Vie Sauvage et Survie
Équipement et matériel => Outils coupants => Discussion démarrée par: bloodyfrog le 10 décembre 2008 à 23:37:30
-
Bonjour à tous,
Une serie de vidéos en anglais, abordables par tous, même les anglophobes, sur l'affutage convexe, qui n'aura plus de secret pour vous...
http://www.knivesshipfree.com/pages.php?pID=4&CDpath=0 (http://www.knivesshipfree.com/pages.php?pID=4&CDpath=0)
Manu. :)
Note: je suis disposé à apporter quelques traductions si vous voulez des précisions sur ce que dit notre ami américain...
-
excellent lien :up: :up: :up:
@++
-
Note: je me souviens plus , convexe, c'est le tranchant a moitié arrondi (enfin qui ne fait pas un angle tringulaire?)
-
Super, merci pour ce lien !!!
-
Merci....très bien :up:
-
J'affute quasiment toutes mes lames comme cela: opinel, douk, SAK, caly, etc... ca marche tres bien, en termes de coupe et de tenue de fil, la difference avec un affutage conventionnel est vraiment sensible.
-
merci bloodyfrog :doubleup: c'est exactement ce que je cherchais :up: :D
-
Merci. :)
-
Note: je me souviens plus , convexe, c'est le tranchant a moitié arrondi (enfin qui ne fait pas un angle tringulaire?)
oui
-
super lien merci manu :)
-
ah! oui l'idée du bâton pour brasser la peinture est simple et efficase!
merci pour le lien! :doubleup:
-
Salut Salut
Ces videos,sont super explicite.
Mais elles me posent un petit problème :
Depuis que j'utilise le papier de verre (et tapis de souris), je travail dans le sens inverse. C'est à dire que, contrairement à ce qu'on voit sur la video, je pousse la lame, le fils en avant, comme sur une pierre. Et j'arrive à un aiguisage convex rasoir aussi (papier 240 si nescessaire, puis 400, 600, et cuir )
Est-ce grave docteur ? ;)
-
pas franchemen, tant que tu garde le bon angle c'est bon , perso j'affaute en poussant et un tirant, ca me donne des tranchants exceptionnel, ya que ave les cuir ou c'est pas grave si tu garde pas le bon angle (j'ai comme ray mears avec ma ceinture, ca coupe du feu de dieu! :o )
-
franchement, avec une veille pierre acheter a 3 euros et un peu d'huile, j'obtiens un tranchant rasoir, moi ça me suffit.
-
Moi j'arrive à couper des trucs même si mes lames ne sont pas rasoir. Tu vois, je peux faire encore mieux :nana:
C'est moi qui suis à cran ou tu nous prends de haut un petit peu, là, KKJ ? ;)
Ce qui pourrait être sympa, c'est que tu nous expliques comment tu y arrives avec du matos plus basique encore... ça, ça serait sympa ;)
David
-
Ok je m'y suis peut être mal exprimé alors desolé si je vous ai offensé.
Ce que je voulais dire, c'est que j'ai remarqué quelque chose, peut être que ce n'est pas le cas pour tous, mais pour avoir le tranchant rasoir avec la vielle pierre, en fait à la fin de l'aiguisage, je commence à passer la lame de plus en plus lentement sans appuyer, juste avec son propre poids et lui, c'est long mais ça la rends polis et ultra tranchante, ça marche en tous cas pour moi.
-
c'est le principe de l'affutage, meme avec des pierres diamantées :D
moi j'ai pas mal de pierres, mais c'est vrai que dans l'absolu... une bonne pierre naturelle avec un grain de 1000, a peu pres, on fait tout!
-
Salut Salut
Ces videos,sont super explicite.
Mais elles me posent un petit problème :
Depuis que j'utilise le papier de verre (et tapis de souris), je travail dans le sens inverse. C'est à dire que, contrairement à ce qu'on voit sur la video, je pousse la lame, le fils en avant, comme sur une pierre. Et j'arrive à un aiguisage convex rasoir aussi (papier 240 si nescessaire, puis 400, 600, et cuir )
Est-ce grave docteur ? ;)
Moi, je pousse toujours la lame. En effet, en tirant, ça crée un morfil, tandis qu'en poussant, ça l'élimine!
-
Moi, je pousse toujours la lame. En effet, en tirant, ça crée un morfil, tandis qu'en poussant, ça l'élimine!
Sûr de ça ? Pourtant lorsque je passe ma lame sur le cuir (je pensais que c'était pour enlever le morfil en partie) bah ça coupe mieux après (je pousse ma lame, tranchant en avant, sur ma DC4).
a+
-
ca doit dépendre de la facon dont on procede...
en fuyant le tranchant, je ne fais pas de morfil.
j'ai remarqué que plus on appuie, plus on fait de morfil...
-
techniquement logique, on eneleve plus de matiere, je pense
-
on doit déformer aussi...
sinon on aurait autant morfil apres plusieurs passages légers qu'avec un passage appuyé, ce qui n'est pas le cas...
-
+1
-
Rappelons les explications de David sur Expémag-Carnets d'aventure (http://www.expemag.com/voyage/viewtopic.php?pid=2375#p2375) :
La dernière étape est le polissage du fil... là, on rentre carrément dans le délire tellement on peut faire un truc qui coupe. Il s'agit, en gros, de finir d'user les micro-micro-dents du tranchant avec un abrasif hyper doux. On utilise souvent du cuir, avec ou sans pâte à polir. Le papier peut aussi bien fonctionner. Même une jambe de pantalon (en faisant gaffe de ne pas couper la cuisse qui est dedans !). Pour cette étape, on ne fait pas un mouvement de va et vient. On tire plutôt la lame toujours dans le même sens, le dos en premier... L'inverse d'un mouvement de coupe, quoi, où le tranchant serait en premier, et où on "pousserait". Là, on tire uniquement. Puis on soulève le couteau, on le repose, et on le tire à nouveau. Toujours le dos en premier.
Cette dernière étape est souvent la plus longue. Outre le polissage du fil, elle va permettre de débarrasser la lame de tout morfil (ou mort-fil). Le morfil est une crête de métal qui s'accumule au bout du fil pendant l'aiguisage. En fait ce sont des particules d'acier qui s'agglutinent là sans être arrachées complètement, et qui forment un truc qui ressemble à la crête d'une vague. Ce morfil, extrêmement fin, donne une impression de tranchant extrême, mais après deux coupes il s'en va et laisse un tranchant décevant. C'est le polissage du tranchant sur une surface pouvant se déformer légèrement qui arrachera correctement ce morfil et qui permettra d'obtenir à la fois un tranchant extrême... mais aussi très durable, car exempte de tout morfil.
(http://yelims.free.fr/Noel23.gif) jiluc. (http://jiluc.net/Firefox_icone.png)
-
je vais passer une commande chez Dick sous peu, je prendrais des Softpads...
ca va de 1500 a 12000, ca coute pas cher, ca peut s'utiliser a l'eau...
je vous dirais si c'est un bon plan ou pas...
-
C'est quoi cs softpads ? Je connais pas :-[
David
-
c'est ca:
http://www.dick.biz:80/dick/product/705411/detail.jsf (http://www.dick.biz:80/dick/product/705411/detail.jsf)
en fait c'est une feuille de micromesh (un abrasif dans une matrice de silicone...) de chaque coté d'une plaque de silicone de 5mm d'épaisseur.
-
houuu que cela peut être intéressant!!! :up:
@+
-
pas mal,sauf que notre ami américan aurait pu couper le cuir un peu plus long et poser les agraffes sur les chants! si ça peut éviter de ruiner une lame...
et aussi retourner le cuir de l'autre côté!
-
je déterre ce fil pour re-parler du Micromesh. :)
oui, je sais, ca fait 2 ans et des brouettes que j'ai dit que j'en parlerais... et j'avais totalement oublié d'en acheter. :-[
donc, j'ai acheté du Micromesh. des feuilles normales, pas des Softpads. je les utilise sur du cuir avec de l'huile, comme du papier de verre normal.
c'est absolument génial! le résultat est plus homogene qu'avec un papier de verre normal, ca s'use moins vite, ca se nettoie a grande eau...
j'ai l'impression que quand on va vite on a moins tendance a piquer dedans avec la pointe du couteau.
comme il y a un tissu dessous, ca ne se déchire pas.
j'en ai pris a partir de 4000, pour utiliser apres le papier de verre 2500, donc je ne sais pas ce que ca donne pour refaire un fil. mais pour l'entretenir, c'est le top.
j'ai meme viré 2 cuirs (3 et 6 microns) de mon kit d'affutage...
j'utilise maintenant du papier de verre 400-1500-2500 (j'essayerai le Micromesh a cette granulation... un jour.) 4 feuilles de Micromesh 4000-6000-8000-12000, un cuir avec de la pate a polir un micron, et un autre avec de l'oxyde de chrome (0,5 microns).
le résultat est vraiment impressionnant, ca donne un poli miroir presque parfait. j'ai essayé sur un Roselli en UHC, ca n'a posé aucun soucis malgré le fait qu'il soit trempé a 64/66hrc.
sur le terrain plus besoin de cuir, le papier de verre et le micromesh avec un support permettent de refaire un fil abimé et de le rendre parfaitement rasoir.
donc que du positif, si vous avez l'occasion d'en acheter, faites le. :)
-
Je confirme: le microsmesh c'est top. En revanche sur le terrain gaga franchement je ne trouve pas ça top. Un bout de coticule dans la poche, une DC4 ou la spidie, ça le fait bien. Ok ce ne sera pas aussi parfait mais qui s'en soucie, sur le terrain justement.
En revanche je conseille aussi le micromesh aux fanas qui veulent nettoyer leurs lames: d'abord papier carosserie, puis le micromesh (pour moi à partir de 2500) et ça redonne un coup de neuf à n'importe quoi.....
-
oui mais tous mes couteaux ont un tranchant convexe, en fait...
et je n'arrive pas a avoir un bon résultat avec une pierre plate.
-
j'utilise maintenant du papier de verre 400-1500-2500 (j'essayerai le Micromesh a cette granulation... un jour.) 4 feuilles de Micromesh 4000-6000-8000-12000, un cuir avec de la pate a polir un micron, et un autre avec de l'oxyde de chrome (0,5 microns).
z'étes des grands malades et/ou des coupeurs de cheveux en quatre. ;D
-
pour ma défense, j'utilise aussi le dernier cuir pour mon rasoir ;#
-
Mais je ne pige pas avec une petite pierre que tu tiens à la main, comme le conseille Plazen d'ailleurs, en suivant l'arrondi du convexe tu n'arrives pas à les garder nickel? Moi qui était une buse en affûtage, je tiens comme ça mes Plazen, à la coticule ou à la DC4, les Busse aussi. Bon ça raye le tranchant c'est sûr, ce n'est pas super beau, mais ça le fait. Et de temps je fais comme toi.
-
j'arrive a les rendre tranchants, mais c'est pas nickel...
surtout sur l'arrondi de la pointe.
c'est pour ca que j'aime autant le Micromesh, ca me donne de meilleurs résultats qu'avec le papier de verre, mais sans ses inconvénients. :)
-
Bonjour,
Je deterre le post, car je galere pour affuter ma lame,
J'ai convexifié ma lame sans trop de problème au papier de verre,
J'ai ensuite affuté au papier de verre 180 puis 400 puis 600 puis 800 1500 2000 puis pâte verte, j'obtient un bon tranchant mais pas un rasoir,
J'ai testé plusieurs angles différents pour trouver le bon (je ne suis pas sur d'avoir trouvé) plusieurs méthodes, en tirant seulement comme sur le site bark river (très bien faite)
http://www.knivesshipfree.com/knife-sharpening-videos/
en tirant et en poussant comme dans la vidéo de Maximil61
http://www.knivesshipfree.com/knife-sharpening-videos/
J'ai aussi vu beaucoup de video, lu les post sur l'affutage
J'ai passé une semaine à raison de deux heures par jour (1 h midi et 1 h le soir)
Changé le tapis de souris, changé de couteau pour le couteau que j'avais au scout il y a 30 ans que j'ai convexifié pour le test, résultat super tranchant même après du batonnage coupe à la volée etc
J'ai utilise un marqueur sur la lame pour voir ce qui est touché et ne l'est pas à chaque méthode
Mais pour pour mon couteau de camp (fait par Moss) bon tranchant mais pas mieux, la méthode qui fonctionne le mieux pour ce couteau est, tirer et pousser avec un angle de 22 à 25 ° environ.
Donc je me suis demandé si cela ne vient pas du fait qu'à la base l'émouture est plate, de l'épaisseur de la lame plus importante que l'opinel de la video de Maximil61 ....
Qu'en pensez vous ?
Avez vous une ou des astuces me permettant d'obtenir un meilleur tranchant.
Merci d'avance
-
photos ?
-
Normalement après 1500 ca devrait raser...
Essayes de faire plus de passages en appuyant moins, ca devrait déja améliorer les choses.
Sinon apres le 2000, la pate verte n'est pas super utile, elle est vraiment fine.
En appuyant moins, ca fera aussi moins de morfil, donc moins de travail au cuir et un résultat plus propre.
Et surtout, essayes sans pousser. Je sais que ca donne l'impression de pédaler dans ma semoule, mais l'extremité du tranchant sera plus aigüe.
Niveau polissage, croises a chaque passage: une fois de la pointe au talon, ensuite du talon a la pointe. C'est plus efficace que toujours dans le sens des rayures.
-
J'ai utilise un marqueur sur la lame pour voir ce qui est touché et ne l'est pas à chaque méthode
Mais pour pour mon couteau de camp (fait par Moss) bon tranchant mais pas mieux, la méthode qui fonctionne le mieux pour ce couteau est, tirer et pousser avec un angle de 22 à 25 ° environ.
Si il reste du marqueur au niveau du fil c'est que tu ne prends pas assez d'angle ou alors que l'angle est trop obtus (d'origine ou à force d'affûter ?) comme par exemple sur ton couteau de camp où tu dis avoir un angle de 22/25° alors que 17/18° par côtés devraient le faire .
Pour arriver à quelque chose de correct il faudra certainement que tu reprennes intégralement ton tranchant sur une plus grande hauteur afin d'en réduire l'angle et l'épaisseur . ;)
-
Normalement après 1500 ca devrait raser...
Avec une bonne technique, dès le 400 ça devrait raser.
Pour refaire des tranchants je commence avec une pierre Norton grosse (environ 300-350 je pense), puis une fine (600 je pense) puis pierre des Pyrénées (environ 1000)
Tant que ça ne rase pas au sortir de la 300-350, je passe pas au-dessus. Même avec des haches etc..
-
photos ?
Voici deux photos, sans flash la lumière est le reflet de l'éclairage à mon bureau.
Le reflet sur le fil de la lame n'est pas un morfil,
l'angle ne ressort pas sur les photos
Je vais donc ce soir recommencer avec ma lame plus couchée que jusqu'à maintenant, je vais changer de méthode en ne faisant que tirer, plus longtemps pour voir si j'arrive à quelque chose.
merci
-
Perso, je me suis aperçu que lors de l'affutage d'un profil convexe, il ne faut SURTOUT PAS APPUYER sur la lame. Je parle d'affutage, pas de formation du profil ni de réparation d'une pétouille. Un léger appui, à peine plus que le poids du métal, suffit amplement. J'ai réussi à rendre MOINS coupante une lame en appuyant trop fort. J'ai pas revu les vidéos dont vous parlez depuis longtemps, mais je crois me souvenir que c'est indiqué.
-
Ca dépend du support...
Sur du cuir, on peut appuyer, on n'arrondira pas le tranchant comme si c'était un tapis de souris.
-
Pareil sur des pierres, ce qui compte c'est l'angle.
-
Perso, je me suis aperçu que lors de l'affutage d'un profil convexe, il ne faut SURTOUT PAS APPUYER sur la lame. Je parle d'affutage, pas de formation du profil ni de réparation d'une pétouille. Un léger appui, à peine plus que le poids du métal, suffit amplement. J'ai réussi à rendre MOINS coupante une lame en appuyant trop fort. J'ai pas revu les vidéos dont vous parlez depuis longtemps, mais je crois me souvenir que c'est indiqué.
Oui c'est dit dans différentes vidéo.
J'ai recommencé ce soir une heure en tirant et croisant et sans appuyer, et en changeant l'angle, couteau plus couché
résultat quasi identique ca coupe mais c'est pas rasoir.
-
Si tu a affiné l'angle, c'est normal, il faut reprofiler ;)
À moins que tu ne l'aies déja fait?
-
Si tu a affiné l'angle, c'est normal, il faut reprofiler ;)
À moins que tu ne l'aies déja fait?
Effectivement je n y ai pas pense, donc demain je refait le profil alors
Merci
-
Aujourd hui 2 h a midi et 2 h en rentrant
J ai refait le tranchant au mieux puis réaffutage 180 240.....2000 pâte puma ça coupe bien mieux, rasoir seulement sur l'arrondit et la pointe la partie droite est mieux mais pas encore rasoir.
J'ai donc fait comme demande tranchant avec un angle plus petit, ça à été une bonne idée.
Je dois encore progresser sur le partie droite de la lame.
Demain je recommence encore.
-
Utilises le marqueur, c'est bien utile pour reprofiler le tranchant, surtout si tu as l'impression que le travail n'est pas 100% homogène. :)
-
Je vais faire ça entre midi et deux et ce soir
-
la lame que je t'ai faite est sans doute plus dure que celles dont tu as l'habitude, ça peut changer tes repères.
ma méthode est très basique :
- maintenir un angle constant (que ce soit 15 ou 19.35° n'est pas fondamental)
- vérifier avec un marqueur que ta pierre travaille au bon endroit
- ne pas changer de grain tant que le morfil n'est pas apparu sur toute la longueur du fil
j'utilise des pierres diamant jusqu'au grain 1200 puis un coup de cuir et ça rase...
ensuite la durabilité du tranchant dépend aussi de sa géométrie (angle de l'émouture primaire, angle du fil, épaisseur de la lame derrière le fil, etc...) tout ceci est un compromis entre la capacité de pénétration, la solidité du fil, la facilité d'aiguisage, etc...
-
Je fais ca au papier de verre je ne suis pas assez expérimenté pour refaire le profil avec une pierre, à moins que ce soit plus facile avec une pierre et ça je ne le sais pas
-
Honnêtement, si ça peut paraître contraignant au début de laisser le papier de verre pour aller sur la pierre, je pense que c'est clairement une solution plus durable. Non seulement une bonne pierre peut durer une vie, mais c'est également beaucoup plus polyvalent. Savoir aiguiser la pierre, ça permet d’affûter couteaux, haches, mais aussi ciseaux à bois, plane, rabots etc.. que l'on ne peut pas faire au papier de verre.
-
j'ai cassé le biseaux de ma machette a la lime, dans l'idée de faire un convexe (j'ai une machette convexe, et la difference est importante!).
Il faut que je travaille le tranchant avec du papier de verre maintenant?
Une photo ca servirai a evaluer l'etat?
-
Je pense que c'est le mieux.
Cela dit avec une lame aussi longue, je fixerai le papier de verre sur la cale et m'en servirais comme une lime, je pense que ca serait plus simple.
-
C'est aussi ce que je comptais faire.
J'en profite: Merci tout le monde, j'ai vraiment appris :up: faut juste poser des questions :)
-
j'ai cassé le biseaux de ma machette a la lime, dans l'idée de faire un convexe (j'ai une machette convexe, et la difference est importante!).
Il faut que je travaille le tranchant avec du papier de verre maintenant?
ça va plus vite avec une pierre:
tu peux faire des allers/retours, et même t'en servir comme une lime.
-
ça va plus vite avec une pierre:
tu peux faire des allers/retours, et même t'en servir comme une lime.
Pour du gros travail je risque pas de "déformer" la pierre? après elle aura pas du mal a affuter correctement un scandi?
-
vous pensez que c'est plus facile avec une pierre pour convexifier la lame :huh:
cela doit être une vue de mon esprit mais le papier me semblait plus simple visiblement à tort j'ai une pierre japonaise en 400 1000 je veux bien essayer, mais je n'ai pas la moindre idée de comment s'y prendre.`
quelqu'un pourrait il m'expliquer la méthode ou me donner un lien sur un tuto ou une video svp ?
-
pour verdugo : il n'y a pas de raison de déformer ta pierre. surtout si tu travailles en faisant des 8 sur le fil (tu ne fais pas un un aller retour simple, tu dessines un huit avec ta pierre sur le fil)
pour scalouk : ne t'embêtes pas à convexifier ta lame dans un premier temps. vu son profil ça ne changera pas grand chose. commence par affûter rasoir (à la pierre ou autre, suivant ce qui est le plus simple pour toi). il faut que tu te concentres sur la création d'un fil, fin et régulier. pour cela, le plus simple amha, est d'essayer d'obtenir un morfil régulier sur tout le fil avec chaque grain de pierre. tu vires le morfil et tu continues avec un grain plus fin, etc...
tant que tu n'obtiens pas un morfil régulier, ça veut dire que ton fil n'est pas assez fin et régulier, ça ne sert à rien de changer de grain.
pour vérifier ce que tu fais, utilises un marqueur et une loupe pour bien contrôler là où tu travailles.
pour les pierres, personnellement j'ai un peu de mal avec les pierres japonaises quand il y a beaucoup à faire, en finition elles sont top !
si tu veux investir, prends toi 2 ou 3 petites dmt, c'est pas trop coûteux, et du très bon matériel...
un très bon livre sur l'affûtage : the razor edge book of sharpening (il se trouve en pdf assez facilement)
-
je pense à une chose, si c'est sur la pointe que tu as du mal à affûter, c'est peut-être à cause de ton geste. quand tu pousses (ou tires) ta lame sur le papier, il faut progressivement basculer le couteau pour l'angle du fil et de la pierre reste constant
c'est pas facile à expliquer, essaie de regarder pages 65 et 66 du livre que j'ai indiqué...
-
un lien en français : http://www.edenwebshops.fr/download/Un-couteau-toujours-tranchant-grace-aux-pierres-a-eau-japonaises.pdf
-
Moss
Cool les liens :doubleup:
merci
-
Pour du gros travail je risque pas de "déformer" la pierre? après elle aura pas du mal a affuter correctement un scandi?
oui, mais, LE RESULTAT D'ABORD !
ce qui est important, est que l'outil soit convenablement et rapidement affùté, ce n'est qu'aprés que tu te préocupes du matériel.
ce n'est pas important que la pierre se creuse, mais si tu désires la garder plane, il te suffit de la frotter avec une pierre au carborundum.
-
vous pensez que c'est plus facile avec une pierre pour convexifier la lame
ce n'est pas la question.
l'important à comprendre, c'est que ça va plus vite, c'est plus précis et c'est plus économique d'utiliser une pierre.
donc, ce qui compte est simplement de bien s'y prendre.
oublie que c'est un couteau, parce que souvent ça inhibe( peur de rayer, peur de ceci, peur de celà).
essaye seulement de garder à l'esprit que tu veux quelque chose de fin et d'arrondit.
il suffit de faire varier l'angle entre la lame et la pierre pendant l'affùtage.
-
vous pensez que c'est plus facile avec une pierre pour convexifier la lame :huh:
cela doit être une vue de mon esprit mais le papier me semblait plus simple visiblement à tort j'ai une pierre japonaise en 400 1000 je veux bien essayer, mais je n'ai pas la moindre idée de comment s'y prendre.`
quelqu'un pourrait il m'expliquer la méthode ou me donner un lien sur un tuto ou une video svp ?
Ca dépend des gens, pour une novice le papier de verre est plus simple à utiliser parce qu'on ne fait pas varier l'angle entre la lame et le support.
Perso c'est tout au papier de verre, et malgré l'imprécision de la méthode (et pour une fois je suis sérieux, quand on a pas l'habitude on peut arrondir un peu l’extrémité du tranchant), j'arrive a affuter assez finement pour couper un cheveu dans la longueur.
Avant qu'on me dise que ca ne sert à rien, je l'admet: c'est un exercice de style, je fais ca pour m'amuser.
Mais ca prouve bien qu'on peut faire du travail très fin avec du papier de verre et une cale.
-
Salut,
Je reviens sur mon histoire d 'affutage convexe, dans un post de la semaine dernière je parlais de 3 lames brkt que j'ai récupéré fin août une est chez brkt en garantie une est nickel et la dernière tranchais aussi bien que le dernier peingne (quand il me restait des cheveux).
Au final j'ai recommencé mon histoire d'affutage au papier de verre puis un truc en ois avec du unir dessus puis pâte noir (3000) puis verte (6000) puis blanche (12000) si les infos de dlt trainglot sot bonnes.
Sans plus de succès ......
Du coup je suis passé à la pierre japonaise 400 à 1000 puis papier verre 1500 puis 2000 puis pâte verte et la ça tranche sévère je dirais même que ça rase :doubleup:
Enfin
-
Bon ben j'ai bien cru y être arrivé, mais c'était un coup de bol après usage du week end :/ impossible de couper quoi que se soit .....
Je recommence ce soir encore
Je vais finir par demander si quelqu'un peu me l affûter ou changer l ėmouture ......
-
Bonsoir, une interrogation qui peut sembler débile mais je ne suis qu'un novice dans le domaine de l'affutage.
Est-il imaginable d'affûter une lame à émouture scandinave (allant de l'épaisseur de la tôle à zéro) en la tirant sur du papier de verre sur support mou comme expliqué ici ou doit-on se limiter à travailler sur support dur en poussant (comme pour couper une tranche du support) et en respectant l'angle de l'émouture.
Si c'est imaginable, y voyez-vous un intérêt, un inconvénient, ..... ??
Le semblant de "convexification" apportera-t-il un plus au niveau de la coupe, au niveau de l'usure moindre (comme s'intéroge Benjamin dans le fil "Emouture scandinave et Usure") ??.
Quels sont vos avis éclairés à ce sujet ??.
Merci et mes meilleurs voeux pour 2014 car il n'est pas trop tard.
-
Oui sur du papier de verre, il faut tirer, pas pousser.
C'est comme ca que j'affute mes scandis, ca donne d'excellents résultats. :)
Par contre, si tu les convexes sans changer la hauteur de l'émouture, ca sera plus solide mais ca coupera un peu moins bien.
-
Merci pour le conseil ; donc si je comprend bien, en tirant et sur support dur pour ne pas modifier l'angle proche du fil.
-
La lame se déplace dos en avant pour la raison que tu indiques mais surtout pour ne pas couper le papier de carrossier.
-
Merci pour le conseil ; donc si je comprend bien, en tirant et sur support dur pour ne pas modifier l'angle proche du fil.
Sur un support raisonnablement mou, disons. ;)
Pour moi c'est du cuir, du carton plein fera aussi l'affaire. Si on appuie pas trop, ca le fait bien.
-
Oui sur du papier de verre, il faut tirer, pas pousser.
Faire des allers-retours fonctionne très bien aussi, surtout quand il est nécessaire d'aller vite ;).
a+
-
perso, j'ai essayé le papier de verre et je ne suis pas fan... Premièrement, ça se déchire vite quand c'est mouillé => terrain : 0
Deuxio, ça crée beaucoup de morfil tandis qu'une pierre à plus tendance à enlever direct ce morfil. troisio, ça n'est vraiment pas durable. Si je devais aiguiser mes lames seulement au papier de verre, je serais vite ruiné ;)
Une alternative à la pierre reste la plaque diamant comme celle d'une dc4 : on peut en trouver dans tous les grains et ça permet de voir facilement où on travaille puisque c'est à sec.
Je pense que ça pourrait vraiment aider ceux qui veulent se diriger vers une pierre
-
Achètes du bon papier, ca ne se déchirera plus...
Mes petits bouts de papier de verre tiennent plus de 6 mois, ils font 3cm sur 10, et une feuille A4 coute 1 euro... C'est très loin d'ètre ruineux.
Le Micromesh tient encore plus longtemps, c'est pas loin d'être inusable.
Pour le morfil, essayes un coup de chaque coté en fuyant le tranchant, normalement ca devrait régler le problème.
-
ok, je tenterai ça :)
par contre, pour les six mois... tu aiguises beaucoup ?
-
Assez, oui. Je dirais 2 fois par semaine en moyenne, et il y a quelques aciers qui dépassent les 60HRC dans le lot ;)
Par contre j'utilise de l'huile, pas de l'eau: quand le papier n'accroche plus, une goute d'huile décolle ce qui encrasse et ca repart. Tant qu'on ne voit pas a travers le papier il reste de l'abrasif.
Le papier que j'ai vient de chez Brisa, si tu as l'occasion de commander chez eux.
-
Comment tu t'en sers? tu la fixes sur quoi? tu t'en sers en exterieur?
J'ai de la toile emeri, et le revetement sur barre entierement dans les climats sauna.
Pourquoi tu utilise du papier de verre et pas de la toile emeri? C'est quoi les differences a l'usage et dans le comportemment?
-
En fuyant le tranchant, posé sur du cuir fixé sur une planchette, et oui. ;)
Je n'ai jamais essayé la toile émeri, je n'en ai jamais trouvé. Mais je sais que le papier de verre peut donner un résultat excellent.
L'avantage du papier de verre, d'apres ce que tu m'en dis c'est que le revêtement tient dans l'eau et l'huile. Mais c'est pas du papier de m*rde, hein. ;D
Pareil pour le Micromesh.
C'est pour ca que j'indiquais Brisa. Je sais qu'ils en ont, et que c'est du bon.
par contre, je parle des feuilles A4, le plus épais fait 400 pour les autres (au mètre) je ne sais pas.
-
Ghjallone, un bout de toile emeri +/- 11.5x3cm =5g.
C'est ce que j'ai trouvé de plus light en restant efficace rapidement.
Ca va remplacer mon crocstick lansky de >10g (coarse+ fine) pour une periode de test jusqu'au prochain voyage longue durée. Posé sur un etui kydex ou une pierre pour support.
Le gros soucis que je prevois: ca s'utilise pas aussi facilement qu'un crocstick.
Avec mon crocstick: les yeux fermés sous la pluie ou dans mon hamac en mode balancoire, je peux rendre un truc rouillé mais fin rasoir; mais on est d'accord que ce serait con a faire. Bref, faudra juste anticiper les affuttages.
Tu affuttes quoi avec ces dimensions de papier? Si tu le plies, c'est grain contre grain, ou papier contre papier?
Ma toile emeri, la plier grain contre grain, ca les decolle au niveau de la pliure, et ils se barre, en toile contre toile, ca fait un creux qui se referme quand on la pose a plat.
Je vais chercher une feuille de papier grain 400 ou 600, si je trouve un bon plan, je vous fais signe.
-
Le poids n'est pas un souci, l'encombrement est extrêmement réduit: 1cm de contreplaqué, 3 de cuir, 4 ou5 mm de papiers (de 400 à 12000) et du saupalin autour pour tout garder propre.
Pas de pliures, je met les papiers dos a dos et ils font la taille du support.
J’affûte tout, du neck à la hache en passant par les couteaux de camp.
Ca demande un peu de technique pour les lames longues mais ca marche.
Et pas de soucis sur les aciers tels que le S30V, SGPS, Infi ou UHC de Roselli qui sont tous trempés au dessus de 60 hrc. Ca peut ètre chiant de rattraper un coup (le SGPS est une horreur de ce point de vue) mais c'est faisable, et on finit avec un tranchant plus que rasoir.
Sinon j'ai aussi des Diasharp (DMT) qui du point de vue de l'encombrement, l'efficacité,le prix et la durabilité sont dures à battre. Mais je ne m'en sers pas pour les tranchants convexes, plutot pour les outils qui prennent de gros coups. Contrairement aux papiers de verre, on peut appuyer fort dessus.
-
Je conseille aussi le papier de verre pour les novices;
- J'arrive a obtenir un tres bon tranchant. J'ai par exemple travaillé sur un opinel-like en inox qui ne pourrait couper que du beurre. Maintenant il tranche.
- J'en ai refilé a mes potes a qui j'ai filé des lames (parceque 15-20€ la pierre, ca fait cher pour quelqu'un qui ne veut pas investir). Du coup ca fait un bon premier pas.
Simple, pas cher, adaptable, compact et leger.
-
Je reviens sur mon problème d'affutage, j'ai fini par faire affûter la fameuse lame par l'ami Corbak, en désespoir de cause >:(. Enfin merci à lui
Mais ça ne me convenait pas de rester sur cet échec, du coup j'ai pris du papier de verre et j'ai des affuté la lame.
E j'ai tout recommence à zéro encore et encore et Toujours sans plus de résultat .....
J'ai recommence encore avec des vidéo you tube etc et finalement j'ai réussi à affûter rasoir, j ai des affuté et j'ai recommence encore avec succès
Donc comment je m y suis pris :
J'ai affuté a la pierre Japonaise, une face 400 l autre 1000 puis cuir "sale" puis cuir avec pâte à polir ou affûter je ne sais pas exactement (elle est verte).
La pierre passe une heure dans l eau puis je démarre avec la face 400 avec un mouvement d'avant vers l'arrière face à moi j'ai le tranchant de la lame et donc je l'éloigne avec en même temps un mouvement du bas vers le haut, sur les deux faces de la lame.
Même chose avec la face 1000 de la pierre.
Puis cuir sale puis pâte à polir et la miracle ça rase.
Au départ quand j'ai exposé mon problème certains d'entre vous m'ont conseillé la pierre j'ai pas voulu écouter je suis parti sur l autre option à savoir le papier de verre qui semblait plus facile d'approche mais que je ne suis jamais arrive à mettre en œuvre de manière correcte permettant un affûtage correct
J'ai perdu du temps de l'énergie etc.....
Après cette méthode ne sera pas possible pour moi en extérieur mais comme mon ėmouture convexe tiendra "mieux" je n'aurai pas besoin de la refaire sur un week end.
J'espère ne avoir fait top de bruit avec ma petite histoire :D
-
A mon avis le souci est le mot employé !
La papier de verre c'est pour les plâtriers sa couleur est sable !
Ce dont vous parlez s'appelle : de l'abrasif !
Plus précisément d'abrasif de carrossier couleur noir ( je ne connais pas sa composition mais ça doit se trouver si je trouve j'éditerai ) !
Les abrasifs : - jaune c'est du diamant le papier lui est en général costeau d'origine et le grain ne se décolle pas ! bois , bois reconstitué et plein de colle exemple agglo , MDf ou médium selon les région le nom change , sur les peintures aussi etc ...
- bordeau c'est de l'alumine privilégier celui en toile celui en papier le grain se barre :down: ! Vraiment pour le bois à la base le grain se polit à l'usure et la différence du... ( en dessous )
- Blanc ! c'est du carbure de silicium le papier est bon en général , le grain se clive à l'usure vous gardez donc le même saillant à la pointe du grain contrairement à ceux qui se polissent , son utilité première est la peinture , laque , vernis , fond dure etc ..
Pour les chiffre 60 , 80 , 120 etc etc c'est le nombre de grain au pouce carré ( 1 pouce = 2.54 cm ) , techniquement théoriquement " normalement " il faut passer de 20 en 20 ; exemple : si je commence au 60 le suivant sera du 80 et ainsi de suite car vous annulerai progressivement et méthodiquement les rayures !
Testez sur du bois : passage au 80 puis au 180 directe après = finition de m*rde !
Mais pleins de facteurs peuvent changer la donne : la pression exercée , la vitesse et sa durée ( faire chauffer la matière ça lustre ) , l'abrasif bien entendu car , c'est quoi !? le grain se poli , se clive !? Ou en suis-je à l'usure de celui ci un 60 poli peut faire office de 80 etc ..!? Bref c'est un outil l'abrasif comme tout outil hein faut pratiquer BEAUCOUP pour l'apprivoiser ressentir ce que l'on peut en faire !
Pour les grains les plus fins , savoir que le bois ça ponce , le papier c'est du bois et donc le papier ponce aussi ! On peut polir une surface avec du papier , des cendres , poudres de caillaces en tout genres !
Bref Claude Ponthieu après l'équerre ça te dis les abrasifs ? ;# Humour hein :) respect même !!
Verdugo : tu prends ton abrasif format A4 , tu le plies en 2 toujours papier sur papier main sur l'abrasif tu le découpe hop une moié puis tu coupes en 2 les les 2 moiters t'as 4 quarts , pour plier tu ne frottes pas " zzzff " mais appuies progressivement le long de l'angle à aplatir : ça c'est pour préserver l'abrasif !
Là tu prends 1 quart et tu le replies en 3 , abrasif sur papier à chaque fois , tu auras donc 3 surfaces abrasives par quart de feuille intactes donc pas de gâchis de plus le papier sera stable c'est pratique et pas de risque de se blesser !
Re abrasif carrossier :
les + :
- Affûte très bien !
- Si on a un bon feuillé avec une gamme de sauts par 20 grains par pouces carré c'est le top !
- Pas cher du tout comparé à une pierre !
- Le poids , ça pèse kedal c'est clair !
- Bonne durée de vie !
- modulable : peut faire des bouts de tailles différents , des rouleaux serrés ( serrated , courbes etc ..)
- Pour les lames courbées , une branche , un tube bref un cylindre de taille adéquate où ce qu'on trouve et foutre le papier dessus !
- Abrasif même sans eau : si vraiment on est dans la m*rde là hein !
Les moins :
- Bha ça peut s'envoler par vent fort hein c'est du papier !
- Peut se déchirer mais bon les morceaux poncent encore pas vraiment un moins !
- la couleur noir , vais pas faire un dessin c'est pas orange quoi !
- Léger , il tombe on le sens pas mais bon ,faut juste savoir où on le fout et le foutre au bon endroit !
Le papier abrasif carrossier a beaucoup d'avantages !
-
Effectivement quand je dis papier de verre, c'est une erreur c'est du papier de carrossier noir et du grain de 180 à 2000 ont été utilisé pour mon apprentissage, mais sans succès dans mon cas bien sur.
-
Ce dont vous parlez s'appelle : de l'abrasif !
Plus précisément d'abrasif de carrossier couleur noir ( je ne connais pas sa composition mais ça doit se trouver si je trouve j'éditerai ) !
Toile d'emeri?
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89meri
Merci pour le topo Axiome!
PAVC
-
C'est souvent du carbure de silice.
-
C'est souvent du carbure de silice.
Si c'est exacte alors à l'usure il se clivera , donc l'abrasion sera régulière !
-
Effectivement quand je dis papier de verre, c'est une erreur c'est du papier de carrossier noir et du grain de 180 à 2000 ont été utilisé pour mon apprentissage, mais sans succès dans mon cas bien sur.
Apparemment tu l'as fait sur une bête de lame ;# !
Tu as déjà eu des bons résultats avec d'autres lames ?
Ou vraiment dès que tu affûtes c'est mauvais ?
-
Si c'est exacte alors à l'usure il se clivera , donc l'abrasion sera régulière !
Dans le cas du Micromesh (1500 à 12000) c'est de l'oxyde d'aluminium par contre
-
Apparemment tu l'as fait sur une bête de lame ;# !
Tu as déjà eu des bons résultats avec d'autres lames ?
Ou vraiment dès que tu affûtes c'est mauvais ?
Je n'ai eu de résultat positif que sur la lame que Noos m'a fabriqué, elle était avec une ėmouture plate que j'ai convexifie et sans aucun problème et ça rase fort.
Sur les autres aucun résultat.
Du coup je les ai fait à la pierre puisque j'ai fini par y arriver avec cette méthode.
Mais je n'ai pas dit mon dernier mot pour le papier de verre noir.
J'ai ne viellé lame qui va me servir pour l'exercice, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas :)
-
Je n'ai eu de résultat positif que sur la lame que Noos m'a fabriqué, elle était avec une ėmouture plate que j'ai convexifie et sans aucun problème et ça rase fort.
Sur les autres aucun résultat.
Du coup je les ai fait à la pierre puisque j'ai fini par y arriver avec cette méthode.
Mais je n'ai pas dit mon dernier mot pour le papier de verre noir.
J'ai ne viellé lame qui va me servir pour l'exercice, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas :)
Oui y a pas de raisons , tu vas y arriver , c'est juste de l'abrasion avec des angles en fait !
Tu le fais lentement ou tu fais des passes rapides aussi ? La vitesse et le " feeling " ça donne du bon résultat en général !
PS HS : T'as des lames qui font rêver hein , le pisteur :love:
-
Oui y a pas de raisons , tu vas y arriver , c'est juste de l'abrasion avec des angles en fait !
Tu le fais lentement ou tu fais des passes rapides aussi ? La vitesse et le " feeling " ça donne du bon résultat en général !
PS HS : T'as des lames qui font rêver hein , le pisteur :love:
Au début j allais doucement et sans me rendre compte la vitesse augmentait, avec un mauvais résultat au final.
J'ai réduit la vitesse, je me suis forcé et me suis astrein à faire très attention, et du coup je conserve mieux l'angle etc et du coup je suis plus efficace.
Pour le pisteur je m'en débarrasse ainsi que de deux autres lâmes dont je ne me serts pas, toutefois ça reste un très bon couteau.
-
Après cette méthode ne sera pas possible pour moi en extérieur mais comme mon ėmouture convexe tiendra "mieux" je n'aurai pas besoin de la refaire sur un week end.
J'espère ne avoir fait top de bruit avec ma petite histoire :D
Mais comme maintenant tu sais faire, sur le terrain si nécessité un coup d'affutage standard, tu perdras ton tranchant convexe mais tu pourras le refaire :D
-
Depuis quelques temps j'utilise du Micromesh jusqu'au grain 1500 (il n'y a rien de plus gros chez eux), et c'est redoutablement efficace. Ça vieillit beaucoup moins vite que du papier de carrossier, c'est indéchirable et dans ces grains épais, vachement agressif.
Bonus: j'ai pu tester sur un acier trempé à 65 HRC (Vanadis 10, extrêmement résistant à l'usure en plus d’être très dur), ça marche toujours. C'est lent, le polissage est une tannée, mais ça fonctionne.
Je pense que pour un kit de terrain, c'est le mieux: une plaque de cuir enduite de pâte de diamant pour ceux qui veulent un tranchant vraiment rasoir et pour émorfiler (6 microns, le plus gros chez DMT), et 3 feuilles de Micromesh: 1500, 2400, 4000.
Éventuellement une petite pierre à gros grain pour reprendre les coups dans les tranchants...
-
Ghjallone: Ca résiste comment a l'eau? immersion prolongée, passage en eau salée...
-
le Micromesh est étanche, c'est une matrice en silicone.
Je le nettoie à grande eau, avec une brosse a dents et du produit vaisselle, et je le garde enduit d'huile, ca ne bouge pas! :)
-
Et où peut-on trouver ce Micromesh ?
-
Sur Ebay, chez Dictum, chez Brisa, et certainement chez plein d'autres.
-
Merci , je viens de voir chez Bri...a , je ne pensais pas à chercher dans la rubrique "abrasifs"
-
Chez polirmalin aussi jusqu'au grain 12 000, par 2 feuilles du même grain, un peu moins de 10€
-
C'est une grosse arnaque... Une feuille de Micromesh ça coûte 2,10 euros.
https://www.dictum.com/en/surfaces/smoothing-and-polishing-material/abrasive-paper-abrasive-cloth/705101/micro-mesh-mm-single-sheet-grit-1500?ffRefKey=UOyfa6h_3 (https://www.dictum.com/en/surfaces/smoothing-and-polishing-material/abrasive-paper-abrasive-cloth/705101/micro-mesh-mm-single-sheet-grit-1500?ffRefKey=UOyfa6h_3)