Vie Sauvage et Survie
Équipement et matériel => Outils coupants => Discussion démarrée par: Axy61 le 29 mai 2015 à 09:21:26
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bonjour à tous !
Je sais que le titre parait bateau mais la j'ai besoin de conseils . Je vous explique ...
Je part pour 24 mois en Finlande près de Haapavesi et je recherche désespérément un couteau digne de ce nom ( je veut pas partir avec un mora 2000 ) XD .
Enfin bon je cherchais un couteau manche en bois mais qui accroche et surtout un port horizontal mais la ... Je galère légèrement. Si jamais vous avez des couteaux a me conseiller je suis preneur ;)
Merci d'avance :D
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Bonjour,
Pourquoi pas une visite à la quincaillerie locale en arrivant ?
Tu devrais trouver l'opinel local qui va bien, et pas trop cher.
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Bonjour,
Alors...
24 mois en Finlande, t'as peut être intérêt d'attendre d'être sur place pour acheter ton couteau, ce n'est pas le matos de qualité, simple et éprouvé, qui manque sous ces latitudes.
Si tu veux vraiment d'équiper avant de partir, ben un couteau scandinave est ce qui risque d'être le plus adapté la-haut (socialement et pour l'usage), et pour cause. Ce n'est pas le choix qui manque, et toutes les recommandations que nous pourrions te faire n'aideront pas ton choix, souvent dicté par le feeling et le look du couteau (la preuve, tu ne veux pas d'un Mora basique pourtant très performant)
Le port horizontal, ce n'est pas le choix du couteau mais de l'étui. Choisis ton couteau, tu adapteras ou feras faire un étui ensuite.
La méthode tradi de porter un couteau scandi, c'est pendant à la ceinture, très mobile, de sorte à ne pas gêner le port du sac ou les mouvements, lorsque que tu bosses au camp notamment, autour du feu. Y'a une raison à ça.
Manu.
Edit: grillé par VM, qui sait un tout petit peu de quoi il parle...
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Bonjour,
Je plussoie sur l'achat "local et éprouvé" ! ;) Pour ma part, sans aller jusqu'en Finlande, j'ai trouvé un excellent couteau basque...au Pays-Basque : excellente facture et prix "modique" par rapport au même acheté ailleurs
Voici cependant deux liens pour informations:
lien1 (http://www.couteaux-nordiques.com/)
lien 2 (http://www.couteaux-berthier.com/couteaux-nordiques,fr,2,521.cfm)
Bien cordialement,
Troll
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Concernant le couteau tout ou presque à été dit. Mais le principal facteur de choix sera ce que tu souhaites en faire.
Pour ce qui est du port horizontal:
Je suis facteur d'étui et beaucoup de gens me demande ce type de port sans l'avoir testé (le plus souvent). Certes ce type de port est discret entre autres avantages mais très franchement pour un couteau fixe je le déconseille très fortement. D'une part ça s'avère très souvent gênant et ce n'est pas ergonomique du tout car le geste n'est pas naturel. Si le geste (dégainage, rengainage) n'est pas parfait cela crée une usure prématurée et très rapide de la gaine. Avec un étui kydex ça limite un peu l'usure, mais avec un étui cuir ça s'use très rapidement jusqu'au jour où la lame va transpercer la gaine ou sectionner la couture.
Dis nous ce que tu veux faire avec ton couteau et on te dira quel type de port est le plus adapté.
Si c'est un souci de discrétion voici en photo (PJ) une des possibilités qu'offre entre autre les étuis scandinaves.
Nico
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Bonjour,
Amha, le gros du sujet a été traité. J'ajouterais néanmoins ce dernier point: si comme Mrod l'évoque, la discrétion est un de tes critères d'achat (il va sans doute me détester car je ne vais pas faire de publicité hélas...) pourquoi ne pas envisager un pliant (même si globalement moins robuste...enfin c'est comme tout, c'est fonction de ton utilisation).
Bien cordialement,
Troll
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Merci a vous tous :D
J'avais effectivement penser a me fournir sur place et visiblement d'après ce que vous me dite ça va se faire comme ça :D
Pour le port horizontal c'est plus pour le côté esthétique qu'autre chose ;) je vais pas en avoir un usage hyper intense mais bon . Et ne vous inquietez pas mon mora suivra quand même le voyage mais bon je voudrait pas en faire mon couteau principal :D
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Pour le port horizontal c'est plus pour le côté esthétique qu'autre chose ;)
A la différence de Mrod, je trouve que le port en horizontal c'est pas mal pour les couteaux de moins de 10 cm de lame. C'est pratique quand on est assis par exemple. On peut aussi le sortir d'une seule main habituellement. Mais, il y a plusieurs défauts.
-Le premier est celui signalé par Mrod (usure de l'étui), pouvant entrainer d'ailleurs une blessure.
-Le second c'est que la ceinture de sécurité de la voiture porte dessus....pas glop en cas d'accident.
-Le troisième c'est que c'est discret. Chez nous cela peut être un avantage, dans une culture ou on peut porter un couteau relativement librement : il n'y a que les thugs qui veulent être discrets. Pas très bon d'être catalogué de la sorte.
- Et puis dans les conditions hivernales scandinaves, tu as vite plein de couche de vêtement : la ceinture du pantalon est rarement facilement accessible (si c'est une ceitnure dédiée je ne vois pas trop l'intérêt).
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Yo,
Sur le port horizontal, en vrac:
- Perso, je trouve le mouvement pour sortir la lame beaucoup plus fluide qu'avec un port vertical; pour le rentrer, c'est plus chiant: faut s'y habituer.
- En cas de chute, il y a moins de chance que la lame traverse l'étui et se plante dans de la barbaque
- Très chiant à porter avec un sac avec une ceinture
- Ca demande un étui relativement rigide pour pas qu'il plie une fois la lame dehors
Après, switcher d'un port vertical à un port horizontal (et vice-versa), ça demande un bout de ficelle et fin de la bataille, donc.... ;)
Tcho
Hugo
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Pour le port horizontal, si on n'a pas bien mis le couteau dans son étui, il va vite tomber (merci Newton)
Avec les sangles, vétements, sacs..., il peut être sorti de son étui sans qu'on s'en rende compte et tomber (j'ai perdu mon premier mora comme ça)
Ou alors, il faut un étui vraiment prévu pour ça qui s'écurise la fixation du couteau dans l'étui.
Perso, le couteau fixe, c'est dans une poche (de sac, de banane...) et quand j'en ai besoin, je le sors et le met autour du cou et je le remets dans le sac quand j'ai fini. Sinon, c'est le pliant dans la poche du pantalon pour les menus taches.
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J'ai porté un temps un couteau de bonne taille de cette façon (Cold Steel SRK) sur le ventre
L'avantage que j'y ai trouvé est une grande discrétion (pas de truc qui pendouille à la jambe façon rambo),
En mettant simplement la main devant le manche, ou en passant son T-shirt, ça passe presque inaperçu.
La sortie du couteau était beaucoup plus aisé et naturel que le port traditionnel mais ce port ne convient pas à tout les étuis. Je ne ne conseillerai pas aux étuis en nylon ou en cuir trop souple pour ma part.
Celui du SRK est en thermoplastique et la lame est parfaitement bloquée sans avoir besoin de passants supplémentaires qu'un geste pourrait faire sauter.
Le point noir était plutôt l'insertion du la lame dans l'étui. c'est proche du seppuku dans cette position. :o
Mieux vaut bien guider la lame dans l'étui.
Malgré tout, pour ce qui est de couteau à tout faire, un pliant reste quand même incontournable. C'est le meilleur compromis entre longueur de lame, portabilité et discrétion.
Même si je suis un inconditionnel du couteau à lame fixe, il ne se justifie que rarement dans les faits.
Pour la taille d'un petit fixe (3 doigts, lame de 6cm) on dépasse déjà d'un bon tiers la taille d'un couteau pliant avec une lame de 9cm qui sera au moins aussi utile (sauf à bâtonner comme un fou).
Les petits couteaux ne justifient en rien un tel port à mon sens. Glissés dans la poche, ça marche très bien.
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Y'a tout un tas de type de port avec des avantages et inconvéniants. Personnellement j'affectionne particulièrement le port à 45° à la ceinture. C'est pour moi le plus ergonomique et le moins gênant (dans la verte). Ou, le reste du temps, dans la poche, attaché au passant de ceinture. Le tour de cou c'est seulement pour les tout petits fixe.
Après je plussoie avec Diesel. Le meilleur couteau c'est celui qu'on a toujours sur soit. Et malgré que moi aussi je sois un inconditionnel du fixe. Au final ceux que j'ai toujours sur moi sont un opinel dans la besace et un douk à la ceinture (port horizontal). Le fixe c'est seulement quand je part en balade ou parfois sur les chantiers.
Nico
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Concernant le couteau tout ou presque à été dit. Mais le principal facteur de choix sera ce que tu souhaites en faire.
Pour ce qui est du port horizontal:
Je suis facteur d'étui et beaucoup de gens me demande ce type de port sans l'avoir testé (le plus souvent). Certes ce type de port est discret entre autres avantages mais très franchement pour un couteau fixe je le déconseille très fortement. D'une part ça s'avère très souvent gênant et ce n'est pas ergonomique du tout car le geste n'est pas naturel. Si le geste (dégainage, rengainage) n'est pas parfait cela crée une usure prématurée et très rapide de la gaine. Avec un étui kydex ça limite un peu l'usure, mais avec un étui cuir ça s'use très rapidement jusqu'au jour où la lame va transpercer la gaine ou sectionner la couture.
Dis nous ce que tu veux faire avec ton couteau et on te dira quel type de port est le plus adapté.
Si c'est un souci de discrétion voici en photo (PJ) une des possibilités qu'offre entre autre les étuis scandinaves.
Nico
99% du temps que je passe dehors, j'emporte un "Mora like" (http://www.arklight-design.com/hultafors-hvk-gh-carbone-antiderapant-c2x14760919). 108g, 8€, nickel.
Je le porte exactement de la manière montrée par Mrod, à la différence près que le couteau repose dans la poche de la veste (une smock) et est attaché par un cordon à un bouton canadien.
En mode inactif, l'étui est dans la poche. En mode actif, l'étui pendouille sur le devant de ma veste.
On ne passe pas pour une personne dangereuse et le couteau est accessible facilement assis/debout/avec un sac etc.
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Bonjour,
@Ulf: le clip de l'étui qui maintien le couteau en place ne s'abîme pas à la longue ? (au risque d'une perte "sans s'en rendre compte" car le couteau est léger)
Bien cordialement,
Troll
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Si c'est un b*hco clipper, j'utilise l'étui d'origine en élagage et y'a pas de souci avec le clip car il s’appuie sur la "garde" du couteau, donc ça ne s'use pas tellement. En même temps je le dégaine pas souvent puisqu'il est seulement là au cas où faudrait couper une sangle où une corde. Le reste du temps il est dans un étui cuir.
Après, avec un étui bien conçu et bien fait, même avec un couteau léger y'a pas de risque qu'il s'échappe. Soit par un système de rétention costaud, soit avec un étui très enveloppant et bien ajusté comme les étuis traditionnel scandinaves.
Nico
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Bonjour,
@Ulf: le clip de l'étui qui maintien le couteau en place ne s'abîme pas à la longue ? (au risque d'une perte "sans s'en rendre compte" car le couteau est léger)
Bien cordialement,
Troll
Pas d'usure constatée de l'étui. (tu parles du clip ceinture ou du système de rétention ?)
Pour assurer la rétention hors utilisation, le manche du couteau est rendu solidaire avec l'étui à l'aide d'une cordelette+bloqueur (de mercerie). Aucun risque de voir le couteau se libérer et lacérer ce qui l'entoure.
C'est cette même cordelette + bloqueur qui permet d'attacher l'étui à ma veste en mode "utilisation".
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Bonjour,
Je parlais du système de rétention du couteau hors utilisation. Désolé de ne pas avoir été bien clair :(
Merci de ton explication en tout cas ;)
Bien à toi,
Troll
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Personnellement , en rando ou à la pêche , je porte un petit fait maison , lame Karesuendo de 10,5 cm , manche en daim , dans un etui à port horizntal fait aussi maison , parce que c'est la meilleure solution que j'ai trouvé
L'etui est en cuir assez epais , enveloppant plus que la moitié de la hauteur du manche. La lame, et ma brioche, sont securisés par une partie en PVC (tube de 25mm, pour electricité
Aucun risque de perte , la retention par le cuir sur la garde est suffisamment forte pour çà!
Pour la securité au rengainage , voici la petite astuce que j'ai trouvé: la partie " ventrale deborde au delà de la partie exterieure du cuir.Plus exactement la partie en face du tranchant, sur environ deux centimètres ( le cuir est replié en biais pour faire l'etui) pas de risque , en faisant attention bien sur, de rater l'entrée et de piquer le "bidou" , et l'insert en PVC interdit de passer au travers
Inconvenient : c'est tellement discret , qu'il m'arrive de l'oublier , et de rentrer chez moi , au volant , puis à pied avec mon coutal sur moi ! quasi invisible sous le bord du gilet de pêche !
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Bonjour,
@jeanluc:
Tu parles d'une lame Karesuendo. Je constate donc que tu as une lame "nordique" robuste (avec une soie qui se prolonge si je ne me trompe pas, dans toute la longueur du manche).
Il me semble que ces lames existent typiquement en deux aciers:
XC100 : acier "carbone" : plus dur et tranchant mais plus difficile à affûter et résiste moins bien à la corrosion / milieu humide (à moins de le sécher après chaque utilisation)
12C27 "sandvik": acier inox : bon compromis entre qualité du tranchant sur le long-terme et l'entretien (pour l'affûtage qui est plus commode et offre une meilleure résistance à la corrosion).
Ou bien l'as-tu en acier Damas ?
Je présume que tu as le 2nd si tu fais de la pêche avec ? Ou bien es-tu très précautionneux dans le cas du premier acier ?
@Axys61
Enfin, pour 24 mois en Finlande, si un achat en France est envisagé et que les capacités d'entretien sont limitées, je conseillerais à Axys61 de prendre le 2nd (12C27).
Bien cordialement,
Troll
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Bonjour Troll
Celui dont je parle ici est en 12C27, mais c'est celui avec le dos bombé et la soie est courte , et fixée avec un rivet traversant (chiant lorsqu'on n'a pas de perceuse à colonne , mais on y arrive , c'est le quatrième ou cinquième que je fais !)
J'ai également monté l'autre lame à profil"bowie" en plusieurs exemplaires , dont un pour un pote de pêche/rando/ survie/canyon(autrefois :-[) en C100
Le dit C100 est difficile à affuter (c'est toujours moi qui m'y cogne!) , se patine (!!!!) et va à la pêche aussi (pas de traces d'oxydation en deux ans et demi et pourtant le pote n'en prends pas particulièrement soin !
Cette lame-là a effectivement une soie longue (emmerdant pour le montage vu que l'epaisseur n'est que de 3 mm, ce qui pose le problême de la longueur de la mêche de la perceuse.... j'ai parfois été obligé de reduire cette longueur ,mais avec une bonne epoxy à prise lente , avant qu'il y ait separation des corps...il se sera écoulé de l'eau sous les ponts !et vu la taille du couteau , il n'y a pas d'efforts " surhumains" ...
On est largement HS sur ce fil , mais , on est dimanche! ;D
En tous cas pour revenir à notre camarade Axys 61, le 12C27 de chez Karesuendo semble avoir un bon TTH, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, et les couteaux Karesuendo sont TRES beaux(ce qui ne gâche rien ) et sont munis d'une garde (ce qui est TRES appreciable! surtout lorsqu' on envisage un voyage loin de tout :'( ) et cette garde ne procure aucune gêne , juste suffisante pour la sécurité
J'espère avoir repondu à tes "angoisses" :lol:
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Bonjour,
Si on est un petit peu "jusqu'au boutiste", on peut aussi choisir de graisser la lame si cette dernière ne sert pas régulièrement. Ainsi, au niveau des huiles alimentaires, on peut frotter simplement son doigt enduit prélablement d'huile d'olive par exemple, ou bien d'un mélange à 50/50 de camélia et clou de girogle. Ce mélange présente l'avantage de ne pas coller / enduire la lame, de même qu'il ne sèche pas et ne rancit pas.
Bien cordialement,
Troll
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Pour répondre à ta question, Axy, si tu cherches un couteau et que tu veux des conseils, il faudrait commencer par nous dire ce que tu veux en faire ;)
Si tu pars en Finlande pour pêcher, randonner ou chasser, tes besoins seront vraiment différents ;)
Pour répondre à la question de l'étui, selon moi, c'est pas une bonne idée : si tu pars dans la verte, il y a de fortes chances que tu doives porter un sac à dos : tu oublies de le porter à l'horizontale dans le dos. :/ Et si tu dois porter un sac à dos, c'est que tu dois marcher, passer là où une voiture ne passe pas, soit te baisser pour passer sous des branches ou regarder un truc, grimper un petit peu, ce qui rend le port horizontal sur l'avant très gênant (c'est comme porter une ceinture avec une énorme boucle). Et si tu veux autre chose qu'un mora 2000, tu veux un couteau sérieux, comme tu pars tu n'auras pas beaucoup d'outils je suppose. Donc il te faut un truc polyvalent, on oublie la lame de 6cm, il te faut un couteau dont la lame fait environ 10 à 15cm. Et un fixe d'une lame de 10 cm un peu polyvalent, hors tout, on est vite à 25cm. Essaye, le we quand t'es à la maison, tu t'attaches une branche de 25cm de long en horizontal à la ceinture. C'est pour devenir fou :D
Puis le port horizontal n'a pas d'avantages selon moi ^^
- Plus difficile de rentrer la lame dans l'étui
- Plus discret ? Si t'es en rando, un petit couteau comme ça ne fera peur à personne par là bas. Et si t'es en ville et que t'as besoin de cacher ton couteau, c'est qu'il est interdit => Dans le sac.
- un étui en cuir horizontal, c'est rajouter deux bandes de cuir en plus des deux ou trois épaisseurs déjà présentes. Donc ça fait pas mal : En vertical, au niveau de la lame on est à max 1.05cm de large et en horizontal, on est à 2.05 cm en trois couches et sans bouton pression !
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Si c'est pour le sortir plus vite, genre "l'homme qui plante plus vite que son ombre", tu as le port sur la bretelle du sac, poignée vers le bas... Il faut un bon fourreau...
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Yo,
Il existe un type de port horizontal qui permet l'usage du sac à dos, celui du saxe:
(http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=http://i57.servimg.com/u/f57/11/62/07/30/scrama11.jpg&sa=X&ei=nbR0Vbu2DIH67AaDooPYAg&ved=0CAkQ8wc4bA&usg=AFQjCNGYwAi1BiaQp1fWjNbjg2M_-aizaA)
Mais là, c'est à réserver à la foret; c'est un peu too much pour la ville, à mon sens.
Tcho
Hugo
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Mais là, c'est à réserver à la foret; c'est un peu too much pour la ville, à mon sens.
Tcho
Hugo
Je vois pas le problème, on peut parfaitement accéder à ses tickets de métro avec un tel port.
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Je vois pas le problème, on peut parfaitement accéder à ses tickets de métro avec un tel port.
Je précisais, car à priori, la Finlande n'a pas du tout le même point de vue que la France sur le port d'un couteau fixe. ;)
Edit:
D'ailleurs, un point qu'on a pas, à ma connaissance, soulevé sur ce forum c'est la connotation traditionnelle et symbolique que peuvent avoir certains objets dans certain coin. En matière de couteau je n'ai pas d'exemple là, mais on peut citer le Makhila basque. Au delà du fait qu'il s'agisse d'un bâton de marche, c'est un objet qui a toute une symbolique (passage à l'âge adulte, façon d'être Basque, etc). Du coup, si l'on choisit d'en utiliser un, il faut aussi adopter le comportement qui va avec, afin d'éviter de choquer, voir d'énerver les gens pour qui cela aurait une importance.
Techniquement, je ne sais pas si cette problématique existe sur les couteaux en Finlande, mais je pense que ça vaut le coup de se renseigner.
Tcho
Hugo
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Si c'est pour le sortir plus vite, genre "l'homme qui plante plus vite que son ombre", tu as le port sur la bretelle du sac, poignée vers le bas... Il faut un bon fourreau...
et un bon avocat... ;)
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Il me semble que ces lames existent typiquement en deux aciers:
XC100 : acier "carbone" : plus dur et tranchant mais plus difficile à affûter et résiste moins bien à la corrosion / milieu humide (à moins de le sécher après chaque utilisation)
12C27 "sandvik": acier inox : bon compromis entre qualité du tranchant sur le long-terme et l'entretien (pour l'affûtage qui est plus commode et offre une meilleure résistance à la corrosion).
XC100 cela ne me semble pas être la bonne référence. Les aciers "XC" étaient les aciers fins selon la vieille appellation française. En revanche du C100 pourrait être de l'acier à 1% de carbone et du manganèse, mais ce n'est pas très courant....
...On en parle ici : http://micro.icaunais.free.fr/04_acier.pdf
Je voulais revenir sur la difficulté d'affûtage.
XC100 : acier "carbone" : plus dur et tranchant mais plus difficile à affûter
Même si tu traites l'acier pour qu'il bille 63HRc (traitement thermique allant dans ce sens), cela ne va poser de problème particulier pour l'affûter en 2015. De nos jours l'immense majorité des pierres à aiguiser sont bien plus dure que 63 HrC.
Pour obtenir un tranchant "rasoir" et durable, c'est plutôt la qualité du TT, les caractéristiques de forge et l'émouture qui vont rendre une lame plus ou moins dure à affûter.
Les abrasifs que l'on emploie sont excellents. Cela n'aurait pas de sens de nos jours d'avoir une couteau élaboré par un cador de la profession trempé très dur (ex : Plazen) et de l'aiguiser avec un galet de rivière, alors qu'un morceau d'abrasif est plus léger, plus facile à se procurer....
12C27 "sandvik": acier inox : bon compromis entre qualité du tranchant sur le long-terme et l'entretien (pour l'affûtage qui est plus commode et offre une meilleure résistance à la corrosion).
Le problème pour affûter les aciers inox ne vient pas vraiment de leur dureté (du moins celle de la matrice). Cela vient de la présence d'éléments allié et d'une mauvaise élaboration de l'acier, d'erreur lors del a fabrication du couteau et/ou d'un mauvais traitement thermique final.
Par le passé un problème pouvait venir des carbures qu'ils forment entre le Carbone et les éléments d'alliage (Chrome, Tungstène, Vanadium, Molybdène). Ils sont eux très durs, bien plus que l'alliance FeC. Une pierre ordinaire aura du mal à les abraser. Mais une pierre moderne (synthétique) le fera sans trop de problèmes (au pire : corindon ou diamant).
Un autre problème, sur les premières nuances utilisées en coutellerie) venait du fait que le Chrome présent dans les aciers inox "captait" le Carbone ce qui fait que la matrice possédait un déficit en Carbone et était molle. C'est le cas des couverts de table en 18/10 par exemple (qui en pus ne prennent pas la trempe). En plus les carbures Carbone/chrome sont les plus gros et les moins durs.
Mais ce n'est pas pour ça que "l'on n'arrive pas à affuter" ces lames, même avec des aciers modernes. C'est parce que les carbures Fe/Cr, Fe/V, Fe/Mo ont souvent tendance à s'agréger si on ne fait pas très attention lors du TT ou de l'élaboration. Ce qui fait que l'on de grosses "boules" de carbure durs noyés dans une matrice et pas de façon continue. On a une sorte de macadam avec dedans de gros amas de pierre très dur.
Le tranchant continu est alors "dentelé" et parfois "dentelé de façon très irrégulière". Dans le premier cas ce n'est pas un problème pour la bidoche et les coupes en cisaillant. En revanche pour les coupes par pression (typiquement travailler le bois) c'est pas bon. Dans le second cas c'est bon à rien (sauf couper sa bidoche dans l'assiette avec une lame dentelée).
Avec du 12C27 bien élaboré en acierie (carbure petits et dispersés dans la matrice), pas massacré lors de l'élaboration du couteau (meulage sauvage, nombreuses chauffes....) et dont le TT final est correct et orienté vers l'efficacité et pas la résistance à l'oxydation (ce qui nécessite de la jugeotte et du matériel de qualité dont on sait se servir et bien entretenu) : la lame sera très bonne.
On aura de petits grains très durs dispersés de façon homogène sur un tranchant lui même assez dur pour éviter que les grains ne se "déchaussent" (un aiguisage en ogive peu aider à cet égard). Le couteau coupera très bien la bidoche, résistera à une contact avec les os, s'usera peu pur couper des matières abrasives (moquette, carton) et fonctionnera bien pour le bois (mais un poil moins qu'un excellent acier carbone à grain fin et bien traité avec une émouture très adaptée).
Un acier obtenu par la métallurgie des poudres n'est pas "magique". C'est juste qu'il peut contenir plus de carbures très durs et que lors de son élaboration les carbures seront théoriquement plus dispersés et moins gros que dans un acier inox équivalent élaboré de façon traditionnelle (même si certaines méthodes traditionnelles permettent des résultats supérieures aux autres) . Mais si on le massacre par la suite....ce sera une lame très médiocre.
:)
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Même si tu traites l'acier pour qu'il bille 63HRc (traitement thermique allant dans ce sens), cela ne va poser de problème particulier pour l'affûter en 2015. De nos jours l'immense majorité des pierres à aiguiser sont bien plus dure que 63 HrC.
Oui je suis entièrement d'accord.
Cependant, reprendre un fil un peu ébréché sur un acier très dur est plutôt long sans outils mécanisés. Je ne suis pas un bon métallurgiste, mais je crois qu'un acier très dur aura tendance à chiper plutôt qu'à rouler. L'un dans l'autre, c'est un problème.
Pour un petit couteau destiné uniquement à couper. Pas de problèmes.
Pour un gros couteau qui va sertir à un peu tout. Perso ça me ferait peur.
Autant un petit Fallkniven me plairait beaucoup, autant un gros Fallk comme le A1/A2 me ferait l'effet d'un morceau de porcelaine affuté.
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Oui je suis entièrement d'accord.
Cependant, reprendre un fil un peu ébréché sur un acier très dur est plutôt long sans outils mécanisés. Je ne suis pas un bon métallurgiste, mais je crois qu'un acier très dur aura tendance à chiper plutôt qu'à rouler. L'un dans l'autre, c'est un problème.
Si ton tranchant est fragile au point de s’ébrécher quand tu cherche à l'affiler : c'est le résultat d'un TT inadapté à la tâche envisagée ou une erreur lors de la décision d'achat (tu as eu un rasoir coupe choux, pas un couteau).
Ce qui est vrai c'est que certains aciers très durs après le TT, apprécient des abrasifs fins. L'abrasif moderne sera de toute façon assez dur pour aiguiser l'acier carbone simple. Personnellement, j'ai toujours trouvé que les aiguisoirs diamant (même DMT fin) donnaient de mauvais résultats (micro chipping du fil ?) alors qu'une porcelaine très fine fonctionnait bien.
Pour un petit couteau destiné uniquement à couper. Pas de problèmes.
Pour un gros couteau qui va sertir à un peu tout. Perso ça me ferait peur.
Si tu veux un couteau de camp, utiliser un acier carbone très dur n'aurait pas d'intérêt. Il faut prendre un acier résilient qui ne cassera pas et dont le tranchant va résister à la pression et au choc. Mais surtout, surtout, préserver les qualités de cet acier lors de l'élaboration du couteau et faire le TT adapté.
Ton exemple n'est plus du domaine des aciers "carbones simples". Le FK c'est du VG10 inox.
Autant un petit Fallkniven me plairait beaucoup, autant un gros Fallk comme le A1/A2 me ferait l'effet d'un morceau de porcelaine affuté.
J'ai un A1 et un F1 de la première génération (VG10 homogène). C'est vrai que le tranchant à tendance a faire de petites dents, mais ce n'est pas non plus "catastrophique".
3615 my life...
J'avais acheté le A1 pour achever et préparer rapidement du gros gibier (sanglier) dans un biotope de marécage de marnes (donc abrasif). Ainsi que pour son étui. Le poil de sanglier trempé dans la boue est très abrasif, il faut une lame dure.
Il me fallait un outil inoxydable (marais), relativement grand (pas une dague mais un truc sérieux) et relativement solide (lame épaisse ne risquant pas de casser). Il a fait le taf. J'aurais parfois préféré une garde un poil plus grande (mais manche galbé pas trop mal au final).
J'ai ébréché un peu le tranchant le jour où j'ai traversé un corps et que le bout de la lame s'est planté dans le sol et ça a un peu chippé. Cela a été facile à reprendre (le VG10 s'affûte bien chez FK).
Les versions modernes sont encore plus solides (acier laminé) et le tranchant est en ogive (convexe) ce qui limite le problème de chipping puisqu'il y a plus de matière derrière le fil.
Le VG10 de chez Mcusta (donc coté en acier corroyé), dans le cas d'un petit slicer, prend facilement un tranchant "crispy" (le truc qui te coupe rien qu'en le regardant). Surtout si on ne s'embête pas à faire du convexe pour profiter de la dureté de l'acier. LE WM1 de chez FK dans le même acier est moins facile à affûter "rasoir" (avec mes capacités...).
PAVC pour le 3615