Vie Sauvage et Survie
Équipement et matériel => Outils coupants => Discussion démarrée par: vz le 24 août 2023 à 11:13:02
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Bonjour,
Je suis dans un délire Roots et premier prix en ce moment pour mes rando, godasses in...sport, gamelle D4, poncho de pêcheur, etc....
Je prends en outil coupant opin#l 8 ou mora. Mais j'avoue que je sens limité avec ces outils. Je cherche un truc un peu plus grand ...
J'ai un bushman, mais je ne me sens pas à l'aise avec .... :-[
J'ai une tramontina retaillee en seax 27 cm en forme broken back .... Mais je ne la trouve pas adaptée pour mon usage.
Qu'elle est, selon les membres du forum, la taille, forme, travail du manche a faire ? J'ai plutôt l'idée de partir sur un Bowie.
D'après les conseils du manitou !
Merci d'avance pour vos réponses,
Vz
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Pourquoi la retailler ?
Tu veux faire quoi avec ?
Pour le manche, tu vois les arretes laissées par les plaquettes ? Faut les mettre à niveau de l'acier, ou au moins casser les arretes tranchantes, pareil pour les trous des rivets. Huile de lin si t'as du bois.
En france j'utilise surtout une 14, 14 bolo, et 18.
14 et 14 bolo : chopping, fendre, ébrancher, creuser, sortir la gamelle du feu
18 pour tout + débroussailler fougères au sol
J'ai une tramontina retaillee en seax 27 cm en forme broken back .... Mais je ne la trouve pas adaptée pour mon usage.
C'est fait pour planter des gens plus que du bois
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vu le déterrage, on parle des pelles coldsteel aussi ?
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Salut,
C'est plus pour faire un ersatz de couteau de camp. Un truc qui rentre dans un sac à dos quand je suis en zone plus habitée...
J'ai un CS Bushman mais je ne me suis jamais fait à la prise en main. Je préfère largement la poignée bois des tramo.
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vu le déterrage, on parle des pelles coldsteel aussi ?
j'ai déja déterré le sujet 3 ou 4x, mais je dois pouvoir trouver quelque chose d'autre à apporter dessus :D
C'est plus pour faire un ersatz de couteau de camp. Un truc qui rentre dans un sac à dos quand je suis en zone plus habitée...
J'ai aucune experience positive avec les couteaux de camp, donc je vais pas pouvoir t'aider à en faire un truc approchant.
Si tu veux une grande lame au bout d'un manche, qui peut tout faire y compris creuser, manger du cailloux, et qui rentre dans un sac à dos :
Parang duku chandong 12"
Tramo 12",14" ou bolo
CS Kukri machete : PAS une machete ! Vois ca comme une serpe Italienne
Serpe Italienne (y en a des Francaises aussi)
Mais en vrai te casse pas la tete et prends une bolo.
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Moi, je me suis fait ça…
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C'est beau !
Manu tu voudrais bien détailler ton étui dans le sujet que j'ai lancé sur les étuis ? Il est très compact face au gabarit de la lame. Je trouve ton combo assez excellent. :love:
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Ok! Je fais ça tout de suite… Concernant la machette elle même, j’ai fait une encoche au niveau du ricasso, et des micro encoche sur le dos de la lame, ce qui permet un bon grip lors des travaux fins, comme le feather stick!
A noter que l’émouture a été ré-travaillée par…Sam Lurquin himself, gentiment, après Gembloux, il y a quelques années!!
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Bonjour.
Ne pensez vous pas qu'une Dumas 32 serait "mieux" qu'une tramo en raison de son dos de lame de 3.5mm (VS 2mm) ainsi qu'un profil de lame en "full flat" (vs droit, enfin machette quoi). On reste dans la même gamme de prix.
@+
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Certainement, comme celle-ci?
https://www.couteau-sabatier.fr/machette-etroite-lame-32-5-cm.html
C’est vrai que la Tramontina est très fine…
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Oui, c'est ce modèle là... Sous réserve que le fabricant n'ait rien changé ! (profil V en particulier).
Perso je tourne avec un leuku: c'est très proche de ce que vous employez (3mm, 20 cm de lame, trempe différentielle -visible sur la photo-, peut être un équilibre un poil plus en avant de la lame dû à la soie). Juste un peu plus cher mais pas excessif non plus pour un couteau.
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Concernant la machette elle même, j’ai fait une encoche au niveau du ricasso, et des micro encoche sur le dos de la lame, ce qui permet un bon grip lors des travaux fins, comme le feather stick!
A noter que l’émouture a été ré-travaillée par…Sam Lurquin himself, gentiment, après Gembloux, il y a quelques années!!
Très sympa cette machette ! On dirait en fait pas mal un Junglas extra slim ! Et puis c’est la grande classe d’avoir un Tramontina custom Lurquin!!
Perso j’en ai redesigner pas mal des Tramontina, avant d’être équipé pour me fabriquer ce que je voulais maintenant que je suis coutelier.
Au final ce que je préfère c’est un dessin de tranchant type kukri concave côté manche et convexe côté pointe. Ça permet d’avoir une meilleure répartition du poids vers l’avant pour le chopping en plus d’alléger le tout. Et puis le creux est pratique pour râper ou utiliser la machette comme une plane.
Je gardais le dos droit et côté pointe je faisais une petite découpe pour rabaisser un peu celle-ci et avoir plus de piquant, plus aligné avec le centre de mon manche aussi. Côté tranchant un bon convexe assez haut est d’après moi le meilleur compromis avec ce traitement thermique quand même assez mou.
Mais surtout je faisais immédiatement sauter cette affreuse horrible poignée ! Parce qu’en fait la demi plate semelle ( en tout cas celle des versions plastique qu’on trouve le plus souvent ici) une fois mise à nue et entourée de bandes de chambres à air , offrait un bien meilleur design et une prise en main infiniment plus confortable. En plus de réduire les vibrations.
Maintenant que j’ai une meilleure compréhension de l’ergonomie des poignées, il faudrait que j’en trouve une en bois pour la refaire juste pour le fun et vous montrer ce que j’ai en tête. Il serait possible rien qu’avec une râpe et un peu de papier de verre de faire quelque chose d’infiniment mieux à partir du manche de départ
Sinon voici une photo de la dernière tramo custom qui me reste, pas en très bon état elle a bien servie et est stockée dans un sac depuis longtemps déjà.
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"Au final ce que je préfère c’est un dessin de tranchant type kukri concave côté manche et convexe côté pointe."
Techniquement, c'est un Enep Thailandais. (https://forum.neoczen.org/images/smilies/snob.png)
(https://th-test-11.slatic.net/p/92bf8b64e9ae86d06840e422836d60bf.jpg)
Mais oui t'as raison, c'était juste histoire de couper le cheval en 4
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Merci Manu !
Très beau, comme le dit Psydomos on dirait un Junglas slim :lol:
Ne pensez vous pas qu'une Dumas 32 serait "mieux" qu'une tramo en raison de son dos de lame de 3.5mm (VS 2mm) ainsi qu'un profil de lame en "full flat" (vs droit, enfin machette quoi).
J'en ai pas l'experience mais a priori non, pas pour moi.
Je chercherai plutot à affiner mes machettes.
Pour le Leuku, y a qu'une chose à faire, tester => Est ce que tu vis dans la foret de Fontainebleau ? Ou, est ce que tu t'y rendrais ? ;#
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"Au final ce que je préfère c’est un dessin de tranchant type concave côté manche et convexe côté pointe."
Techniquement, c'est un Enep Thailandais. (https://forum.neoczen.org/images/smilies/snob.png)
(https://th-test-11.slatic.net/p/92bf8b64e9ae86d06840e422836d60bf.jpg)
Mais oui t'as raison, c'était juste histoire de couper le cheval en 4
Ah oui tiens, j’avais déjà vu la forme mais j’ignorais nom et provenance.
C’est vrai que ça se rapproche plus pour le coup. Mais un Enep reste avec un dos courbé.
Là je suis resté sur un dos droit, tant qu’à chipoter hein ;#
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Moi, je me suis fait ça…
Bonjour à tous,
Passionné de "trucs qui coupent" ca fait des années que je lorgne sur les machettes mais n'ai pas encore passé le cap faute de besoin réel.
Ce poste me donne envie d'acheter une machette pour m'amuser dessus. J'ai parcouru le fil consacré aux machettes tramontina (
https://forum.davidmanise.com/index.php/topic,339.0.html)
J'en retient :
- Machette tramontina type bolo 14''
- L'étui Marble's pour Scout Machete MR 12714S ou un étui kydex
- Reprise de l'emouture sur un trottoir ou une meule
- Chambre à air sur le manche
- Perçage d'une attache dragonne (à priori il y a des endroits où percer le bois sans avoir à percer le métal : je suis preneur de conseils / vue rayon X sur ce point)
- Ricasso en début de lame
- Micro encoches sur le dessus de la lame
Reste une question auquel je n'ai pas de réponse. Dans l'optique d'une utilisation en milieu jungle / outre-mer un des problèmes principaux semble être l'oxydation.
Deux solutions palliative ont été évoquées ici :
- La trempette dans du vinaigre blanc
- La trempette dans de l'huile de vidange chaude.
J'aime bien les aciers et j'ai quelques connaissances en matière. De mes lectures il en ressort que les aciers suivants semblent bien se prêter aux machettes dans un milieu humide :
- 1075
- 1095
- 420 HC
- N 690
Est-ce que je me trompe dans mes choix d'aciers ? Est ce que tramontina propose ses modèles dans différents aciers (voir le même modèle dans plusieurs aciers) ? Je ne trouve aucune information sur "l'acier inoxydable" utilisé par tramontina.
Merci par avance de vos conseils pour m'aider à grossir mon stock de "trucs qui coupent" ;#
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Attention aux dragonnes sur machette, tu as vite fais de te la nunchaku dans la jambe.
La bolo est un bon choix pour forets tempérées, et tu peux creuser rapidement avec !!
Un étui en PVC est adapté au transport de la machette, y a de grosses chances que tu l'aisse l'étui sur le sac / au camp, et que tu gardes la machette en main ou posée au sol une fois que tu commences à travailler avec. J'ai fait un post dessus.
Le manche de base est tres bien, juste faut le poncer et tremper dans de l'huile de lin si tu as pris bois.
Te prends pas la tête pour l'acier :
Le 1075 et 1095 rouillent très vite.
C'est juste que tu auras de l'oxydation dessus, comme à peu près tous les outils en acier carbone, ca posera pas de problème.
Tu vois le Enep posté par Rantanplan ? acier de ressort de camion. Oxydé
Celle de Psydomos (elle est classe de fou malade frerot !) => Oxydé aussi
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@Baribal
"Reste une question auquel je n'ai pas de réponse. Dans l'optique d'une utilisation en milieu jungle / outre-mer un des problèmes principaux semble être l'oxydation.
Deux solutions palliative ont été évoquées ici :
- La trempette dans du vinaigre blanc
- La trempette dans de l'huile de vidange chaude."
Tu peux aussi noircir ton acier avec de l'hématite.
https://youtu.be/_lGuVvZp9t0?si=8eIIoWlm6OJnVgoo
Ou le rendre gris avec du perchlorure de fer
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@Baribal
"Reste une question auquel je n'ai pas de réponse. Dans l'optique d'une utilisation en milieu jungle / outre-mer un des problèmes principaux semble être l'oxydation.
Deux solutions palliative ont été évoquées ici :
- La trempette dans du vinaigre blanc
- La trempette dans de l'huile de vidange chaude."
Tu peux aussi noircir ton acier avec de l'hématite.
https://youtu.be/_lGuVvZp9t0?si=8eIIoWlm6OJnVgoo
Ou le rendre gris avec du perchlorure de fer
Ca a un effet réel pour retarder/ empêcher l'oxydation où bien ca la rend juste moins visible ?
Attention aux dragonnes sur machette, tu as vite fais de te la nunchaku dans la jambe.
La bolo est un bon choix pour forets tempérées, et tu peux creuser rapidement avec !!
Un étui en PVC est adapté au transport de la machette, y a de grosses chances que tu l'aisse l'étui sur le sac / au camp, et que tu gardes la machette en main ou posée au sol une fois que tu commences à travailler avec. J'ai fait un post dessus.
Le manche de base est tres bien, juste faut le poncer et tremper dans de l'huile de lin si tu as pris bois.
Te prends pas la tête pour l'acier :
Le 1075 et 1095 rouillent très vite.
C'est juste que tu auras de l'oxydation dessus, comme à peu près tous les outils en acier carbone, ca posera pas de problème.
Tu vois le Enep posté par Rantanplan ? acier de ressort de camion. Oxydé
Celle de Psydomos (elle est classe de fou malade frerot !) => Oxydé aussi
j
J'étais aussi surpris de voir le 1075 et le 1095 dans la liste des aciers recommandés :closedeyes:
Pour l'acier utilisé par tramontina et les éventuels gammes d'acier disponibles quelqu'un à l'info ?
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Imacasa (même qualité/prix que Tramontina) a utilisé du 1075 sur la mienne.
J'ai des tramo en stainless et en carbon, je saurai pas t'en dire plus.
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Qu'il s'agisse d'un acier inox, d'une peinture ou d'une oxydation contrôlée: le principe est le même, il s'agit de "couvrir" le fer d'une couche de "quelquechose" qui empêche le contact avec l'oxygène et donc la formation d'oxyde de fer (Fe2O3).
Dans le cas d'un inox, c'est le chrome qui réagit très rapidement avec oxygène pour former une couche d'oxyde de chrome très fine mais suffisante pour empêcher le contact de l'O2 avec le fer. C'est "puissant" car le chrome étant présent la la masse, il est impossible d'user cette finition qui se régénère au fur et à mesure.
Dans le cas d'un traitement de surface, on va essayer de former une molécule avec le fer qui ne puisse plus réagir avec l'oxygène.
Donc, oui, ça a un effet réel pour retarder/ empêcher l'oxydation. Après... C'est pas si efficace et ça s'use assez vite (mais c'est très facile à retoucher). Tu peux voir ça comme un semi-inox "pas dans la masse".
https://en.wikipedia.org/wiki/Bluing_(steel)
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Bonjour,
Je prends en outil coupant opin#l 8 ou mora. Mais j'avoue que je sens limité avec ces outils. Je cherche un truc un peu plus grand ...
Vz
yo, bon j'en parlais y'a quelques jours et je vais faire mon redondant:
Les couteaux Terava de Varusteleka me semblent assez désignés pour tes besoins, en particulier le 110 ou 140: peu cher, extrêmement robuste et simple, ergonomique. idéal pour emporter un seul vrai outil coupant.
https://www.varusteleka.com/en/collection/terava/175
Franchement pour moi c'est le top.
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Salut à tous !
Un petit HS sur le traitement thermique des métaux qui peut t'intéresser Rantanplan (et d'autres).
Quand j'étais en baroude au Mexique, j'ai rencontré un vieux couple de hippies british -des old schools qui sentent le feux de bois et ont les ongles noirs- ils avaient fabriqué un bateau en Angleterre dans les années 80, Taula (the paper boat, ils ont publiés des footages de la construction d'époque, une pépite...). Bref, Wayland avait partagé avec moi pendant les longues soirées de conversation sur la construction de bateaux hors du commun un traitement thermique des métaux qu'il a utilisé sur tous les aciers de son bateau : il appel ça Chinese Galvanising. Je copie colle ci-après un extrait de son journal tenu pendant la construction :
"There is a process we had heard of called ‘Chinese Galvanising’. It consisted of heating the iron red hot and then dipping it into a bucket of hot tar. The tar burns onto the steel, covering it with a thick, hard layer of carbon. This is what we did. All I can report is that this technique worked very well for the many years Taulua was at sea."
On les voit faire ça sur les vieux footages. A plus et désolé pour le HS mais je me suis dit que ça pourrait plaire à certains ;)
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Merci Aleksi ! Ça ressemble assez au brunissage à l'huile
https://www.sniperland.net/forum/viewtopic.php?t=6419
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Tu as raison la méthode est semblable, mais le résultat dans le cas dont je parle est un traitement contre la corrosion efficace puisque résistant à plusieurs années en mer ! Check ça :https://youtu.be/09IZ4qA71o4?si=nx-uoM4kQN6wowLG (https://youtu.be/09IZ4qA71o4?si=nx-uoM4kQN6wowLG) à 5min40.
Au passage, vu que tu es capable de te taper des vidéos sur les bardeaux de châtaignier ;#, je suis sûr que te faire la série des 5 vidéos va te faire kiffer / halluciner ;)
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Merci ! :doubleup:
L'humain est un truc de dingue, encore plus quand tu considères qu'on est un assemblage de choses mortes qui interagissent presque comme dans un lego technic !
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- Perçage d'une attache dragonne (à priori il y a des endroits où percer le bois sans avoir à percer le métal : je suis preneur de conseils / vue rayon X sur ce point)
Salut!
Sur toutes les tramo que j'ai déjà vu, le métal est seulement sur la partie haute, la partie basse du manche est toute en bois ou plastique, pas de problème pour faire un trou de dragonne.
Reste une question auquel je n'ai pas de réponse. Dans l'optique d'une utilisation en milieu jungle / outre-mer un des problèmes principaux semble être l'oxydation.
Deux solutions palliative ont été évoquées ici :
- La trempette dans du vinaigre blanc
- La trempette dans de l'huile de vidange chaude.
J'aime bien les aciers et j'ai quelques connaissances en matière. De mes lectures il en ressort que les aciers suivants semblent bien se prêter aux machettes dans un milieu humide :
- 1075
- 1095
- 420 HC
- N 690
Est-ce que je me trompe dans mes choix d'aciers ? Est ce que tramontina propose ses modèles dans différents aciers (voir le même modèle dans plusieurs aciers) ? Je ne trouve aucune information sur "l'acier inoxydable" utilisé par tramontina.
Merci par avance de vos conseils pour m'aider à grossir mon stock de "trucs qui coupent" ;#
L'oxydation n'est un vrai problème que si tu la laisse longtemps en stockage dans un milieu salin sans l'utiliser, là ça pourrait finir par percer profond, sinon ça va attaquer max un 10e de mm et basta. Si ça fait plus c'est que tu t'en sert tellement jamais que tu n'en as sans doute pas besoin ;).
Pour te donner une idée la machette que j'ai présentée plus haut est dans son jus, stockée dans une pièce à l'air libre au Brésil, à 400m de la plage, depuis plus d'un an sans protection, dans un étui en tube pvc moulé sale et fendu. Il suffit que je lui donne un petit coup de coté vert d'éponge et un réaiguisage elle sera nickel.
Dans tous les cas un bon coup de n'importe quelle huile avant stockage résout le pb, voir de la graisse mécanique pour du (très) long terme. Si c'est pour s'en servir regulièrement, les traitements ne servent à rien, ils partiront aussi vite que tu les as faits. Une machette n'a pas à vocation d'être brillante, c'est juste un outil. A noter qu'ici au Brésil les Tramontina sont depuis pas mal de temps recouvertes d'une très fine couche de plastique transparent et du coup elles rouillent encore moins vite. Cela fait des jolies petites fractales de rouille là où l'humidité et l'oxygène arrivent à s'infiltrer.
Pour les aciers , à priori les Tramo classique c'est du 1070, assez souple et pas trop carboné, trempé ressort donc assez mou, moins de 50HRC.
Du XC75/1075 ca sera un peu plus dur et moins souple mais il suffit de faire un revenu haut et ça marchera, dailleurs plein de marque l'utilise car c'est un acier facile à travailler et pas cher, souvent les machette un peu plus épaisses au carbone sont fait avec ça. Le 1095 ça va être trop raide à mon avis, au premier bisou avec un caillou ou un peu de stress latéral ça va pas bien se passer.
Perso j'ai fait ma dernière en date avec du 15n20, c'est du 1075 mais avec du nickel dedans qui le rend très souple et tenace, en augmentant aussi la résistance à la propagation des fissures. Une nuance très utilisée pour faire des lames de scies à bande par exemple et qui du coup est top pour les machettes. Je l'ai fait avec une barre de 1,6mm seulement, trempée au condursal pour pas avoir de pb de calamine qui ronge le métal et modifie la composition chimique de l'acier, revenu assez haut pour garder une bonne dureté de tranchant vers 58/59 HRC et j'ai fait un revenu plus poussé sur le dos de la lame au chalumeau, pour avoir un effet similaire à une trempe sélective, avec le dos plus mou qui encaisse bien les chocs. C'est un laser! La voici:
Le 420 n'est pas un bon acier pour les machettes (en fait en 2023, c'est pas un bon acier tout court pour les lames selon moi, il ya a tellement mieux pour pas bien plus cher) on le retrouve souvent sur les machettes bas de gamme ou zombie killer à pas cher sur internet, et si tu cherches des retours dessus généralement tu trouveras plein de photos de machettes... cassées :lol:
Le N690co est lui un excellent acier inoxydable mais ça sera pas l'idéal non plus pour une machette, trop raide, du coup il faudra trop d'épaisseur et ça fera une machette trop lourde, avec en prime un effet coin indésirable. Par contre ça peut faire un top gros couteau de camp assez long, pour les biotopes forestiers tempérés c'est pas bête.
Perso je travaille essentiellement avec du 14C28N qui est un autre acier inoxydable moderne mais bien plus tenace et serait donc à priori plus adapté pour une machette. Mais j'en ai pas encore fait avec cet acier, je me tâte vu que ça n'apportera je pense pas beaucoup de plus par rapport a du 15n20, à part que ce sera plus cher et plus long à produire. Avoir une machette en inoxydable n'a en fait aucun intérêt à mes yeux, sauf pour un usage alimentaire à la rigueur.
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Le manche de base est tres bien, juste faut le poncer et tremper dans de l'huile de lin si tu as pris bois.
C'est vite dis, ça fait le job mais c'est pas sensas' hein. c'est une belle machine à ampoules je trouve
Te prends pas la tête pour l'acier :
Le 1075 et 1095 rouillent très vite.
C'est juste que tu auras de l'oxydation dessus, comme à peu près tous les outils en acier carbone, ca posera pas de problème.
:doubleup: :doubleup:
Celle de Psydomos (elle est classe de fou malade frerot !) => Oxydé aussi
Merci merci, je savais quelle te plairait celle-là ;)
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Tu as raison la méthode est semblable, mais le résultat dans le cas dont je parle est un traitement contre la corrosion efficace puisque résistant à plusieurs années en mer ! Check ça :https://youtu.be/09IZ4qA71o4?si=nx-uoM4kQN6wowLG (https://youtu.be/09IZ4qA71o4?si=nx-uoM4kQN6wowLG) à 5min40.
Magnifiques ces vidéos! Merci pour le partage! En fait c'est un genre de trempe qu'il fait sur ces pièces, avec la calamine habituelle qui se retrouve renforcée/étanchéifiée par le goudron, je savais pas que c'était possible. je vais essayer pour voir, ça me rend curieux, faut que je trouve du goudron pur.
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Attention au soufre que peut contenir du "goudron pur" !
Une "trempe au goudron" serait assimilable à une trempe à l'huile, mais une huile de (très) basses qualité, avec une interaction thermique beaucoup plus chaotique ...
Ça existe, donc c'est à tenter pour ne pas mourir idiot, mais ce ne sera probablement pas la révolution dans les traitements thermiques. Mon avis à moi que j'ai ;)
Chill.
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...
Tout plein de signal qu'il n'est pas utile de citer intégralement !
...
Psydomos,
Un énorme merci pour la leçon :doubleup: :doubleup: :doubleup:
Baribal & Victor.
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Idem: énorme merci Psydomos !
La couche de plastique recouvrant les lames que tu évoques me fait penser à de la peinture époxy que l'on utilise dans la coutellerie industrielle et dans la marine.
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C'est vite dis, ça fait le job mais c'est pas sensas' hein. c'est une belle machine à ampoules je trouve
Ca se vérifiera en face d'un arbre à débiter ! ;#
Avec différentes lames à comparer. Pour la science m'voyez... :lol:
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Une "trempe au goudron" serait assimilable à une trempe à l'huile, mais une huile de (très) basses qualité, avec une interaction thermique beaucoup plus chaotique ...
Ça existe, donc c'est à tenter pour ne pas mourir idiot, mais ce ne sera probablement pas la révolution dans les traitements thermiques. Mon avis à moi que j'ai ;)
Chill.
Salut!
On est d’accord!
Je rappelle au passage que de toute façon toute trempe dans un liquide autre que l’eau doit se faire avec un masque et des filtres adaptés, dans un lieu bien ventilé. Inutile de se pourrir plus que nécessaire les poumons.
Là pour le coup de toute façon c’est probablement des aciers de construction non martensique donc qui ne prennent pas la trempe. Et sans doute pas chauffés assez fort pour atteindre une température d’austenisation si c’était le cas. D’après ce que je vois de la vidéo, c’est de l’empirique pifomètre niveau température, comme ça en plein jour.
Le gars a l’air de bien savoir ce qu’il fait vu ses gestes donc c’est voulu à mon avis, c’est juste une chauffe assez forte pour avoir de la calamine qui se forme en surface.
Et comme tu dis vu la viscosité du goudron, le refroidissement serait pas homogène pour une trempe et donc c’est un coup à créer des micro fissures partout même. Mais je peux me tromper, la forge c’est pas mon domaine.
Le but est donc a priori d’avoir juste la réaction d’oxydation de surface qui doit faire une grosse croûte bien solide avec le goudron. Un chimiste devrait pouvoir nous éclairer sur le type d’oxyde qui peut se former
Je voudrais voir la tête que ça a en fait. Une protection qui dure plusieurs années sans entretien particulier et en mer, c’est ouf, à ma connaissance seuls les inox marines sans carbone peuvent faire ça.
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Idem: énorme merci Psydomos !
La couche de plastique recouvrant les lames que tu évoques me fait penser à de la peinture époxy que l'on utilise dans la coutellerie industrielle et dans la marine.
:)
Ça pourrait mais c’est bien plus fin et cheap, je pense que c’est un film plastique appliqué à chaud car l’épaisseur est très constante . Ça part vite avec un coup de papier de verre.
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;#
Ca se vérifiera en face d'un arbre à débiter ! ;#
Avec différentes lames à comparer. Pour la science m'voyez... :lol:
C’est pour ça que je vais faire un tuto poignée de tramo retaillé, tu pourras tester ;)
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Super ca !
Dave mcIntyre les retaille facon golok, j'aime bien son approche.
https://youtu.be/p_nyUuCmq0A?si=8AW6XtKXAqpV7n1E
La couche de plastique fin j'en ai eu sur une grosse commande groupée sur le forum en import US, 2013. Par contre j'en ai pas eu en Malaisie 2016, elle était peut être vieille...
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Bonjour, je viens de voir passer ça
https://www.fershop.eu/billhooks-and-machetes/673-machete-rinaldi-art135-cm45-10-8032665430498.html
Et surtout ça
https://www.fershop.eu/knives/16190-knife-hunter-240-c-sheath-leather.html
(pour ceux qui ont la flemme de retailler une serpe).
(pour ceux susceptibles d'apprécier le doigt d'honneur envers la coutellerie que représente cette mocheté XD)
https://www.youtube.com/shorts/kLTH3siHnB0
@+ !
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Un couteau avec garde en cuir et manche en cuir non imprégné....ce n'est pas une super idée pour un couteau de chasse.
Parce que une fois qu'on a imprégné le cuir de sang et de tripes...le lendemain ^-^ ^-^ ^-^
(Et puis si le type retaille se lames à la disqueuse sans refroidir abondamment comme sur la vidéo Tramontina...le traitement thermique ne sera pas amélioré. )
(Un bémol aussi sur les étuis de cuir assez fin pour une forte lame de chasse comme ici : si on tombe dessus ou si on on sort/entre la lame trop vite on a vite fait de passer à travers le cuir. Il faut donc agir avec précaution, ce qui n'est pas toujours le cas si ont doit faire vite)
(Dernier truc : une lame en acier 1075 c'est bien plus solide qu'une lame en 1095 avec un TT de même qualité. ça coupe peut être un poil moins longtemps mais pour une machette que l'on va aiguiser au tiers point...pas grave.)
;)
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Pour ma part j'ai juste fait le trou pour la dragonne, cassé tous les angles de la poignée en bois, huilé, et mis un surgrip de tennis dessus, ça empêche tout glissement et apporte un certain confort. (surgrip je précise bien, pas un grip qui est lui molletonné)
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(pour ceux susceptibles d'apprécier le doigt d'honneur envers la coutellerie que représente cette mocheté XD
@+ !
Ah j'ai vomi :bheurk:! y'a juste à peu près rien qui va là.... mais je crois que la garde en rondelle de cuir c'est le ponpon!
@kilbith: On est d'accord pour la différence entre du 1075 et du 1095. D'ailleurs les machettes US army old school sont souvent en 1095 et du coup sont plus épaisses pour compenser la plus faible tolérance à la flexion. Mais du coup elles sont trop lourdes je trouve. Hors avec une machette le gain de poids est bien moins intéressant que le gain de vitesse pour la puissance de coupe. Sans parler de la pénétration qui sera toujours plus efficace si c'est plus fin.