Vie Sauvage et Survie
Équipement et matériel => Outils coupants => Discussion démarrée par: greenman le 06 août 2009 à 21:35:15
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Bonjour à tous et à toutes!
La question à peut etre était abordé mais en fait je pensais me procurer un kit chez brisa celui-ci:
https://www.brisa.fi/portal/index.php?option=com_oscommerce&osMod=product_info&cPath=92_5&products_id=306
Les questions sont: que faut il au minimum comme matos pour bien le faire?
est-ce facile pour un premier montage de kit?
il y a t-il deja un fil sur comment proceder?
merci à tous
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Salut,
Ces kits sont assez simples à assembler ! Tu peux quasiment tout faire avec des outils manuels sur une feuille de papier journal !!
-Colle epoxi bicomposants prise lente .... Aral...e ...
-De quoi percer (là, une perceuse électrique est quand même la bienvenue ;D)
-De quoi poncer, limer le bois, un peu le métal si tu en mets une rondelle ...
-Un litre d'huile de coude ...
Amuses toi bien !
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ok merci!
qulequ'un sait si il y a une notice en français dedans? :-[
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Une première piste ici : http://forum.neoczen.org/viewtopic.php?f=23&t=9312 ... doit y'en avoir d'autres ...
@+
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merci dalg!
:)
Et donc sur le kit que je veux la lame fait 14c sur 2.6cm?
C'est juste pour verification!
:-[
bon pour la perceuse j'en ai une mais pour percer droit c'est une autre histoire!Va falloir que je triuve un systeme!
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Bon, allez, un dernier coup de main ;#
Dans 1 cm, y'a 10 mm, fais péter la calculette ;#
Pour percer droit ou à peu près (les défauts se rattrapent au ponçage), tu fixes la perceuse et tu tiens le morceau de bois à la main, un bon coup de pifomètre et c'est fait ...
@+
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bon pour la perceuse j'en ai une mais pour percer droit c'est une autre histoire!Va falloir que je triuve un systeme!
Et à ton avis, pourquoi les manches de "scandi" sont très souvent fragmentés en plusieurs morceaux??
Pour la beauté de la chose?? VOUIIIII
Mais SURTOUT car c'est plus simple de forer droit (et d'ajuster sur soie) plusieurs morceaux de 1 à 4cm qu'un seul morceau de 10. ;)
@++
PS: Bien faire attention à l'ajustement (planéité) entre les segments... La beauté finale et la solidité de ton couteau en dépend.
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ok merci!
qulequ'un sait si il y a une notice en français dedans? :-[
va voire dans la section tutos du site Brisa, il y a tout ce qu'il faut en photo...
et oui c'est simple à faire (d'ailleurs c'est proposé dans pas mal d'école en Scandinavie pendant les cours d'EMT)(quand même mieux et plus utile que les conneries qu'on fait chez nous (le coupe pain ramasse miette et le cadre en macramé)).
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quand même mieux et plus utile que les conneries qu'on fait chez nous (le coupe pain ramasse miette et le cadre en macramé)).
:lol:
merci
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et oui c'est simple à faire (d'ailleurs c'est proposé dans pas mal d'école en Scandinavie pendant les cours d'EMT)(quand même mieux et plus utile que les conneries qu'on fait chez nous (le coupe pain ramasse miette et le cadre en macramé)).
Pour info, l'EMT ('Éducation Manuelle et Technique') a disparu des collèges en France depuis plus de vingt ans ;D ; la technologie qui l'a remplacée n'a aucun rapport avec l'activité manuelle, même si on peut le regretter. Voir par ex. http://www.philippejamet.org/wiki/index.php?title=Accueil
jiluc. (http://jiluc.net/Firefox_icone.png)
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Bonjour à tous et à toutes!
La question à peut etre était abordé mais en fait je pensais me procurer un kit chez brisa celui-ci:
https://www.brisa.fi/portal/index.php?option=com_oscommerce&osMod=product_info&cPath=92_5&products_id=306
Les questions sont: que faut il au minimum comme matos pour bien le faire?
est-ce facile pour un premier montage de kit?
il y a t-il deja un fil sur comment proceder?
merci à tous
J'ai fait un fil sur le sujet, cherche…
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Et à ton avis, pourquoi les manches de "scandi" sont très souvent fragmentés en plusieurs morceaux??
Pour la beauté de la chose?? VOUIIIII
Mais SURTOUT car c'est plus simple de forer droit (et d'ajuster sur soie) plusieurs morceaux de 1 à 4cm qu'un seul morceau de 10. ;)
Tout cela est très juste. J'ajouterais qu'un scandi bien réalisé, dont le manche est d'une pièce, bien ajusté, en bois dur au grain fin, avec la soie traversante de part en part, est une vraie oeuvre d'art doublé un excellent outil :up: Pour ceux qui s'en souviennent, voir certain scandis réalisés par James...
Je souligne cette évidence parce que, justement, cela ne l'est pas pour un néophyte qui sera d'un premier abord plus "épaté" par un manche plus clinquant.
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Ok merci à tous!
Bon il n'y à plus qu'à attendre le colis et de faire place à la pratique!
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ceux qui s'en souviennent, voir certain scandis réalisés par James...
C'est vrai que cet enfoiré faisait des trucs calibrés au micron près en donnant l'air de s'être gratté les boules tout du long…
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bonjour :)
Quel produit utiliser pour faire briller le manche(du coutal ;))?
Du vernis incolore?
Cires eventuelles?
et un simple torchon suffit pour faire briller?
merci
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bonjour :)
Quel produit utiliser pour faire briller le manche(du coutal ;))?
Du vernis incolore?
Cires eventuelles?
et un simple torchon suffit pour faire briller?
Tout dépend du bois et du "brillant" que tu veux obtenir.
Ma recette perso (chacun la sienne) :
- Poncer le bois avec des abrasifs aux grains de plus en plus fin. Genre 120 -> 240 -> 400 -> 800 -> 1200.
- légèrement mouiller le bois avec de l'eau pour faire gonfler les fibres. Frotter avec de la laine d'acier très fine (0000).
- Appliquer la teinture, le cas échéant.
- Repolir avec la laine d'acier.
- Passer au buff coton avec une pâte à polir "sèche" qui ne va pas altérer la couleur du bois.
- Appliquer une première couche de produit qui fait sceller les pores du bois, avec un chiffon en coton doux.
- Le plus courant est un mélange huile de lin/essence de térébentine. Le problème est que cela sèche lentement et que ca ne donne pas le meilleur résultat.
- Danish Oil : assez économique, sèche assez vite, devient très dur, se poli bien et résiste bien dans le temps. Facile à utiliser.
- Huile CCL : le "truc des pros". Ca coute très cher (25 euros les 2 x 5 Cl), donne le plus beau fini IMHO, sèche en une minute pour la première couche. Difficile à trouver et il faut apprendre à s'en servir correctement en faisant des essais sur différents bois. Moins durable que la Danish Oil, de mon expérience.
- Un scelleur de pores vendu dans les grands magasins de bricolage. Un peu similaire à la CCL, sèche plus lentement et donne un fini moins brillant. Coute 100 fois moins cher (au litre).
- Encore un coup de buff, comme plus haut.
- Deuxième couche de produit.
- petit coup de buff
- Troisième couche de produit. On peut encore recommencer ce cycle buff/produit, mais c'est déjà pas mal.
- Certain termine ensuite par plusieurs couches de cire de Carnuba, appliquée au buff en coton. Il faut attendre 24 heures entre entre chaque couche et c'est assez délicat à faire : il ne faut pas en mettre de trop à chaque couche, sinon c'est moche. Moi perso, j'évite.
Je préfère utiliser la Danish Oil. Voici une mauvaise photo (GSM) d'un leuku que j'ai fait récemment, avec trois couche de Danish Oil pour finir le manche. Je n'ai pas teinté le bouleau madré, pour garder sa couleur originale.
N'hésite pas si tu as d'autres questions ;)
fab ;)
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Merci
ça craint sur l'os?
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Ha oui, une dernière remarque :
Ne pas appliquer un vernis si tu comptes utiliser le couteau. Ca rend le manche très glissant si il est mouillé. Ce problème n'apparaît pas avec les produits que j'ai cité plus haut. Surtout si on termine avec une cire.
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:up:
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Merci
ça craint sur l'os?
Le scelleur de pore vendu dans le commerce crée une pélicule sur le bois de rennes et le bois d'elan. J'imagine qu'il en est de même sur les autres OS ;D C'est moche (effet brouillon) et ca s'en va pas petites écailles. A éviter.
Par contre, ce produit est parfait pour les manches en rondelles de cuir empilées !!! Ca le rend bien dur et étanche, après plusieurs couches/polissages.
Pas de soucis avec le D.O. ou la CCL, ça fonctionne nickel.
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Desolé j'avais oublié de monter le resultat de cet essai!
Bon là il est juste fini je n'avais pas encore fait le traitement du manche(qui est plus foncé maintenant)