charcuter son nom ;)
HS : Juste pour le fun de la phonétique finnoise : Yrjö Puronvärsi prononcer à la française " Urieu Pouronevêrssi". Facile, en finnois, on prononce tout ce qu'on écrit (sinon à quoi bon l'écrire ::) ;D )
Au fait, y'a le Leuku qui me fait méchamment de l'oeil.... ::) Et vous?
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Hello Pierauspitz.
Tout d'abord un grand merci pour ce fil complet sur un artisan forgeron finlandais et sur ton propre travail!
Le lien sur la Toile fonctionne, cependant son site n'est pas même en anglais, alors comment faire pour commander et payer?
Eh! Oui mafoi il y a bien des lames sympatiques qui n'attendent que de trouver preneur.
D'avance merci.
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Woops!! :-[
Désolé, une fois de plus, moi et mes liens à la noix... ::)
Alors tu as les infos de contact là : http://yp-taonta.fi/yhteydenotto.html
Normalement, c'est ok si tu écris en anglais (la majorité des finnois sont plus ou moins anglophones, surtout les moins de 45 ans).
Reste simple, on sait jamais (l'est pas tout jeune le forgeron...)
Si jamais écrire en anglais pose un problème (je ne te vise pas Wolverine, mais je le dit si quelqu'un a besoin d'aide), envoyez-moi un mail, je serais ravis de filer un coup de patte ;) (par contre, si traduction intégrale en ou du finnois est requise, ça risque de prendre un petit moment, parce que bon... mon finnois, c'est pas encore fluide ;D).
Par contre, je me doit de vous dire que j'ai acheter mes lames sur Brisa.fi Je n'ai découvert le site de YP que plus tard...
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Pour le plaisir des yeux ;D :
Le maître au travail : http://www.youtube.com/watch?v=G_SMCCmBmZw
:up:
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(http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Triste/cri-hurle-895.gif)
Je viens d'le pêter! ouiiiiiiiiinnnnnnnnnnn!
(http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Triste/ouin.gif)
Cassure nette à la mitre! J'ai une lame, et un manche! :blink:
Pour l'histoire :
On est parti avec mes beaux parents faire un p'tit pique-nique à Porkala, prendre, le frais et observer les piafs des environs.
Pour faire cuire les saucisses, on a fait un p'tit barbeuc'. De la grosse buche et des brindilles, y'en avait plein, mais pas de moyen. Donc, j'me dit, allez, on va bâtonner... ::)
Couteau sur grosse buche, le beau-père avec une autre grosse bûche pour bâtonner... Paf paf paf KLING!
Le manche dans la main, la lame planté dans la bûche! :o >:(
Le pire, c'est qu'on a quand même allumé un beau feu avec que du petit bois et des bûches ( >:( on en apprend des bonnes tout les jours). Mais le comble du comble, c'est que ce matin, en faisant mon sac, j'ai chopé ma Bahco, puis "Naaah! pas la peine..."... :-[ >:(
Les 3 leçons du jours :
-fait pas le kéké, et démerdes-toi avec ce qu'il y a, ça marche toujours
-prend toujours la scie
-arrête de bâtonner et achête un hache...
Mes 2 cents du jour...
Bon, j'vous laisse, j'ai pleurer un peu sur mon defun couteau plein de souvenir, et m'en refaire un autre....
à plus
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Oh put**n !
ça c'est moche!
En tout cas merci pour la revue et les liens, très chouettes !
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-arrête de bâtonner et achête un hache...
L'avais-tu testé un peu avant ?
a+
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Grave!
J'lui avait mis plein la mouille, et il n'avait jamais bronché. :up:
J'avoue qu'avec mon Strömeng, c'est le couteau que j'ai le moins ménagé de ma vie. Je lui en ai fais voire de toute les couleurs, et ce très régulièrement.
Même si je ne l'utilise que depuis fin mars, il était devenu un compagnon inséparable, et sans soucis ... :'(
La cassure est "propre", sans aucune oxydation. Je pense que j'ai pas fait gaffe à l'angle d'attaque (mache trop bas?), et il n' pas supporté. Faut aussi dire qu'il s'est fait méchament batonné : de la grosse bûche bien sêche à couper, avec une autre bûche massive comme baton (je parle là d'une belle pièce genre 7kg), c'était p'têt' un peu trop... :honte:
Je n'avais jamais eut de soucis pour du bâtonnage raisonable.
Là c'est ma faute, j'ai été trop optimiste sur la taille des bûches et probablement aproximatif avec l'angle du couteau... Ca m'apprendra... :'(
PAr contre, cette cassure m'a permis de jeter un oeil au grain de l'acier, qui me semble bien fin (au suleil, il crée un irisation, donc interfère avec la lumière), mais je ne suis pas un spécialiste (Lambda? Anke? vos avis?)
Heureusement, cette lame a une petite soeur qui attend d'être montée, mais ce coup-çi, se sera un plus petit schlass (un p'tit puukko 3"). ;D
Et puis, j'vais peut être contacter M. Puronvärsi et re-commender la même lame... je l'aimais bien :-\ (et pourquoi pas un joli Leuku par la même occasion ::) )
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Salut,
Pas bon ça..... :(
Mais un gros merci, car c'est plus facile de faire un post "génial ce couteau" que Ouiiiiiin mon couteau s'est cassé, j'aurais pas du faire ça ou acheter ça...
Pour information, pourrais-tu faire une photo détaillée de la cassure qu'on voit le grain ?
Je sais ce sera dur, mais c'est pour information. :closedeyes:
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Bon... J'ai essayé de faire des photos, mais j'ai que mon portable, et c'est vraiment moisi :glare:
Désolé...
Par contre, voilà le résultat, avec une photo de la cassure, bien franche et nette, sans oxidation. On vois pas le grain de l'acier, mais je peut vous dire qu'il est plutot fin (on voit à peine les grains à l'oeil nu) et comme je l'ai dit lus, haut, ls interfèrent avec la lumière (irisation quand au soleil). Plus fin que sur un mora inox si mes souvenirs sont bons (j'ai ai pété plein des comme-ça ::) ). Vu le tranchant de la bestiole, ça m'étonne pas ;).
JE n'y vois pas de défaut non plus : pas de gros grain perdu au milieu, pas de bulle ou paquet de carbure. Pourquoi qu'il a pété ? mystère...
Voili voilo!
N'empêche, je persiste à dire que c'est une bonne lame. C'est de ma faute si elle a pété, j'ai vraiment éxagéré aujourd'huis... :-[
Apprendre par erreurs... :-\
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peut-être aussi un soucis de géométrie de soie...
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Franchement bâtonner un nordique de 4", j'aurais pas osé. Il me semble que les nordiques justement sont réputés pour avoir une trempe dure, voire très dure, aussi..............
Par contre, tu avais un back up ? Ou joli papa, le sien ?
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Joli papa avait ses moras à deux sous... ::) donc on a au moin pu tailler les brochettes ;D . (n'empêche que je l'avais mauvaise, je pête mon "super schlass à moi", et il me fout un Mora sous le pif... Il a le sens de l'humour le beau père :blink: :D )
Par contre, question bâtonnage, tant qu'on reste dans le raisonnable, ça passesans proplèmes (mais là, j'était en mode Capitaine Caverne... Sans blague, la buche, j'arrivais à peine à la tenir d'une main... ::) )
Sinon, question géométrie de la soie, je dois avouer que ça m'a effleuré : la soie présentais une légère "bosse" en arrière de "l'épaule" qui mène au dos de la lame (je sais pas si je suis clair là), comme si le "creux" qui va du dos de la lame à la soie avait été un peu trop appuyé au forgeage. J'ai eut la flemme et j'ai abandonné l'idée de limer cette bosse. Résultat : pour passer la mitre, le trou était un peu plus gros que "l'assise" de la lame, donc j'avait un espace vide de 2mm. Je pensait que l'epoxy aurait colmaté, mais non. Peut être que ça a pété à cause du manque de support et/ou de la concentration de l'effort sur la soie induit par ce vide?
On ne saura sans doute jamais. Mais l'acier est sain, donc... Mea Maxima Culpa (construction et/ou utilisition).
Maintenant, la prochaine fois qu'une soie sera "bossue", je limerait... Ca m'apprendra à être fénéant.
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De là où je suis le grain est fin, pas de pb. La casse est probablement due ( à vérifier avec un pro !) à la trempe dure de l'outil, un bout de la soie à surement été trempée avec la lame ( la partie juste derrière le ricasso). Ajoutons à cela un angle d'attaque apporximatif au cours du batonnage ( ça arrive aux meileurs batonneurs !) et crac !
Bonne leçon pour les copains en tous cas ! Merci encore.... ( vais faire encore plus gaffe à mes tempes du coup !)
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Et oui.... :(
Ca m'apprendra... :'( Là, je commence à vraiment lorgner sur une petite hache genre Fiskars ou Roselli, Weterling et Gransfors (j'avoue avoir une certaine sensibilité au bois :love: face à l'implacable efficacité de la fibre).
En tout cas, ça fait du bien de se sentir soutenu par vous les gars. Votre aide à comprendre le pourquoi du comment est vraiment chouette . :up:
J'adore ce forum :love:
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Salut,
C'est clair que les "scandi" sont en général fait pour couper très bien, pas trop pour bourriner. Il sont prévus pour aller de pair avec une hachette ou un leuku....
Perso, outre la trempe "dure" obligatoire pour obtenir un tranchant durable, je pencherais quand même pour l'explication de Berthramm : il me semble sur la photo qu'il y a un angle aiguë entre la soie et le ricasso. Cette géométrie peut créer une zone de concentration de force....
Les lames de certain Roselli ont des angles légèrement arrondis et la soie est progressive....mais pas tous! d'un autre coté ce ne sont pas des soies traversantes :
(http://www.roselli.fi/1/kuva-1/blades-1.jpg)
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Bonsoir .
Je pense personnellement qu'il s'agit peut-être de plusieurs facteurs cumulés, la trempe, la soie qui est à angle vif et bien sur le batonnage qui est a
proscrire sur une petite lame, qui plus est avec un montage sur soie . ( mais chacun, a sa propre opinion et celle-ci, n'engage que moi )
J'en profite pour vous montrer un montage de manche personnel que j'ai réalisé avec un bout d'ivoire, un petit intercalaire en micarta noir et du
bouleau madré, monté sur une lame en acier sandwich de Jean-José TRITZ . Sur la deuxième lame on voit un peu la différence de nuance entre le fer et l'acier .
Je ferai un poste plus tard si cela vous intéresse .
(http://i37.tinypic.com/2quorvc.jpg)
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Salut!
Angles arrondis et soie progressive chey YP aussi ;)
Question trempe, je reconnais que les YP, c'est pas des Tramontina ;D
Mais il me semble que ce que Anke diait à propos de la trempe de la soie est très possible : quand je l'ai reçue, la lame était bien noire (huile brûlée?) sur toute sa longeur, soie comprise. Par contre, j'ai pu très facilement racourcir la soie à la scie à métaux (chose impossible sur une soie Lauri, par exemple, qui sont trempée aussi, avec juste le bout revenu pour le rivetage), donc au moins la partie distale était "molle". Aussi, je pense que mon montage imparfait a probablement sa part de responsabilité...
Mais je suis tout à fait d'accord. J'ai vraiment exabusé : le batonnage à coup de bûche du diamètre d'un petit tabouret, c'était certainement pas une bonne idée.... :down: :honte:
Si vous saviez comme je m'en veux... Pas par matérialisme (quoi que, il avait un coté affectif certain : mon premier couteau perso à moi, made in Svalbard, tout ça tout ça...), mais surtout d'être aussi c*n et si peu respectueux de mon outil. Comme on dit, "bête à se les chopper et se les taper l'une contre l'autre". J'en reviens vraiment pas d'avoir été aussi débile. >:(
Mais bon... Pour aprendre à marcher, faut tomber, et là, je viens de rammaser mes dents sévère... ;)
PS : christobal, ce serais sympa si tu nous faisait un petit topo à part de ton joli couteau, car là, il est un peu perdu au milieu de mon fil... dommage, il mérite un joli topic à lui tout seul ce petit! :up:
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bon pour te consoler ton bout de lame, tu le récupére, tu le détrempe, tu retaille une soie, tu refait les TT et tu te remontes un tout petit coutiau pour graver, sculpter, castrer les hannetons et tout ce genres de truc ou une toute petite lame fait super bien la farce... comme ça tu as pas tout perdu... perso c'est ce que je ferais.
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Salut les gars,
Pierre je compatis avec toi pour ton schlass, l etait vraiment sympa... :(
Je pense aussi que le grain est relativement petit compte tenu de ta description et de la photo (quoique floue...), mais il n est pas exceptionnellement fin pour un acier non allie. idealement il devrait etre completement invisible a l oeil nu. mais il me semble tres correct (toujours d apres ce que j ai lu...) et la qualite de ces lames n est plus a demontrer, c est sur.
Par contre quand tu dis:
"... Plus fin que sur un mora inox si mes souvenirs sont bons (j'ai ai pété plein des comme-ça ). "
en fait on peut pas comparer le grain de 2 aciers si differents... les inox ou les alliers fortement allies ont souvent la tendance a avoir plus facilement une granulometrie plus grosse qu un acier carbone (si je dis pas de conneries, vous me corrigerez... :-[ ), donc, gaffe a comparer ce qui est comparable... ;)
Sinon, probleme lie a la geometrie de la jonction soie/lame, avec un rayon de courbure trop petit, voir une jonction vraiment anguleuse? la trempe remontee trop loin sur la soie, ca peut le faire aussi...
peut etre un truc que tu peux faire pour ton prochain: (perso je l ai fais pour mon leuku), sachant surtout que c est des lames trempees dures, et avec des aciers souvent a 1 pourcent voir plus de carbone... ma derniere montee etait a 1.5 pourcent... :o un peu plus et c est de la fonte...bref, un truc pour les rendres un poil moins dures:
- un revenu au chalumeau, sur le dos de la lame, que tu auras eclairci par un bain de vinaigre pour degager un peu de calamine ou de papier de verre fin (400, 600). ca te permettra d "adoucir ta lame" (controle des couleurs a effectuer attentivement, car ca faut pas te louper...).
bref, avec ton chalumeau, tu fais de delicat va et viens sur le dos de ta lame en insistant sur le debut de la soie.
ta lame "eclaircie" doit etre degraissee et bien seche pour pas fausser le controle des couleurs.
et lentement, tu verras le dos de ta lame jaunir puis brunir. arrete toi au brun fonce (pour le debut de la soie qui a pu etre trempee, et tout le dos de la lame, pointe comprise). fais gaffe avec le chalumeau, ca va vite, on se loupe tres vite aussi...
tu reeclaircis ta lame et tu recommences une seconde fois en insistant encore sur la soie...
et voila...brievement, tu viens de refaire un revenu (double) selectif au chalumeau qui aura rendu ta lame plus souple et "douce" au niveau du dos et de la soie (si celle ci a ete malencontreusement trempee...)
n hesite pas avec une eponge a mouiller regulirement le tranchant au cours de ces manips, pour pas toucher au traitement thermique dudit tranchant....
seconde chose a faire apres, tu peux, au papier de verre fin, arondir un poil les aretes du dos de la lame, sur tout le dos, pour eviter tout angle droit favorisant la concentration de contraintes au cours de l usage.
mais bon c est vrai que si ca augmente un peu la marge de securite d usage, batonner du rondin avec ce type d outil, ca reste un peu extreme... :closedeyes: ;) mais je m inquiete pas pour toi, tu vas vite nous re-pondre un joli truc prochainement :doubleup:. et puis, y a que les couteaux en vitrine qui risquent rien. ;) au moins, tu t en sers a fond, de tes outils... :)
eventuellement, avec la lame restante, tu peux t amuser a te faire un petit pliant, ou alors un utilitaire avec une minilame de 2 ou 3 cm, monte en demi-plate semelle ligaturee (parce que rivetee, faut percer la base de la lame trempee, et la, bon courage...). une idee en passant!
En tout cas, bon courage
et a +!
Lambda
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pour les revenus au chalumeau : gaffe à l'inertie thermique (me suis fait piéger plusieurs fois)... >:(
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exact Berhthramm, j ai oublier de dire que une fois la couleur voulue atteinte, plonger tout ca dans de l eau froide pour stopper le process. c est important, et d autant plus qu on a affaire a une petite lame qui peut vite chauffer et qu on peut voir s "emballer""son revenu vite fait...
a+,
Lambda
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Je compatis! Il était sympa ce couteau.
Ayant aussi un penchant pour les petits couteaux je me dis que je devrais tester la fabrication et l'utilisation sur le terrain d'un coin en bois dur. Démarrer par un batonage classique puis mettre le coin et finir avec. Quelqu'un fait ça pafois?
P.
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Berthram, merci pour l'idée :up: J'avoue que j'y avais pensé, mais le fait de devoir refaire un tt me fait un peu peur (mais après tout, mort pour mort, qu'est ce que ça fait ;D )... Au moins, ça me donera une idée du comprtement de l'acier avant d'essayer la technique de "TT Custom" de Lambda :doubleup: (mais je pense que je testerais ça aussi, d'abord sur des lauri ou mora... J'aurais peur de flinguer une jolie lame :closedeyes: ).
M'enfin bref, que du bon quoi! Merci les gars! :doubleup:
Y'a plus qu'à...
M'enfin... là, j'avoue que je suis un peu en train de revoir ma pensée d'un couteau... Je commence à me dire qu'un "gros" couteau, c'est pas vraiment une bonne idée (si on a un scie et un leuku ou une hache), car on est tenté de lui frapper la tronche, alors que c'est pas bon, mais avoir un truc gros, lourd et pas matracable, ça sert pas à grand chose, donc je vais me monter le "petit frère" (lame 3"), et le tester pour voir (mais ce coup-ci, exit les grosses buches) au coté de la bahco en permanence... Et avec une petite hache fiskars ou roselli, ça devrais le faire nickel pour le gros boulot occasionnel... C'est bête, mais malgré tout ce que j'ai lu dans ce forum, il semble quand même nécessaire de faires les conneries que d'autres ont fait avant pour vraiment comprendre... ::)
PS : z'avez une idée de ce que je peut faire du manche? :lol:
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eventuellement, si ta soie n est pas traversante, du cote du
"pommeau" du manche, tu pourrait y fixer une alene? t aurais une sacree bonne prise "conique inversee" qui te permettrait de bien appuyer, sans glisser, pour perce les trous.
a+,
Lambda
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Bonne idée! mais elle est traversante, rivée et collée à l'époxy... Je voulais faire un montage solide. ::)
Bah, je vais voie si je peut pas percer pour "sortir" une partie de la soie. ou même, vu la taille du bidule, mettre l'alème légèrement excentrée... Ca devvrais le faire...
Ca me semble vraiment un bon plan... Comme ça, j'aurais rien perdu du couteau. :doubleup:
@plus et merci
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Ok Pierre, mais peut etre ta premiere solution de faire ressortir un bout de soie est la meilleure, d autant que d un cote celle ci est partiellement trempee.
la seconde solution, j eviterais, parce que, l effort que tu porteras sur ton alene improvisee ne sera pas coaxial a celle-ci, tu vas du coup y appliquer un moment de force stressant pour l alene et surtout dangereux pour toi!
autrement dit, tu vas etre en "port a faux" en utilisant l alene et elle risque de peter et surtout tu risque de riper et te faire mal sur le morceau casse qui n aura pas manque de reste plante bien verticalement dans le cuir (Murphy, jamais bien loin).
Bref, a mon humble avis, ta premiere solution est la meilleure.
A+ et montre nous ca vite!
Lambda
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Hmmm. Pour ta lame ( je sais que ce n'est pas très " dans les clous"mais...) ne pourrais-tu pas souder à l'arc une autre soie et refaire ainsi le couteau ( la partie soudée sera détrempée, evidemment) et réserver ce couteau à de menus travaux ?
Pour ton manche, peut-etre peux tu le scier dans le sens longitudinal et récupèrer ce superbe bois au veinage délicieux pour faire les plaquettes d'un prochain plate-semelle ou d'un pliant ?
L'est trop beau ce bois !
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Moi je procéderais de la maniére suivante :
- coupe transversale d'une section dans le manche (sans couper la soie)
- coupe longitudinale d'une section puis dépiautage de la zone sacrifiable et mise à nue d'un bout de soie
- chauffe au chalumeau (mais raisonnable) de ce bout de soie afin de venir à bout de l'epoxy
- coincement du bout chaud dans un étau et arrachage du manche :o
- réimplantation d'une autre lame sur soie sur le manche plus court (éventuellement la lame que tu as remise en condition)
- opérations cosmétiques divers
et hop...
si je poursuit mon idée du petit couteau à lame toute courte, avec un petit manche bin pensé tu te fait un super petit palm-knife...
et les palm-knives c'est top (essayer c'est adopter)...
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Je ne sais pas trop si l'araldite redevient molle quand elle est chauffée. Utiliser la méthode pour extraire une vis récalcitrante, je m'explique : avec un fer à souder ou n'importe quel morceau de fer que tu fait rougir et que tu appliques sur la pièce à retirer. Tu enlèves la partie que tu as rivetée, tu positionne un fer rouge au deux exptrémités puis quand la chaleur a fait son oeuvre, tu essaies de dégager le morceau de soie avec un chasse goupille.
Si ça ne fonctionne pas, il te reste la solution proposée par Anke.
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l'araldite supporte pas les hautes températures....
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La lame non plus :)
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Moi je procéderais de la maniére suivante :
- coupe transversale d'une section dans le manche (sans couper la soie)
- coupe longitudinale d'une section puis dépiautage de la zone sacrifiable et mise à nue d'un bout de soie
- chauffe au chalumeau (mais raisonnable) de ce bout de soie afin de venir à bout de l'epoxy
- coincement du bout chaud dans un étau et arrachage du manche :o
- réimplantation d'une autre lame sur soie sur le manche plus court (éventuellement la lame que tu as remise en condition)
- opérations cosmétiques divers
et hop...
si je poursuit mon idée du petit couteau à lame toute courte, avec un petit manche bin pensé tu te fait un super petit palm-knife...
et les palm-knives c'est top (essayer c'est adopter)...
La lame non plus :)
est ce que j'ai parlé de chauffer la lame ? >:(
bon faudra quand même refaire les traitements thermiques mais c'est une autre affaire....
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nan nan :) je sors
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Salut Pierre, un peu dans l idee du mini couteau, mais sans forcement refaire une vraie soie fine, (en stock, y a du boulot ce qui peut etre a l origine d une alteration du traitement thermique d origine: si tu travailles longtemps avec une meuleuse ou un touret, tu peux par inadvertance de quelques secondes augmenter tes chances de "detremper ta petite lame")
tu peux simplement diminuer la largeur d une partie de la lame pour en faire une mini "demi semelle".
- il suffit d enlever un ou 2 mm de matiere de part et d autre de la premiere moitie de la lame. et ensuite tu refais un petit manche que tu fends sur la longueur de la demi semelle que tu emmanches et tu installes la demi semelle badigeonnee d une bonne resine epoxy, tu fais bien degeuler partout. tu nettoies l exedent, un peu de poncage pour avoir les surfaces a leur niveau reel.
ensuite un petit rivet dans la partie secondaire du manche pour eviter l eclatement eventuel due a l entaille qui loge la lame, et finition de poncage et ensuite une jolie ligature en tendon ou fil de lin poisse, bien serre serre autour de la semelle...
un petit crobar sur ta photo. le crobar a cote de la lame, c est le manche vu du dessus, avec la ligature toute pourrie shematisee (elle sera bien sur jointive et mega serree et super jolie sur le tiens)... :-[ et le rivet entravant la progression eventuelle d un eclatement du a l a fente, a l arriere. la lame est en blanc...
C est juste une suggestion, hein, tu fais comme tu veux, t auras ici autant d avis tout aussi bon, mais disons que la, comme tu usines peu ta lame, tu auras peu de chance de bousiller son traitement thermique (en y allant mollo sur l outil abrasif quelqu il soit ( t as une dremel je crois, ca irait pas mal ca...) et avec un recipient de flotte pour des baignades frequentes en cours de boulot...)
a+ et bonne "customisation"!
Lambda
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Pour les revenu selectifs, il suffit de le faire avec le tranchant dans l'eau ou entre 2 gros morceaux de fer... Ca vous evitera de bousiller les TT de vos lames.. ;)
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je l'ai fait mais j'ai toujours peur dans ce cas que le tranchant soit pas assez revenu, du fait qu'il ne montera pas en température au delà de 100°C (ou j'ai pas pigé cette notion de thermodynamique (fort possible)) ce qui me gène sur des grandes lames, qu'en penses tu ?
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Merci pour toute ces infos! :doubleup:
Berhtrhamm : merci pour le coup de la chauffe, je savais pas que l'araldite ne suportais pas... Si j'ai bien compris : je vire la mitre en bois de renne en laissant la soie dépasser. Chauffe puis arrachage de la soie, puis, je remonte avec une lame toute neuve "identique" à celle là. en gros, j'aurais qu'à refaire une mitre! :o :doubleup: ET j'aurais le même couteau!! Si j'y arrive, c serais génial! :love: Je pourrais même réutiliser le fourreau (enfin... si tout vas comme prévu)...
Lambda : merci pour l'info... car je me voyais mal usiner une soie fine à coup de Dremel :huh:... EN plus, je reconnais là la p'tite signature Lambda comme on l'aime : la jolie ligature "primitive" :love: :lol:
J'vais piquer un morceau de bouleau bien sec dans la réserve de bois de beau papa et j'vous en reparle. Par contre, l'usinage va quand même être relou : la lame a une section "en diamant", donc va falloir sortir du métal pour faire une semelle corecte. :crazy: bah... pas grave, j'ai tout mon temps...
PH : merci pour cette super info... à tester pour de futures lames ;)
Bon, en tout cas, j'ai un joli petit morceau de frêne (acheté à prix d'or en Norvège... un scandale!) et unbeau bois de renne du Svalbard tout neuf (je l'ai même pas encore scié pour voir l'intérieur), et les croquis qui vont bien pour le petit frère... Mais là, je me suis foutu un de ces challenge! ::) Va falloir que je trouve un moyen pour trancher de jolies rondelles de bois de 3-4mm d'épaisseur... Ca va être jojo tiens! :glare: Peut être avec une scie à onglet et sa "boite de coupe"?
Tiens, tant qu'on parle de bois de renne : LE super plan finnois : passer au rayon "chien" des supermarchés, ils on de magnifiques morceaux (mais avec des fois pas mal de moelle... faut choisir quoi) "àpacher" pour que les touttous se fassent les dents, genre nonos! génial, je serais jamais à cours!
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Il suffit une fois que le dos est bien chaud de sortir le tranchant de l'eau ou de desserer les morceaux de fer et de regarder la couleur venir... ;)
Si tout va bien, ça donne quelque chose dans ce gout la:
(http://img177.imageshack.us/img177/1503/spa0435du6.jpg) (http://imageshack.us)
Sur du 100c6 ou du xc75, ça donne un tranchant dur avec un dos trempé comme un ressort. ;)
Ensuite de toute façon, je fais un second revenu au four. :)
Pour une lame comme ça (avec deja des TT) , je ferais un revenu selectif bien caud sur le dos , a peine plus revenu sur le tranchant... ;)
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un grand MERCI pour l'astuce P-H, c'est top (je la laissais dans l'eau moi comme un gros blair)...
Pierre : boite à onglet + scie à métaux ça le fait... (les lames "à métaux" c'est trés bien pour le cervidés, l'os, l'espadon (rostre))...
:)
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Ensuite de toute façon, je fais un second revenu au four.
Il est rusé notre renard....il aime pas laisser l'acier stressé. :love:
La lame est dans un feuillard ou sous enduit refractaire pour éviter la décarburation rapide du fil ?
;)
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C'est surtout que le premier revenu un peu haut peut creer de l'austenite residuelle... il parrait... ;D
Non, la lame est nue...
Pourquoi il y aurait une decarburation? :really:
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Non, la lame est nue...
Pourquoi il y aurait une decarburation?
Normalement, j'imagine que la lame passe quelque temps au four. A haute température, l'oxygène de l'air pourrait se combiner au carbone (C + O2 = CO2). Normalement cela n'a lieu qu'en surface et c'est sans problème sauf (éventuellement ?) au niveau du fil de la lame.
Pas certain d'où ma question....
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je pense qu'à la température de revenu du four (dans les 210°C pour moi) et pour la durée (2h) le phénomène est assez limité pour être négligé...
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Elle passe 1 heure a 200 degrés, c'est pas assez pour qu'il y ai decarburation. ;)
Edit: Grillé par Berhthramm ... :)
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en fait, Did, la manip consistant a envelopper la lame dans un feuillard peut etre utile lorsqu on effectue une trempe selective ou tout autre traitement thermique a "haute temperature" (acier sous forme austenitique...), donc a la "grosse" louche, lorsqu on travaille entre 700 et 900 degres et plus... c est dans ces gammes de temperatures qu on parle de decarburation (plutot d ailleurs vers 900 degres que vers 700...)
Mais pour un revenu on est dans une toute autre gamme de temperature et de phenomenes, entre 200 et 300 degres (la aussi c est a la louche), et les phenomenes de decarburation n entrent pas en jeu a ces temperatures...
Pour les revenus, l agitation thermiques des atomes de carbones dans le reseau cristallin "martensitique" est faible, tres faible, compare aux temperatures utilisees pour une trempe ou une normalisation, donc a temperature de revenu, peu de risque que ce carbone migre par agitation thermique vers la surface pour s oxyder et bruler en dehors de la lame.
PH et d autres me corrigeront, je peux raconter des conneries aussi... :-[
a+,
Lambda
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C'est pas faux Lambda... ;D
Le truc c'est aussi la façon de forger et l'endroit ou est la lame dans la forge qui joue sur la decarburation...
Devant la tuyère = O2 et comme le disait Did O2+C= CO2 ;)
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MERCI !
En effet, le papier ci-dessous confirme vos remarques :
http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/abstracts/M0.html (http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/abstracts/M0.html)
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Et hop!
La suite de l'histoire (ça deviens un vrai feuilleton! :lol:) :
Je contacte YP-Taonta pour commander une (hem, avec quelques autres ::) ;D ) nouvelle lame. Et Antti Mäkinen (le "jeune" forgeron de YP taonta) me dit qu'en fait, toute la 100x28 est une lame à écorcher, donc avec une angle de lame très aigû, donc pas trop adaptée au travail du bois, car le tranchant est bien trop fragile. Il m'a donc conseiller de partir sur un 100x20 pour du "multitâche". :up:
Mea culpa donc! :( EN tout cas, on pourra tout de même retenir le fait que pour un skinner, je lui en avait quand même mis plein la gu*le! :blink: ;D
Bon, je vais quand même racheter la même lame pour réssuciter mon schlass adoré, et m'en servir adéquatement, puis aussi un bon gros leuku, et un petit aussi (pour ma chérie), et probablement un ou deux 100x20... ::)
La suite au prochain numéro...
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Tu fais la commande par téléphone j'imagine. Le paiement, par virement bancaire international? Les frais de port sont importants?
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la commende fut faite par mail, mais le virement est un virement national pour moi, idem pour les frais de port (10 neurones). ;D
Donc je peut pas dire ce que ce serais pour la France.
Par contre, écrire en anglais simple (finnois de préférence ;) ) car Antti fait de gros efforts ( :doubleup:) pour discuter par mail, donc y aller molo. ;)
Autre chose : leurs tarifs :o la moitié de ce que Brisa demande de leurs lame!
Donc bon... LEsfrais de ports se ratrappent très vite :up:
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Yahouuu!!!
Je viens de recevoir le paquet de chez YP!! Ils ont même pas attendu que je paye (y'a la facture avec son RIB dans le paquet...) :o :doubleup:
En deux mots : DES MONSTRES!!! :o :o :o
Je lui ai donc commandé une lame de rechange pour mon schlass, un leuku de 9" et une lame "classique" de 10cm.
Tout est hors côte!! :o mais pas dans le mauvais sens :doubleup:
Alors sur les photos, la première, photo de famille, avec une lame de Roselli Hunter pour l'échelle (destinée à un pote), étant donné que beaucoup de monde connais+ou - ce couteau. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du petit! ;D
La deuxiemme photo, vous voyez la différence de taille entre la lame brisée, et celle "de rechange"... Y'a eut comme qui dirait une certaine croissance. ::) Va falloir refaire un étuis... >:( ;D
La dernière photo, le "10cm" (qui en fait 11 ::)) et le leuku (24cm soit 9,5"!) avec la lame du hunter comme échelle...
Ce leuku est un vrai monstre! Presque 6mm d'épaisseur! Emouture très très légèrement convexe, devenant convexe sur la pointe. Et elle pèse!! SI fais pas de bêtise, ça devrais être un vrai monste à "chopper"!
Bon... J'ai commandé du bois qui ne devrais plus tarder, donc la suite à ce moment là ;)
Bon, j'bous laisse, faut que j'yuaille... à plus
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Jolie famille, Pierre! :up:
Le Leuku est vraiment impressionnant! la lame pese combien seule?
a+,
Lambda
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La soie du Leuku n'est pas un peu fine pour un gros truc comme ça ?
a+
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Alors pour le poids de la lame, je peut pas te dire, car je n'ai pas de balance, mais c'est MASSIF : si je la frappe, elle ne sonne pas! (alors qu'une strömeng rend un son clair).
Allez, petit calcul : 24x4x0,5 = 48cm3 avec un acier d'une densité de 7,8 (acier carbone non allié), ça nous donne donc : 56,4x7,8= 374,4gr !!!! (bon, j'arrondis, et aproxime que la soie compence l"émouture, ça vous parrais correct?).
Nondidjiou! je viens de le sous-peser en comparaison de mon 8" stromeng vétu de son étui, et c'est kif (!), voir YP plus lourd!
PAr contre, j'avoue avoir eu la même réactionque Guillaume concernant la soie, mais bon,elle est quand même épaisse (5mm sur les 3 premiers cm, puis diminue progressivement. La "pointe" faisant 2mmx2mm de section, mais elle est bien trop longue)... Je testerais ça, et si ça pête, ben on sera fixé ;) Mais sachant que le leuku m'a couté le prix de lame que j'ai cassé, je ne pense pas que je pleurerais trop fort (à moins qu'elle ne se plant dans ma cuisse ::) ). Mais à la main, la soie est bien "ressort" donc elle devrais encaisser pas trop mal... On verra...
Tiens pour le fun (d'autres dions pour la masturbation intelectuelle ;) ), voilà deux photos comparrant mon fidèle Strömeng 8" et le YP 9,5", avec vue sur l'épaisseur aussi (YP = 2x Strömeng! )
désolé de mes photos moisies, mais j'ai que mon téléphone, sinon un vieux 6x6 soviétique, mais c'est une autre galère pour mettre en ligne ;) )
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Elle est vraiment belle cette lame... Impatient de la voir montée,et de lire les résultats de tes essais!
@++
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Tudjuuuuu ! Elles sont belles tes lames ! Tout pareil que Pics, je suis impatient .
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Bonjour. Bonne et heureuse nouvelle année à tous les membres. :D
Voilà je vais être long et merci d'ors et déjà à ceux qui auront le courage de me lire jusqu'au bout.
J'ai dans mon armoire 2 lames Mattias Eklund (pas tout à fait artisanal puisque stock removal sur de l'acier Sandvik)et une indu toutes achetées chez Brisa une première fois, avec divers bois et renne. J'ai réalisé des gardes en laiton et d'autres en bronze (5mm). Par ailleurs je possède un échantillonnage de bouleau, if et olivier.
A la suite du poste de Pierzpitz, j'ai commandé 4 lames chez YP Taonta. Magnifiques!!! :love:
Voilà comme j'ai foiré :(de nombreux blocs de bois et de renne (perceuse à colonne ), s'il vous plaît aidez moi. Je veux donc monter les lames indu avant
Je suis arrivé à assembler mes gardes et petites rondelles de bois de renne (10mm d'épaisseur), bloc de bois.
Je souhaite mettre en guise de pommeau du renne. Cependant les tronçons de 30mm que je possède me ont beaucoup de moelle spongieuse (que je noirai duement dans l'Araldite). Mais comment assurer une bonne étanchéité et comment s'assurer que le pommeau soit solidaire du manche? Serait -il judicieux de fixer ou non un pommeau en Maillechort ou bronze, si oui comment procéder? En fait je rêve de réaliser mon couteau à moi et qu'il soit le plus proche des traditions Samii.
D'avance merci pour vos conseils.
Wolverine
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Salut!
Premier post de l'année donc BONNE ANNÉE À TOUS!! :doubleup:
Alors pour un premier couteau, je déconseillerais de faire du "compliqué" (montage sur soie traversante avec manche en plusieurs élément), car cela demande un certain contrôle des matériaux et des ajustages. Donc beaucoup beaucoup de patience (et des ratés) si on débute... ;) Ce serais donc dommage de se dégouter d'entrée de jeu. Mais si tu en a vraiment envie et que tu a une bonne dose de patience, fonce!!!
Par contre, pour le pommeau, je te conseillerais d'utiliser la "couronne" (je ne connais pas le mot en Français... pivot?) : c'est la base du bois, là où il est fixé au crâne. Ceci pour une bonne raison, c'est massif, donc solide (étant donné qu'on va riveter la soie dessus, ça vaut mieux) et il n'y a pas de moelle (donc après polissage, aspect "ivoire" du plus bel effet).
Par contre, si ton bois est un peu trop spongieux, on peut le "stabiliser" à la cyano liquide, qui va pénétrer les cavités de la moelle et "plastifier" le tout. Mais à faire dehors avec attention : ça fume, et ça chauffe, donc ne pas garder la tête au dessus et ne pas tenir en main (et se serais bête de se pointer auw urgences avec un bois de renne collé aux doigts ;D ).
Concernant le perçage : vérifie bien que ton bloc est parfaitement d'équerre, puis fait un pré-trou avec un petit foret "standard", que tu aggrandira ensuite avec un foret long au diamètre voulu. puis après, viens le long travail à la scie de serrurier, râpes et limes aiguilles pour adapter le trou à la forme de la soie. Puis collage etc etc...
Mais pous en ce qui concerne les Sami, ils évitent au maximum les métaux sur le manche, car trop inconfortables (voir dangeureux) par temps froid.
En tout cas, bon courage et amuses toi bien ;D
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oui, on dit couronne. ;)
je pense pas qu'en plusieurs bouts ça soit plus compliqué;en tous cas pour moi;ça doit être encore une question de goûts et de talents...
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Désolé HS, dis-moi Flexo, le couteau de ton avatar, ressemble à un de mes couteaux ??? C'est un de tes couteaux ???
;)
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Désolé HS, dis-moi Flexo, le couteau de ton avatar, ressemble à un de mes couteaux ??? C'est un de tes couteaux ???
;)
non,c'est un pseudo boucheron perso,désolé hs :-[